Особенности деревянного инструмента
Этот инструмент представляет собой что-то вроде древесной лопатки. Его можно сделать своими силами. Может показаться, что особенных сложностей не может быть. Необходимо просто выстругать деревянную лопатку и приступить к утеплению. Тюкать по инструменту не спеша древесной киянкой, уплотняя шов из пакли.
Некие умельцы пробуют даже использовать топор. Они просто стараются вставить паклю вовнутрь шва.
Утепление является непростым процессом. В древние времена для ее выполнения использовались лопатки собственного производства разной ширины и остроты. Но поручалось это не всякому, а только признанному умельцу.
Конопатка инструмент, который обязан иметь последующие нужные свойства. Она должна быть сделана из древесной породы жестких пород. Если материал был неподходящий, он терял свои свойства уже через пару метров заделанного шва. Лезвие могло покрыться заусенцами, стать совсем неприменимым.
Если молоток для забивания выполнен из металла, то и конопатка должна обязательно иметь железную ручку.
Цель внедрения состоит в необходимости как можно более плотно забить шов теплоизолятором. При использовании в постройке сруба бревен низкого свойства, будет нужно уплотнить довольно широкие швы. Это событие дозволит без излишних усилий выполнить их наполнение. При отделке сруба с тонкими бревнами будет нужно внедрение железного приспособления.
Применение зубила-конопатки
Зубило-конопатка это железная вариант данного инструмента. Сейчас приобрести ее можно в магазине без излишних заморочек. Фирменные изделия предлагаются наилучшими производителями.
Зубило неплохого свойства тоже полностью можно приспособить при определенных критериях. Оно должно быть не в особенности толстым и иметь лопатку шириной меньше 5 мм. Обыденное зубило оказывается очень узеньким. Делать им утепление придется необоснованно длительно. Процесс ускорит лопатка с размером 100 мм. Конкретно этим приспособлением нужно делать работу. Этот инструмент именуется наборной конопаткой.
Употребляют зубила для выполнения специфичных операций. Они имеют разную длину и толщину лезвия. Он нужен при заделке швов, пазов различных размеров.
Применение конопатки с пеоратором
Конопатка с пеоратором значительно ускорит ход работы. Качество при всем этом окажется ужаснее, потому что велик риск повреждения бревен сруба. Нагрузка оказывается неконтролируемой. Это связано с ее ударным нравом. Ручное выполнение просит от мастера только 1 удара на ширину лезвия приспособления.
Теплоизолятор помещается на заданную глубину. Внедрение пеоратора подразумевает нередкие удары, которые работник не в силах оценить точно. Теплоизолятор укладывается неравномерно, швы утепляются некачественно.
Киянка для выполнения утепления
Древесный молоток либо киянка при производстве работ по утеплению брусового дома просто нужна. У неплохого мастера с опытом работы и значимым стажем обычно есть собственный большой набор киянок различных модификаций. Желательно использовать киянку той же породы древесной породы, что и сруб, который нужно конопатить. Это не всегда принципно, но лучше. Киянка имеет другие наименования. Некие мастера ее именуют мушель, колотушка.
В работе очень понадобится кривая конопатка. В срубе существует огромное количество округленных участков, торцов бревна. Этот тип конопатки имеет более узенькое лезвие, чем плоская конопатка, его размер составляет 50 мм при схожей толщине лезвий обеих модификаций инструмента.
Применяется еще дорожник. Этот инструмент имеет вилкообразный вид. Он нужен для формирования валиков более комфортным методом. Употребляют дорожник при выполнении конопачения сруба методом врастяжку. Он обязан иметь ширину 170 мм. Выемку в дорожнике необходимо подбирать в согласовании с размерами пазов. Опытнейший мастер всегда имеет при для себя не меньше 3 инструментов этого вида. Они используются для швов различных размеров.
Более принципиально иметь под руками при конопатке сруба разбивную конопатку. Она нужна, чтоб расширить чрезвычайно узенький паз. Разбивная конопатка имеет клиновидное лезвие, которое дает возможность расширять место. Заполнить его материалом предстоит при помощи другого приспособления.
Где и по какой цене купить инструмент для конопатки сруба из бруса обзор видов и магазинов
Слово «конопатка», обычно, встречается в строительстве. Оно значит функцию заделки щелей и зазоров, образующихся меж бревнами и брусьями. Не считая того, данное слово значит инструмент для конопатки сруба. Сейчас его можно повстречать в нескольких разновидностях. Инструмент конопатка – особое древесное приспособление либо лопаточка из металла.
Разновидности инструмента
Разновидности, назначение и свойства инструмента для конопачения:
Наборная
Важнейший предмет для конопатки сруба – лопатка, либо, как ее еще именуют, наборная конопатка. Для удобства в работе нужно иметь набор из нескольких таких изделий различных размеров, которыми можно будет заделывать пазы разной ширины: узенькие, средние и очень широкие. В большинстве случаев употребляется инструмент шириной 10 см, шириной 0,5 см и длиной около 20 см: с его помощью законопачивается основная площадь сруба. Узенькая конопатка употребляется, когда необходимо заделать щели в труднодоступных местах.
Дорожник
Если конопатка сруба будет выполняться джутом либо паклей методом «врастяжку», для работы лучше избрать приспособление с продольным пазом дорожник. Благодаря углублению в инструменте, материал для наполнения щелей просто скатывается в валик, и рабочий процесс продвигается резвее. Дорожник представляет собой плоскую лопатку с лезвием шириной от 8 до 15 мм, имеющим в средней части паз глубиной 10 мм. Для работы необходимо приобрести набор из 3 таких изделий, и использовать их зависимо от ширины щелей меж бревнами сруба.
Кривая конопатка
Для заделывания швов в углах либо закруглениях сруба либо дома из бруса, употребляется кривая конопатка. С ее помощью заполняются пазы, которые не достать лопаткой с плоским лезвием. В отличие от наборной лопатки, она может быть сделана из металла – ею легче добраться до самого центра чаши угловых соединений.
Разбивная
Применяется, когда необходимо расширить плотные пазы, чтоб в их можно было заложить довольно материала для их заделки и представляет собой плоскую клинообразную лопаточку, шириной всего около 3 см.
Мушель (киянка)
Инструмент больше узнаваемый как киянка, представляет собой древесный молоток. Ударяя мушелем по конопатке, джут либо пакля пропихиваются как можно поглубже в пазы. Железный молоток для этих целей не совершенно подходит, потому что удары получаются жесткие и можно разрушить бревно, не высчитать силу удара и перебить валик, ну и руки устают от работы с томным инвентарем. В исключительных случаях можно использовать обыденный молоток, надев на его ударную часть накладку из резины.
Делается мушель из пород древесной породы, по собственной твердости превосходящей древесную породу, применяемую для сруба. Чтоб предохранить древесный молоток от раскалывания, на него с обеих сторон надевают обручи.
Все инструменты ординарны по собственной конструкции, потому деревянные предметы можно самому сделать, руководствуясь не сложными правилами, а железные приобрести в строительном магазине.
Инструмент для конопатки сруба
Процесс конопатки сруба представляет собой укладку изолятора, которую можно провести как время строительства, так спустя пару лет, когда здание даст усадку и в нем появятся новые щели. Ее проводят и по необходимости, когда в помещениях возникают сквозняки, и при полном ремонте. Чтоб верно выполнить работы, будет нужно особый инструмент для конопатки сруба и теплоизоляционные материалы. Особенных способностей не будет нужно, потому что вся разработка сводится к наполнению пустот в стенке волокнистым материалом либо обыденным мхом, принесенным из леса и просушенным. Разглядим в статье, как конопатить сруб при помощи различных материалов.
Материалы для теплоизоляции
Некие из их употребляются не одну сотку лет. По качеству они не ужаснее, чем современная минвата либо синтетический герметик. При правильной укладке они прослужат длительно, обеспечивая надежную защиту от холода и сквозняков.
- Джут — растительное волокно, владеющее высочайшей прочностью. Оно не портится под воздействием сырости и подходит даже для бань и сырых цокольных ярусов, контактирующих с грунтом. Делается в виде тюковой пакли, канатов и полотна, состоящего из маленьких ворсин. Джут имеет мягенькую структуру. С ним комфортно работать. Срок службы — от 3 до 5 лет.
- Пакля — ее изготавливают из джута, пеньки и натурального льна. Пенька и лен подвержены тлению, потому лучше их не использовать во увлажненной среде без пропитки антисептиками. Изделия выполняются в рулонах либо в виде аморфной массы, расфасованной в мешки. Структура обладает высочайшей плотностью и проводит холод лучше, чем другие теплоизоляторы. По этой же причине ее труднее законопачивать щели. Пакля для конопатки сруба служит менее 3-4 лет, по истечении срока службы ее лучше заменить.
- Войлок — выпускается в рулонах. В него нередко добавляют добавки, понижающие проводимость, но они могут снижать паропроницаемость. Из-за этого стенки дышат ужаснее. Натуральный компонент, сделанный без добавок, эффективнее и долговечнее собственных аналогов, но портится под воздействием микробов. Не считая того, снутри может завестись моль.
- Льноватин — полотно из маленьких льняных волокон. Он не содержит хим примесей и плохо проводит температуру. Его структура интенсивно поглощает воду из бревен, защищая их от тления. Льноватин не портится от сырости, но в нем могут завестись насекомые. Перед укладкой нужно провести обработку теплоизолятора дезинфицирующим веществом. При высочайшей температуре в парилке дезинфицирующие пропитки начинают выделять вещества с резким запахом, потому льноватин применяется в главном для внешних стенок обыденных жилых и дачных домов. Срок его службы — менее 3 лет.
- Мох — один из самых действенных теплоизоляторов. Он не нуждается в бактерицидной пропитке, потому что сам выделяет вещество, препятствующее образованию микробов. Его собирают в лесу, после этого очищают от земли и просушивают. Без просушки стенки будут сырыми. Если же сушить очень длительно, мох начнет рассыпаться при надавливании. Есть заводские изделия, но они встречаются изредка и стоят недешево. Чтоб верно провести укладку, нужны особенные способности.
- Синтетические герметики — их употребляют как пропитку для волокнистых материалов или просто заполняют ими пустоты. Герметики выпускают в форме вытянутых круглых и прямоугольных брикетов. Их используют только для оцилиндрованных бревен с полукруглыми пазами. Покрытие заполняет все пустоты и служит в пару раз подольше собственных природных аналогов.
Необходимые инструменты
- Наборная лопатка — ей проводят основную работу. Представляет собой прямое лезвие на рукояти, зауженное впереди. Длина лезвия составляет около 20 см. Ширина у рукояти — 15 см, на конце — 10 см. Затачивать инструмент не надо — по другому он разорвет ткань и попортит массив. Толщина на конце — 5 мм. Общая длина изделия — 30-40 см. Его вытачивают из жесткой древесной породы либо сваривают из стали.
- Искривленное железное зубило с рабочей стороной 5 см. Им комфортно работать в углах и на округленных участках.
- Лопатка с треугольным углублением — ей подбирают волокна и скручивают из их ровненькие валики.
- Ровненький клин шириной 3 см — им расшивают щели.
- Киянка из массива — ей ударяют по рукояти древесных инструментов. Железный молоток их стремительно приведет в негодность.
Рабочая сторона нуждается в кропотливой шлифовке. Шероховатая поверхность неизменной цепляется за петли и вырывает их из шва.
Обыденные столярные инструменты плохо подходят для укладки и трамбовки теплоизолятора. Во-1-х, ими не комфортно проконопачивать пустоты, во-2-х, они повредят изолятор или сами придут в негодность.
Когда укладывать утеплитель
Конопатку сруба своими руками можно производить различными методами.
Способы уплотнения швов
- Массу или полотно расстилают на каждом ряде бревен (венце) так, чтоб края свешивались с обеих сторон. Потом устанавливают последующий венец. Концы трамбуют после возведения кровли. Если забивать их до того, как все ряды уложены и стеновая конструкция получила полную и равномерную нагрузку, дом может перекосить, потому что полотно оказывает существенное давление на каждый ярус. Разработка не отличается зависимо от высоты, предназначения и архитектурных изысков постройки.
- Теплоизолятор заколачивают в пустые зазоры после возведения кровли. Для работы отлично подходит ленточный материал либо веревка. Волокна с обеих сторон вбивают в щели так, чтобы они свисали вниз на 5 см, потом сворачивают из их валики и заполняют ими свободное место. Делать это необходимо сходу на всех стенках, обходя венец по периметру. Если утеплить поначалу одну сторону, расстояние меж ярусами возрастет и возникнет приметный перекос, который будет трудно поправить. Во избежание ошибок рекомендуется использовать строительный уровень.
Почаще употребляют 1-ый метод, потому что он удобнее и эффективнее. При полном ремонте подойдет 2-ой.
Можно ли конопатить сруб зимой
Лучше избрать для работ теплый период. Осенью и весной идут дождики, а от земли подымается сырость. Утеплительную ни при каких обстоятельствах нельзя мочить. Сухой морозный воздух неопасен, если теплоизолятор не нуждается в просушке. Замерзшую воду нужно удалить. Сделать это на свежайшем морозном воздухе не получится. Работу придется отложить на время снегопада и сильного ветра. При сильном морозе древесная порода расширяется за счет замерзания воды в ее структуре. При оттаивании она ворачивается в начальное состояние и швы разуплотняются.
Инструкция по теплоизоляции паклей
Паклю укладывают на нижний венец слоем 2-4 см. Концы должны свисать на 10 см с каждой стороны. Сверху устанавливают 2-ой ряд бревен и покрывают его паклей. Таким макаром собирают весь дом.
После монтажа кровельного покрытия перебегают ко 2-ой стадии. Концы подворачивают и плотно забивают в швы. В итоге появляется жесткий непрерывный валик. Для работы подходят деревянные инструменты. Они мягче железных и меньше повреждают волокна. Двигаться лучше от углов к центру. Уплотнению углов следует уделить повышенное внимание, потому что в этих местах больше пустот. Не считая того, на соединениях холод передается не от одной, а сходу от 2-ух поверхностей, перпендикулярных друг дружке.
Поначалу обходят по периметру нижний венец, потом равномерно подымаются наверх. По мере надобности в швы добавляют несколько прядей. Их уплотняют до того времени, пока остается место. Массу сворачивают, делая веревку шириной 1-2 см, прикладывают ее к поверхности и загоняют вовнутрь. Есть другой способ, при котором пряди располагают перпендикулярно шву и погружают их, ударяя по центру.
Чтоб загнать вовнутрь побольше пакли, придется приложить силу. Принципиально не переусердствовать. При очень насыщенном давлении ряд подымется на огромную высоту и связь нижним венцом ослабеет. Обычно верх 1-этажного дома подымается только на 10 см. Не допустить перекосов поможет строительный уровень.
Время от времени брусья прилегают друг к другу очень плотно. Обычно, с другой стороны появляется свободное место. Лучше не пробовать вбить материал в узеньком месте и положить его побольше там, где это может быть.
Образовавшиеся валики должны быть плотными. Если прядь удается вырвать руками, работа не завершена, и ее нужно продолжить.
Обрабатывать следует не только лишь место меж бревнами, да и щели в их. Избытки срезают, потом создают шлифовку.
Углы дополнительно заполняют и трамбуют инвентарем с кривым лезвием, повторяющим их извивы. Чтоб повысить уровень термоизоляции, соединения обшивают рейками, положив под их паклю, которая стопроцентно заполнит внутреннее место.
Сходу оговоримся, что конопатка стенок может осуществляться «в набор» либо «в растяжку». Любой из способов имеет свою специфику и просит внедрения мало различных инструментов. Но давайте обо всем по порядку. Итак, для вас потребуются:
- Плоская наборная лопатка. Ее рабочая часть должна заканчиваться узким широким лезвием, оно должно быть совершенно гладким и не очень острым. Так как с его помощью мы будем заталкивать конопаточный материал вглубь, при вытаскивании лопатки теплоизолятор должен оставаться на месте, а не цепляться за рабочую поверхность. Очень же очень заточенный инструмент будет прорезать материал заместо того, чтоб его утрамбовывать. Таких лопаток нам будет нужно несколько: одна с широким лезвием и одна – с узеньким, как минимум.
- Кривая конопатка. Инструмент нужен для утрамбовки теплоизолятора в недоступных местах: это торцы дома и места закруглений, если идет речь о работе со срубом из оцилиндрованного бревна.
- Киянка. Это древесный молоток, которым необходимо ударять по ручке лопатки для высококачественной утрамбовки теплоизолятора снутри шва. Спецы по конопатке употребляют киянки из различных пород дерева для работы с различными видами древесной породы, но данный вопрос не очень принципиален.
- Дорожник. Инструмент предназначен для конопатки «в растяжку», он представляет собой широкий вилкообразный предмет, ширина выемки которого подбирается в согласовании с размером паза. Дорожников у экспертов тоже, обычно, несколько.
Все эти инструменты могут быть сделаны из дерева, металла либо композиции этих материалов. Какие лучше?
Как конопатить сруб разными материалами и способами: подробный обзор
Процесс конопатки сруба представляет собой укладку изолятора, которую можно провести как время строительства, так спустя пару лет, когда здание даст усадку и в нем появятся новые щели. Ее проводят и по необходимости, когда в помещениях возникают сквозняки, и при полном ремонте. Чтоб верно выполнить работы, будет нужно особый инструмент для конопатки сруба и теплоизоляционные материалы. Особенных способностей не будет нужно, потому что вся разработка сводится к наполнению пустот в стенке волокнистым материалом либо обыденным мхом, принесенным из леса и просушенным. Разглядим в статье, как конопатить сруб при помощи различных материалов.
Механический способ конопачения
Речь пойдёт о таковой работе, как конопатка сруба пеоратором. Сходу стоит обмолвиться, что даже маститые в отношении обработки дерева мастера, не допускают такового деяния. Этим грешат строй бригады, у каких время – средства. Потому, если собственнику постройки предложат таковой способ конопатки, лучше отрешиться и делать всё самому через полгода – тогда дом даст первую усадку.
Минус – от механического массивного воздействия повреждается поверхность и структура дерева. А за этим последуют трещинкы и остальные проблемы.
Когда проводится конопатка
Конопачение древесного дома осуществляется в несколько шагов, и это разъясняется постепенной усадкой древесной породы. Наибольшая усадка проходит в протяжении первых 18 месяцев после окончания строй работ и прекращается через 5 лет.
- 1-ый шаг конопатки производится после сборки конструкции сруба. В данном случае при строительстве дома теплоизоляционный материал заполняет место меж бревнами так, чтоб края свободно свешивались с обеих сторон. После установки кровельной конструкции теплоизолятор забивается в соединительные швы меж венцами.
- 2-ой шаг утепления производится через 1,5 года после окончания строй работ и подготовительной усадки дома. Утепляющий материал укладывается довольно плотно для скрытия всех зазоров и щелей.
- 3-ий шаг конопачения осуществляется через 5 лет, когда процесс усадки сруба считается стопроцентно завершенным. Все имеющиеся недостатки меж бревнами заполняются теплоизолятором.
Принципиально! Для бревенчатого дома проводятся все три конопатки, а для дома из бруса, который будет снаружи облицован сайдингом, 3-ий шаг конопачения необязателен.
Конопатка сруба своими руками: способы, материалы и инструменты
Достоинства древесного дома никто не будет оговаривать: он долговечен, в нем теплее и его экологичность не вызывает колебаний. Но без конопатки сруба рассчитывать на Comfort в деревянном доме не приходится.
Вся значимость этого шага строительства древесного дома разъясняется тем, что в итоге усушки дерева меж венцами сруба непременно возникнут щели, через которые из дома будет уходить тепло. Не считая того в щелях будет накапливаться влага, что может привести к тлению древесной породы.
Эту делему в некий мере можно решить методом закладывания межвенцового теплоизолятора в процессе сборки сруба, но с течением времени он окажется неспособным на сто процентов восполнить показавшиеся зазоры. Потому только конопатка сумеет обеспечить стенкам непродуваемость и сохранить тепло.
Стоит держать в голове, что конопатку сруба придется делать не один раз, потому что усадка сруба идет безпрерывно в течении 5 лет после сборки. 1-ый раз конопатку делают конкретно после постройки сруба, потом через 2 года и последний раз предстоит провести эту функцию через 5 лет.
Конопатка сруба своими руками
Если не хватает собственного времени, то всегда можно доверить эту функцию спецам. Но конопатка сруба не таковой уж и непростой процесс, который полностью можно сделать и своими руками при условии осторожного и ответственного подхода к делу.
Технология конопатки сруба врастяжку
Для утепления стенок в врастяжку в большинстве случаев употребляется пакля либо другие волокнистые материалы. Необходимо взять в руки пучок теплоизолятора, разровнять его, сформировав широкую прядь. Потом материал накладывают на щель. Принципиально, чтоб волокна размещались поперек зазора.
Теплоизолятор заталкивается меж бревнами, остатки волокнистого материала должны торчать на 5-6 см из щели. Потом из торчащих волокон сворачивается плотный валик, который при помощи инструмента с силой проталкивается в зазор и забивается зубилом. После этой процедуры материал не должен выступать меж бревнами более, чем на 1 см. Количество материала, из которого формируется прядь, находится в зависимости от ширины зазора. Чем больше щель, тем больше необходимо взять теплоизолятора.
Инструмент
Обычный инструмент для конопатки – железная лопатка и киянка (молоток с широким древесным либо резиновым бойком).
Другие варианты электростамеска и пеоратор проигрывают ручной забивке. Электронная стамеска умеет только загонять теплоизолятор в швы, но не может сформировать из него плотный валик.
Пеоратор своим массивным ударом может наделать больше вреда, чем полезности. Им необходимо работать очень аккуратненько, чтоб не разорвать теплоизолятор и не разрушить брус.
Разновидности конопатки
По собственному выполнению этот инструмент достаточно прост. Он представляет собой железную или получаемую из древесной породы лопатку. Самые обыкновенные конопатки могут быть получены из сосновых или березовых обрезков. Лезвие подбирают такое, чтоб оно соответствовало пазам сруба.
Но принципиально осознавать, что таковой инструмент с течением времени стремительно приходит в негодность.
Чтоб хотя бы незначительно восполнить этот момент, употребляют твердые породы дерева. Лопатка имеет заостренную клинковую часть и ручку. Поэтому заделка соединений происходит достаточно легко. Так именуемая основная конопатка может достигать длины 15-25 см. При всем этом в ширину она составляет 5 см, а обычная толщина добивается 0,5 см (отклонение от этого показателя не очень оправдано). Все главные лопатки имеют плоскую форму. По другому устроен наборный инструмент. Он делится дополнительно на:
Инструменты для конопатки/ВИП
неширокую группы (сообразно площади обработки).
Чтоб работать с углами сруба, нужно использовать приспособление изогнутого вида. Кривой конопаткой исправляют неоднородные зазоры и пазы. Тот же кривой инструмент помогает работать на углах и на округленных участках. Лезвие имеет ту же толщину, что у прямого устройства. А вот ширина его может варьироваться от 5 до 6 см.
Когда планируется заделывать угловые соединения, вернее брать конкретно железные, а не деревянные конопатки. Клинообразный тип инструмента (именуемый еще в ряде источников разбивным) имеет лезвие не обширнее 3 см, что упрощает проникновение в недоступные пазы. Такое приспособление подойдет даже для профилированного бруса. Стоит направить внимание и на уже упомянутые выше дорожники.
Подобные конопатки имеют обширное (17 см) лезвие. Толщина колеблется от 0,8 до 1,5 см. Предусматриваемый продольный паз добивается глубины 1 см. Схожее выполнение как раз и упрощает скручивание валиков.
Дорожники позволяют повысить общую производительность работы, но принципиально учесть, что есть три их размерных варианта, зависимо от габарита паза.
Варианты конопачения
Как уже было сказано ранее, конопатка сруба может проводиться в набор либо в растяжку. Разглядим для начала 1-ый вариант.
Его внедрение оправдано при условии наличия широких и глубочайших щелей меж бревнами. Для начала из пакли либо другого материала, избранного для утепления, скручивают тонкие и длинноватые верёвки, сматывая их в клубок для большего удобства. Разматывая его, вбивают паклю в щель, используя для этого подобающую конопатку. Вследствие неравномерности ширины зазора, полное закрытие свободного места достигается за счёт скручивания петель либо же поворотов верёвки. При всем этом поначалу запирается высшая часть щели и только после чего нижняя. Для большей ровности и эстетичности шов в окончании уплотняется, зачем употребляется дорожник.
Ещё один вариант конопатки врастяжку. Он животрепещущ в тех случаях, когда зазоры меж брёвнами малозначительные, а часто и совсем неприметные на 1-ый взор. До работы из избранного теплоизолятора формируется прядь, укладываемая потом в щель непременно поперёк волокон, после этого проталкивается вовнутрь, но так, чтоб край материала (порядка 5 см) оставался снаружи. Последующий шаг скручивание узкого валика из пакли, который заворачивается вовнутрь выступающего утеплительного материала, после этого приобретенный рулончик совсем забивается вовнутрь конопаткой.
