Виды шовных герметиков
Заделка швов меж плитами в панельном доме делается различными методами. Она бывает косметической, с гидроизоляцией, утеплением. Но герметик употребляется во всех случаях. Ранее, до изобретения современных составов, соединения заделывали льняной паклей и замазывали штукатуркой, которая с течением времени растрескивалась и выкрашивалась из-за подвижек грунта и осадки строения.
Новые материалы и технологии дозволили решить эту делему. Сейчас качество швов обеспечивается эластичными герметиками, заполняющими мельчайшие пустоты, отлично сцепляющимися с основанием и просто выдерживающими давление. Они не разрушаются при деформационных подвижках конструкций и под воздействием ультрафиолета, не страшатся воды. Но не владеют теплоизоляционными качествами, и поэтому нередко используются вкупе с теплоизоляторами.
При строительстве и ремонте домов из железобетонных панелей употребляют герметики 4 видов: полимерные, тиоколовые, битумные и бутил-каучуковые.
Полиуретановые герметики
Полимерные составы универсальны, удобны, ординарны в использовании и долговечны. С помощью их производится не только лишь герметизация швов в панельном доме, да и устройство компенсационных швов в цельных конструкциях, уплотнение и изоляция соединений частей кровли, другие работы. Этот материал:
Различают одно- и двухкомпонентные полимерные герметики.
1-ые комфортны в применении, поставляются в большей степени в тубах с носиком под монтажный пистолет. Двухкомпонентные составы перед применением нужно готовить, соединяя пасту с отвердителем. Они владеют усовершенствованными чертами и почаще используются проф строителями.
Заделка межпанельных швов в панельных домах большой этажности должна производиться спец организациями. Но обитатели первых этажей и обладатели личных домов такового типа нередко делают это сами. И проще всего использовать для этого конкретно однокомпонентный полимерный герметик, владеющий хорошими чертами:
- устойчивостью к атмосферным воздействиям – морозу, осадкам, ультрафиолету;
- эластичностью, способностью всасывать вибрации и восстанавливать форму после деформаций;
- отсутствием усадки;
- экономным расходом;
- неопасным составом.
Тиоколовые мастики
Тиоколовый герметик – это двухкомпонентная мастика, которая после смешивания компонент обретает тиксотропную структуру – очень эластичную и просто наносимую. Затвердевшая паста становится похожей на резину, которая плотно заполняет межпанельные швы и обладает высочайшими деформационными качествами.
Она отлично сцепляется с хоть какими материалами, сохраняя эту способность в протяжении 15-20 лет, не усаживается, не разрушается от вибраций и погодных причин, выдерживает температуры от.50 до 70 градусов. А её преимуществом перед другими подобными материалами является возможность окрашивания.
Применение тиоколового герметика связано с некими трудностями. Смешивание компонент просит дополнительного времени и опыта. Оно делается в течение 5-7 минут специальной мешалкой, насаженой на дрель, при скорости менее 300 оборотов, чтоб в массу не попал воздух. Для соблюдения четкой дозы соединяют сходу весь объем обоих компонент, который необходимо использовать сразу.
Битумные герметики
Составы из битума и резины – самые первые из известных герметизирующих средств. Современные герметики этого вида более разнообразны по составу и свойствам. Они бывают разных видов: с полимерным, эластомерным, каучуковым наполнителем. Ремонтировать межпанельные швы в панельном доме можно любым из них, выбирая по приоритетным характеристикам.
Битумные мастики и герметики бывают холодного и горячего применения. Первые готовы к работе, вторые требуют предварительного разогрева до определенной температуры, которую производитель указывает на упаковке или в инструкции. Их допускается доводить до удобной консистенции с помощью таких растворителей, как бензин или уайт-спирит, но не более 15-20% от объема.
Наносят средство шпателем, если иной способ не предусмотрен упаковкой. Работу проводят только при температуре воздуха выше 5 градусов. Битум имеет черный цвет и не поддается окрашиванию, поэтому такой герметик для панельных швов рекомендуется применять только под последующую отделку фасадными материалами.
Бутилкаучуковые
Герметики из синтетического каучука и изобутилена – это готовые однокомпонентные составы, популярные как у профессиональных строителей, так и у индивидуальных застройщиков. Выпускаются в разной таре – в тубах, банках, ведрах и даже бочках. Профессиональные герметики наносят разогретыми с помощью экструдеров, в быту же удобнее использовать составы для холодного нанесения.
В сравнении с битумными аналогами бутилкаучук выигрывает по многим параметрам.
- Не содержит вредных веществ, поэтому им можно заделать швы в панельном доме как снаружи, так и изнутри.
- Не пересыхает, не трескается и не плавится.
- Может наноситься при отрицательных температурах, что позволяет не дожидаться тепла для устранения щелей в стенах.
- Выпускается черного, серого и белого цвета, причем светлые составы можно колеровать.
Ремонт без вскрытия шва (косметический)
Самый бюджетный вариант заделки межпанельных швов. По-хорошему он должен применяться только при идеальном состоянии наружного покрытия стыка. В первую очередь выполняется обследование шва, шпателем удаляется слой старой мастики (смолы). Если цементное основание надежное, тогда можно в целях экономии ограничиться такой косметической отделкой. Но повторимся еще раз данный метод не является правильным в большинстве реальных случаев.
- Очищенный шов обрабатывается грунтом глубокого проникновения, желательно с фунгицидными добавками, вполне подойдут Бетоноконтакт, Мастер Фунгицидная и другие.
- При необходимости заделываются раствором нарушенные места покрытия.
- После этого вся поверхность шва покрывается специальной водоотталкивающей мастикой. В продаже можно встретить различные одно- и двухкомпонентные составы, какой выбирать, решать заказчику работ. Многие специализирующиеся на заделки швов компании предпочитают работать на двухкомпонентных смесях на основе полиуретана, например, Оксипласт.
Компоненты смеси размешиваются миксером, при этом стоит придерживаться инструкции, имеющейся на упаковке. На шов герметик наносится шпателем (его ширину необходимо выбирать исходя из размеров межпанельного стыка, он должен быть несколько большим). Лицевые кромки панелей желательно покрыть малярным скотчем, который после нанесения мастики удаляется (так шов будет лучше смотреться).
Как правильно наносить герметик для межпанельных швов
Качество герметизации межпанельных швов зависит от нескольких факторов на каждом этапе процесса. Рассмотрим подробнее нюансы правильной герметизации межпанельных швов.
Осмотр старого шва
Первым делом необходимо произвести ревизию швов. Цель данного этапа выяснить, будет производиться первичная или вторичная герметизация. А также есть ли необходимость вскрывать шов.
Первичная герметизация проводится, когда дом только построен и швы пустые. Вторичная герметизация это ремонт или обновление ранее герметизированного шва. Может проводиться со вскрытием или без него, в зависимости от состояния шва.
Для герметизации обычных швов Вам понадобится герметик и уплотнительный жгут Вилатерм. Для герметизации глубоких швов также нужна будет полиуретановая пена, чтобы заполнить недостающую глубину шва, так как он не должен быть пустотелым. Альтернативный способ заполнить пустоты уложить в несколько слоев Вилатерм.
Необходимо замерить глубину и ширину шва. При вторичной герметизации со вскрытием необходимо вскрыть швы в нескольких точках и произвести замеры. При вторичной герметизации без вскрытия шва добавляются допуски на 15-20 мм с каждой стороны, чтобы герметизация происходила с перекрытием старого герметика и адгезией к основанию стены.
Произведите расчеты расхода герметика по формуле: Mp=btV (кг/п.м), где b ширина шва (м), t толщина слоя герметика (м), V удельный вес.
Выбор герметика зависит от вида герметизации. При первичной герметизации, а также вторичной всех видов отлично подойдут двухкомпонентные полиуретановые герметики. При вторичной герметизации без вскрытия (80% работ по ремонту швов) и на горизонтальных швах со вскрытием и без подойдут акриловые герметики.
Также закупаем инструменты (шпатели, миксеры и т.д.).
От подготовки поверхности зависит адгезия. прочность сцепления материала с основанием. Поэтому к подготовке шва следует отнестись с особой внимательностью. Удалите все незакрепленные частицы бетона и старого герметика при помощи карщетки и иных инструментов. В идеале не должно остаться ничего лишнего. Также следует с особой тщательностью очистить швы от наледи, грязи, пыли и других загрязнений.
Дополнительное грунтование герметизируемых поверхностей улучшит адгезию.
Для уменьшения расхода герметика и правильного формирования шва можно запенить шов полиуретановой пеной. При этом учитывайте, что между слоем пены и герметиком будет укладываться Вилатерм. Возможно уплотнение шва только Вилатермом в несколько рядов без применения пены.
Недопустимо нанесение герметика на пену, так как он имеет к ней адгезию. Это создает третью точку опоры, из-за чего геометрия работы герметика существенно снижается во всех плоскостях. Это негативно сказывается на сроке эксплуатации. в итоге герметик просто отрывает от поверхности или разрывает его (когезионные и адгезионные разрушения).
Вилатерм не только формирует мениск (длина полуокружности всегда больше прямой, что является фактором, снижающим нагрузку), но и создает антиадгезионную прокладку между герметиком и пеной, поскольку герметик не имеет адгезию к полиэтилену. Для придания границам шва эстетичного вида используйте малярный скотч.
Шаг 5 Нанесение герметика
Перед нанесением герметика обратите внимание на погодные условия. Если намечается дождь, повышена влажность воздуха (актуально для акриловых герметиков) или температура воздуха выше 30ºС. работы по герметизации желательно отложить. Работы следует проводить в прохладную, солнечную и ветреную погоду. Если все же существует необходимость герметизации в жаркую погоду, то увлажните герметизируемые поверхности, чтобы предотвратить скатывание герметика при нанесении. Наличие капельной влаги на поверхности шва недопустимо. Если во время нанесения пошел дождь, то работы прекращаются, а нанесенный и еще незавулканизированный герметик укрывают (защищают).
Акриловые герметики являются однокомпонентными герметиками и перемешивать их не надо, как и разбавлять водой и иными растворителями, это же касается и однокомпонентных полиуретановых герметиков. Это снижает все эксплуатационные свойства на 50%.
Двухкомпонентные полиуретановые герметики необходимо тщательно перемешивать миксером с использованием низкооборотной дрели (400-600 об./мин) в течение 10-15 минут. От тщательности перемешивания зависит, насколько качественно вулканизируется герметик. После смешения двух компонентов процесс вулканизации герметика становится необратимым. Также учтите, что замешанные двухкомпонентные полиуретановые герметики имеют время жизни не более 5 часов. За это время необходимо выработать перемешанный герметик.
Наносится герметик шпателем вмазывается в шов. Чем плотнее прижимается герметик к поверхности, тем сильнее сцепление. Нанесение кистью не допускается. После нанесения герметика, если для выравнивания края шва использовался скотч, желательно удалить его в течение 10-15 минут.
Шаг 6 Покраска герметика
К покраске швов приступают после 7 суток после герметизации. Альтернативный вариант заранее колеровать герметик по цветовым каталогам. Акриловые герметики успешно колеруются и окрашиваются водоэмульсионными фасадными красками. Полиуретановые герметики не колеруются.
В незавулканизированном состоянии акриловые герметики смываются водой, полиуретановые. органическим растворителем. В вулканизированном состоянии оба вида удаляются только механически. При работе с герметиками используйте средства индивидуальной защиты!
Помните. следуя данным правилам Вы получите надежные швы, которые прослужат долго!
Затем институт пришлет к вам своего инженера, который проверит вашу несущую стену. Однако для проведения обследования межпанельного стыка, необходимо провести подготовительную работу с ее вскрытием.
Производится это вскрытие зубилом, молотком, иногда пеоратором. На деле вскрытие выглядит как образование небольшого отверстия в основании стены со снятием стяжки пола под ним. Отверстие создается там, где будет располагаться будущий дверной проем.
Также может понадобиться вскрытие места, где начинается стена — для проверки существования скоса косильной лески межпанельного стыка. Выход инженера для обследования межпанельного стыка Инженер придет в вашу квартиру в заранее обговоренное время.
Его задача провести анализ вашей стены и ее положения относительно нижних и верхних панелей квартиры. Следовательно, будет нужно обследовать стены и потолки квартир снизу и сверху, то есть зайти в соседние квартиры.
Промышленный альпинизм. Работы на высоте.
В любом панельном доме или производственном здании рано или поздно нужно ремонтировать швы.
Это происходит потому, что под действием температур панели двигаются, расширяются, сужаются. Цементный шов трескается, затем туда попадает влага и начинается разрушение.
В шов начинает задувать ветер или влага проникает внутрь квартиры и в углах образуется плесень.
Технология ремонта межпанельных швов
В настоящее время общепринята технология ремонта «теплый шов».
Очистка шва от раствора, старого утеплителя, липучки.
Утепление шва монтажной пеной. заполняются все внутренние полости и ниши.
Прокладывание теплоизоляционного эластичного жгута вилатерм, который выдерживает многократные циклы сжатия/растяжения.
mv2.jpg/v1/fill/w_171,h_114,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/vilatermshema.jpg» alt=»vilatermshema.jpg» width=»» height=»» /
Как делаем мы
mv2.jpg/v1/fill/w_192,h_108,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/1_2080x1168.jpg» alt=»1_2080x1168.jpg» width=»» height=»» /
mv2.jpg/v1/fill/w_192,h_108,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/2_2080x1168.jpg» alt=»2_2080x1168.jpg» width=»» height=»» /
Выполняем 100%-ное вскрытие межпанельных шва (без промежутков).
Глубина вскрытия = ширина шва min 5 см
Полностью вынимаем весь раствор, липучку, старый утеплитель.
mv2.jpg/v1/fill/w_176,h_108,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/4_2080x1168.jpg» alt=»4_2080x1168.jpg» width=»» height=»» /
Пропениваем шов монтажной пеной на 5 см (или больше) в глубину.
mv2.jpg/v1/fill/w_166,h_108,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/5_2080x1168.jpg» alt=»5_2080x1168.jpg» width=»» height=»» /
Сразу же прокладываем теплоизоляционный жгут вилатерм с обжатием 25-30% вровень с плитой или чуть углубляя жгут.
mv2.jpg/v1/fill/w_192,h_108,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/6_2080x1168.jpg» alt=»6_2080x1168.jpg» width=»» height=»» /
Промазываем шов двухкомпонентным герметиком Сазиласт-24. Толщина нанесения 3-5 мм.
межпанельных швов
На каждом этапе технологии можно совершить ошибку (накосячить).
Ошибки совершаются по незнанию или намеренно, чтобы ускорить процесс ремонта, когда расценка низкая.
Зачем тратить время на вскрытие? Можно немного расковырять, запенить и замазать.
1-2 сантиметра пены не решают проблему, шов дальше промерзает.
Шов вскрыт, но тщательно не очищен. в нем остается раствор, липучка, которую сложно вынуть.
Минимальная глубина вскрытия должна быть равна сумме ширины шва (для вилатерма) плюс 4-5 см для пены.
Ошибка при запенивании. экономия пены.
В этом случае пена не заполняет сколы и полости внутри панели.
4. Неправильный выбор диаметра вилатерма (из-за отсутствия нужного диаметра в данный момент).
Вилатерм должен прокладываться с поперечным обжатием 25-30%.
Если диаметр вилатерма выбран меньше нужного, пена его выдавит из шва, если больше. он сам торчит из шва, т.к. не входит в него.
Толщина герметика должна быть в соответствии с инструкцией 3-5 мм, т.к. любой герметик при высыхании дает усадку.
Ошибка тонкий слой герметика. При высыхании могут появиться трещины.
Ошибка неправильный выбор герметика. Дешёвые герметики на 2-й год разрушаются под действием ультрафиолета.
К нам продолжают обращаться читатели по самым разным вопросам. Вот одно из последних писем в редакцию. Управляющая компания отказывается ремонтировать межпанельный шов, прилегающий к балкону, и остальные балконные швы. Мотивируют тем, что застекленный балкон не является общественной собственностью, а стал (после установки рам) собственностью частной. Наш балкон во время дождей превращается в бассейн. Правомерны ли действия УК?
Сегодня мы разберемся, кто должен ремонтировать межпанельные швы в доме, и в частности те швы, которые находятся на территории застекленного балкона.
Законы, правила и нормы не делят межпанельные швы на прилегающие к балкону или какие-либо другие. При этом застекление балкона не повод для того, чтобы не ремонтировать межпанельные швы.
Заделка межпанельных швов на стене дома относится к текущему ремонту дома, должна выполняться в кратчайшие сроки и оплачиваться по статье и ремонт жилья, по которой вы ежемесячно платите деньги.
Напишите в произвольной форме письмо в УК, приложите к нему выдержки из следующих нормативно-правовых документов и отнесите в приемную. Не забудьте поставить отметку о дате принятия письма. Вот что следует написать:
Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя от 27.09.2003 70):
2.6.2. При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период надлежит:
4.2.1.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать:
устранение повреждений стен по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития; теплозащиту, влагозащиту наружных стен
4.2.1.7. Стыки панелей должны отвечать трем требованиям:
водозащиты за счет герметизирующих мастик с соблюдением технологии их нанесения; воздухозащиты за счет уплотняющих прокладок из пороизола, гернита, вилатерма, пакли, смоляного каната или др. материалов с обязательным обжатием не менее 30 50%; теплозащиты за счет установки утепляющих пакетов.
В стыках закрытого типа гидроизоляция достигается герметиком; воздухозащита уплотняющими материалами с обязательным обжатием 30 50%; теплоизоляция теплопакетами или устройством вутов, ширина которых должна быть не менее 300 мм.
Стыковые соединения, имеющие протечки, должны быть заделаны с наружной стороны эффективными герметизирующими материалами (упругими прокладками и мастиками) силами специалистов в кратчайшие сроки (в малых объемах в период подготовки домов к зиме).
4.2.3.1. Местные разрушения герметизирующих заделок стыков полносборных зданий должны устраняться по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития.
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов
МДК 2-04.2004 Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда (утверждено приказом Госстроя СССР в 2004 г.): 2.2. Текущий ремонт общего имущества жилого дома ремонт, выполняемый в плановом порядке с целью восстановления исправности или работоспособности жилого дома, частичного восстановления его ресурса с заменой или восстановлением его составных частей ограниченной номенклатуры, установленной нормативной и технической документацией.
Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья (текущий ремонт), приведен в приложении 2 к настоящему Пособию.
Перечень работ, входящих в плату за ремонт жилья (текущий ремонт):
Герметизация стыков элементов полносборных зданий, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей
Методические рекомендации по финансовому обоснованию тарифов на и ремонт жилищного фонда (утверждены приказом Госстроя России от 28 декабря 2000 г. 03):
2.2. Определение нормативных затрат на ремонт конструктивных элементов жилых зданий.
2.2.1. Эта статья себестоимости должна отражать нормативные затраты на проведение комплекса работ по поддержанию в исправном состоянии элементов жилого здания, заданных параметров и режимов работы его конструкций и технических устройств: технический осмотр, подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации, техническое обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов зданий (фундаменты и подвальные помещения, стены).
Методические рекомендации по организации и проведению текущего ремонта жилищного фонда всех форм собственности (приказ Госстроя России от 30.12.99 70):
2.1. Основанием для определения потребности в текущем ремонте жилищного фонда, установления или уточнения его объемов служат результаты плановых общих технических осмотров жилых зданий.
2.1.1. Плановые общие осмотры зданий проводятся два раза в год (весной и осенью) в сроки, установленные органом управления жилищным (жилищно-коммунальным) хозяйством в зависимости от местных природно-климатических условий.
Перечень работ текущего ремонта жилых зданий
Стены и фасады2.2. Герметизация стыков элементов полносборных зданий, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей.
Если УК вам не ответит или не выполнит вам ремонт швов в кратчайшие сроки, напишите письмо-жалобу в Государственную жилищную инспекцию. Если и там не смогут помочь обращайтесь в прокуратуру или в суд. Удачи вам!
apyatka
Коллега CS написал интересную статью про электрику в Панельках. Рекомендую к прочтению всем фанатам пеоратора.
Сейчас я попытаюсь в очередной раз затронуть одну животрепещущую тему, которой посвящено уже достаточно много страниц на нашем форуме МИСИ. Чем дальше я занимаюсь электрикой или отвечаю на это форуме, тем больше ширится и пополняется моя коллекция всякими адскими извращениями и результатами работы джамшутов, чуреков и даже русскоязычных бригад, которые действуют по принципу “кроме лома нет приёма”, круша и ломая как свеженький новострой, так и простоявшие лет 30 панельные дома. Да-да! Сегодня я буду говорить именно о них, потому что как показала практика, эта тема в Сети не особо-то и раскрыта. Говоря совсем кратко я бы хотел показать то, на что “попадает” тот, кто затеял ремонт в панельных домах.
Сначала напоминаю, что совсем неплохо было бы прочитать ещё раз всю ту же статью проустройство панелек серии П44, как наиболее грамотное описание практически любого панельного дома. А теперь, представим что вы купили себе квартиру именно в доме такого типа, и, собственно, как и все остальные хотите сделать ремонт, который удовлетворял бы все ваши запросы. Хорошая сантехника, электрика, красивые обои и ровные белые потолки. Ну, прекрасно!
Итак, самое первое, что приходит в голову обладателю такой квартиры это то, что комнаты тут как-то неудобно сделаны, да и стены мешаются. Вот сцуки! Надо бы вон ту вот стеночку снести, а там сделать ещё одну дверь. Или арку. Вот тогда было бы всё удобно! Нанимается или бригада продвинутых мастеров по какому-нибудь брутальному объявлению типа “Снос железобетонных конструкций”, или парочка джамшутов с пеораторами, и бедная панелька неделями содрогается от грохота.
А потом оказывается, что все стены в панельном доме несущие. А те, что не несущие рёбра жёсткости или вспомогательные. И потом, попав на крупную сумму штрафов, человек очень удивляется: как это так, мол, купил квартиру, дык ещё и ничего в ней не сделать?! Вот приведу мою любимую цитату из форума МИСИ (http://www.offtop.ru/misi/v7_674123.php):
Серия II-49 очень похожа на П44: все межкомнатные стены несущие, но ещё и до кучи гораздо хилее чем в П44, и трогать их не желательно. А вот пишут уже мне на мыло:
Добрый день!Помогите, пожалуйста, злобным советом, если есть у вас время.Есть дом 1-515/9Ш, двушка на 4 этаже, нужно утопить стояки отопления в наружные несущие стены, в том числе утопить и горизонтальные отводы до радиатора. Более того, в комнате с балконом нужно продолбить нишу для радиатора во внешней несущей стене, смежной с этим самым балконом.Вопрос за совесть: насколько преступны эти намерения? Ниша долбится только в одной из стен, в других только штробы под трубы, но горизонтальная штроба присутствует везде. С самим подоконным блоком, порогом там и проч. ничего делаться не будет, их не выламывают.Вопрос за технологию: одним пеоратором кашу не сварить? Придётся долбить километры дырок на расстоянии пары сантиметров друг от друга, и между ними долбить, верно? А пеоратор плюс болгарка это уже лучше для бетона? Наметить границы штроб, нарезать болгаркой, между ними долбить.Я читала форум, ваш сайт, смотрела видео. Самостоятельно я могу ответить на свои вопросы так долби, коли совесть позволяет, и возьми болгарку. Но решила узнать мнение специалиста, пока дров не наломала.Кстати, мне нужна электрика. Квартира пустая, экзотики не надо. Как доделаем чертёж, хотела бы позвать вас на посмотреть.Заранее спасибо за ответ.
515-ая наоборот: несущими являются внешние стены (в которых окна). Дальше объяснять не надо, наверное?
То-есть, если попытаться подводить итог, можно сказать так: если вы взяли себе квартиру в панельном доме забудьте о перепланировках. Я бы, наверное, обозвал панельный дом в некотором роде бюджетным вариантом из-за того, что возводится он очень быстро, из типовых конструкций. Но платой за это является невозможность глобальных перепланировок и изменений в стенах. Хотите извращений? Берите квартиру-студию и действуйте.
Западло второе. Место для коммуникаций. Дело в том, что в типовой панельке коммуникации типа электрики сделаны уже почти что на заводе, и заложены в штатных каналах плит. Каналы? Хм, хорошо. А вот мы ща возьмём и перетянем свет от люстры новым кабелем. Он скорее всего идёт вон так по диагонали до вон того выключателя. А над выключателем должна быть коробка. Ща мы там стенку немного раздолбим. жужжание пеоратора Блин. Ничего не понимаю. Чего-то нет коробки. А где она? А если посмотреть провод от люстры ой. А почему он уходит не в направлении выключателя, а куда-то в сторону? А чо теперь делать?
И одно дело, когда человек делает ремонт сам, своими силами. Ему, может, будет нравиться расковыривать штатные каналы полмесяца. Мы же таким не занимаемся и, по умолчанию, считаем что каналов этих просто нет. Почему? Сейчас поясню. Во-первых, практика идёт в разрез с теорией, и должна предусматривать универсальный вариант, который работает всегда, не зависимо о того, есть ли каналы, или они забиты. недоступны и прочее. Во-вторых: если такой вариант есть и он работает, то зачем тратить время на поиск каналов, когда можно сразу начинать продуктивно работать? Про этот вариант я напишу чуть позже, а сейчас продолжим сеанс кошмаринга и разочарований.
Так вот! Наша электрика начинается с кабелей освещения, которые должны дойти до люстры по потолку и кончается, в правильном случае, огромными пучками кабелей, которые должны как-то подойти к щитку. И вот здесь успех зависит от нанятой бригады мастеров и их знаний строительных конструкций. Конечно, вы поняли о чём я о штроблении того, что нельзя штробить. А именно потолков и перекрытий. Вот вам немного милых фото.
Как показало чтение форумов (и жаркие споры), среднестатистический товарищ мыслит так. О. Проводка. Что там мастера говорят? Кабель под штукатурку на потолк? Да ёпт это ж лишние 10 мешков ротбанда! Неее, это дорого (один случай из мастерсити)! Ну нахрен я аккуратно поцарапаю потолок болгарочкой, всего-то на 5 миллиметров, ничего ему не сделается! Он вон какой толстый. Только потом оказывается, что царапка в 5 миллиметров глубиной выбивается пеоратором достаточно тяжело и неудобно. А чтобы она выбивалась полегче надо резать глубже.
Потом товарищ сталкивается с таким же препятствием, но ещё более неприятным. Когда он, начитавшись форумов, понимает, что ему действительно нужна нормальная электрика. С нормальным разбитием линий на группы по помещениям, а не два автомата на всю квартиру. Отлично! Ура! Но. это ж огромные пучки кабелей до щитка (штук 15-20). Правильные электрики говорят: “Ну, дык, в чём вопрос-то? Заливаешь стяжку и всё будет как надо”. Стяжка Это ещё несколько бессонных ночей и подсчёта своих кровных денешков в пересчёте на мешки цементно-песчаной смеси! А потом вдруг оказывается, что она и сохнет долго, да ещё и сворует сантиметров 10 от высоты потолков. Неее, нафиг это дело: у меня пол и так ровный, я немного его поштроблю, а потом замажу алебастром и положу ламинат!
Хуже всего бывает, когда люди нанимают бригаду для проведения всех работ в комплексе под ключ. Бригада говорит: “Хазяин! Не беспокойся! Увсё будет! Сделаем! Не сцы!”, хозяин или хозяйка верит, думает что народ достаточно грамотные специалисты, и знают что делают. А на деле это кончается или смехом, или большими неприятностями.
С разрешения одного из участников нашего форума публикую и описываю (кратко) его ситуацию.
Дом серии II-49, работала бригада. Общая концепция по электрике была верной: штробы вертикальные, всё в гофрах, отдельные косильной лески на комнаты по освещению и розеткам (правда, опять автоматы в 25А на сечеие в 2,5 кв.мм; но сейчас это не важно). Видимо, это и подкупило заказчика. Бригада под ключ обещала всё сделать в лучшем виде. А чтобы сэкономить деньги хозяевам и не делать дорогущую стяжку (и не красть высоту потолков) они предложили заштробиться в плиту перекрытия (в пол). Естественно, что люди думали что мастера знают что делают.
На деле всё кончилось достаточно плачевно, но вовремя. Народ проштробил плиту перекрытия толщиной в 140 мм на глубину аж так миллиметров в 50-60 и добрался до рабочей арматуры, под которую подсунул гофры с кабелями. Результатом этого стала большая дискуссия на форуме, обращение соседей снизу в суд, полностью демонтированная (и большей частью выброшенная) проводка, и запрет заливки стяжки как таковой, дабы не перегружать ослабленные перекрытия.
Выдаю ещё фото. Это штробы к будущим подрозетникам. Вопрос: чем их делали? Походу это был SDS-MAX. И, самое главное, нахрена такие огромные штробы?! У меня такие к щитку подходят!
До кучи были вскрыты на большую длину межпанельные швы, потому что работники пытались найти каналы для перетягивания освещения примерно как я описывал выше: Не нашли тут? Раздолбаем там. Нет? Ну ещё вон там поддолбим!
А вот ещё один случай, и снова очень хорошо и вовремя человек попал на МИСИшный форум (и счастье что исправился, а не сделал по-своему!). Здесь опять же вставал вопрос стяжки, и, казалось, решение было найдено: вскрыть по периметру все межпанельные швы, подштробить их поглубже и проложить там кабели. Снова полный демонтаж кабелей, заделка штроб раствором и последующая заливка стяжки.
Собственно дом свеженькая новостройка П44, этаж третий. Что ещё надо для счастья? А потенциально бывали случаи, когда после мега-штробления свежий новострой признавался аварийным. Вот так вот.
Ну, а теперь попробую сделать выводы. Использую цитату с форума:
Всем, кто собирается штробить стены, но еще не решился это сделать. Одумайтесь и воспользуйтесь лучшим вариантом утопите разводку электрики в штукатурке. Просто и безопасно для несущей способности здания. Очень часто строители убеждают идти на риск со словами “Да все так делают!” Не верьте не единому слову. Если вы не отдаете отчет как нужно правильно штробить стену с минимальным риском не связывайтесь. Сразу осекайте и заставляйте делать как положено. Как? об этом написано много на ветках форума. В результате ваши вложения в ремонт окупятся с лихвой. А покоцанная квартира на рынке стоит дешевле. Задумайтесь об этом
- В панельных домах все стены, которые “твёрдые” (не ковыряются отвёрткой и шуруповёртом туда не закрутить саморез) НЕСУЩИЕ. Трогать их можно только вертикальными штробами по помощи болгарки или штробореза;
- Перекрытия потолки, полы не штробить вообще!
- Хотите нормальную проводку? Штукатурьте потолки, стены, заливайте стяжку. По другому никак.
Прокладка кабелей освещения. Самый грамотный вариант: брать плоский кабель ВВГ-нг-LS (и его модификации), крепить его к голой плите перекрытия чем попало (проволочкой, дюбель-хомутами, монтажной лентой) и потом заштукатуривать. Возможен обратный вариант: положить на потолк слой штукатурки не менее 10 мм, и потом штроборезом проделать там штробу, где укрепить кабель.
Прокладка силовых кабелей. Самый грамотный вариант стяжка. Возможен вариант с подвесным/натяжным потолком, но подумайте о том, что к каждому блоку розеток вам придётся делать длинные опуски с потолка, и все стены будут изрезаны так, что потом на них что-то прибить будет проблемой. Не лучше ли один раз потратиться на стяжку?
Штробы в несущих стенах. Здесь есть ещё одно западло, ни кем особо не описываемое. Это адскость бетона. В легендарных П44 (новых и старых) он, например, такой что диски у штробореза горят, и он ни фига не режет. Здесь есть несколько вариантов. Можно поднять цену за работу, и треть суммы выбросить на диски. Это если клиент совсем не хочет тратиться на ротбанд. Второй вариант накидать на стены не менее 115-20 мм ротбанда и жить совершенно спокойно. Можно даже горизонтально штробить сколько влезет. Ну и возможны вариации: например сначала, по аналогии с потолком, закрепить монтажной лентой кабели по стенам, а потом уже отдать её штукатурам.
То-есть, совсем кратко: дешёво и правильно сделать ремонт не получится, особенно в панельном доме. Будьте готовы к этому не совершайте ошибок, которые потом могут оказаться очень плачевными. К примеру, человек, который не хотел штукатурить потолок, имел в виду лишние 4000 на ротбанд. Только вот он не знал, что один мешок ремонтного состава имеет диапазон цен в 3000-6000.
Рогалики версия для панелек
Остальное допишу по мотивам моей статьи про рогалики (Рогалики: Укрощение кабельного Ктулху / Черновая стадия проводки). Давайте посмотрим, как это же будет выглядеть в панельке. Даже скажу так. Панельные дома ставят самый максимум требований к подготовке стен и места для укладки проводки. В домах других типов кое-какие моменты будут попроще (не несущие стены, круглопустотные плиты перекрытий и тому подобные вещи).
- Сломать и построить всё, что надо сломать и построить. Стены (кроме несущих и диафрагм жсткости), перегородки (из гипсоблоков), сантехкабину и тому подобные вещи. Кто-то, бывает, достраивает себе гардеробную в комнате вот что-то подобное.
- Все стены оштукатурить начерно слоем не менее 15-20 мм. Обычно это ротбанд. Это. самая важная часть. Это нужно для решения двух задач: не штробить бетон (скоростть работы больше, меньше повреждаются конструкции дома и инструмент) и ровно вставить подрозетники заподлицо с уровнем штукатурки. Чем больше слой штукатурки тем лучше.По договорённости (например, штукатуры запили, заболели, не могут), возможен вариант того, что кабели будут сразу крепиться к стенам на монтажную ленту, а штукатуры будут закрывать их слоем штукатурки уже по факту.
- Перекрытия (потолки и пол) не трогать, оставить их голыми бетонными плитами.
Штробы режем штроборезом на глубину где-то 20-25 мм, вспоминая что точно прорезанная на нужную глубину штроба выколется где-то процентов на 60-70 из-за структуры бетона. Ниже я привёл дополнительные фотки такой штробы и показываю количество штукатурки, которого МАЛО для нормальной укладки кабеля.
Штроба для щитков на этой фотке прорезалась на глубину примерно 30-35 мм (где забывался). Дом серии П3. До рабочей арматуры не дошёл, резалось сначала штроборезом (чтобы уменьшить количество пыли), дорезалось поглубже болгаркой с диаметром диска 230 мм. Горизонтальный хвостик в верхней части штробы имеет длину в 250-300 мм и резался уже строго штроборезом на глубину не более 30 мм (максимальная глубина штробореза). Такие горизонтальности не есть хорошо, но в некоторых случаях (и при правильном способе прорезания) их можно рассматривать как пару-тройку подрозетников, установленных в ряд.
Ну а вот пример правильного слоя штукатурки и правильных штроб. Снова работаем штроборезом, но только по штукатурке. Причём в этом случае мы можем штробить как душе угодно: вертикально, горизонтально, до диагонали (последнее не рекомендуется). Ну и аналогично фотка кабеля на потолке в слое штукатурки. Здесь я немного опоздал со своей работой, и пришлось штробить по уже сделанному слою штукатурки, который был разной толщины.
В результате снова получился большой кабелный ктухлу:
Ну и напоследок небольшой сюрприз от смежной специальности сантехники.
Казалось бы, чего уж тут-то такого может быть, относящегося к электрике, в этих самых трубах? А оказывается может! Посмотрите внимательно на фото слева. Здесь отводы и заужение для подключения полотенцесушителя были сделаны сшитым полиэтиленом, что и в общем-то случае не есть хорошо: до запорных кранов все конструкции следует выполнять строго тем материалом, который был по проекту! В данном случае должно было быть спрямление стояка на сварке, подобное тому, которое я делал у себя.
Но оставим сантехнику и вернёмся к электрике. Ведь все стояки в подвале подключены к домовой СУП (Система Уравнивания Потенциалов), задача которой защитить человека от выноса напряжения по трубам стояка от места аварии в другие квартиры. Если простым языком, то эти трубы в подвале заземлены. И, поставив вот такой вот пластик, мы лишили заземления все квартиры этажами выше. Привет! В дванном случае была сделана ДСУП и разорванное соединение было восстановлено при помощи перемычки.
Итак. Статья получилась сумбурной, но общие выводы не особо радостные. Если вы купили квартиру в панельном доме и собираетесь делать там ремонт, то не надейтесь, что он будет простым и удобным. Количество “нельзя” и “запрещено” будет очень велико. Если в взяли квартиру с отделкой, то чтобы сделать там нормальную электрику, со всей отделкой придётся попрощаться навсегда. Если ваша квартира без отделки, и вы радуетесь потолкам 2,55 (или даже 2,60) то вам придётся огорчиться и смириться с тем, что часть этой замечательной высоты украдётся толщиной стяжки и штукатуркой на потолке, которую придётся делать всегда, даже если потолок и без неё достаточо ровный.
Ещё вы можете очень сильно удивиться, что сроки работы по электрике затянутся с обещанной “неделя-полторы” до двух, а то и трёх из-за мега-адского по прочности бетона, когда только на выдалбливание подрозетников уходит примерно день на комнату. А ведь ещё есть и штробы!
Нанимая бригаду, проверяйте её инструмент, способ работ и понимание того, ЧТО они делают. Пожалуй, поделюсь своим “проектом”, который бвл составлен для шеф-монтажа электрики силами наёмных рабочих. Документ конечно пафосно называется “Проект”, хоть набросан в Visio и без единого масштаба, но там достаточно внятно описано, как правильно делать электрику в панельном доме, используя принцип “не навреди” и “не сделай лишнего”.
(Как обычно, прошу прощения за сумбурный стиль: пока работал, отвык мысли излагать)
Правила заделки швов панельного дома
Дома с большим количеством квартир огромную часть всего жилого фонда. Многие из них выполнены по панельной технологии. Подобный вариант постройки помог обеспечить в свое время всех, кому требовались квартиры, жилплощадью.
Но у построек данного типа имеются недостатки, которые желательно устранить. Одним из недочетов при возведении панельных многоэтажек является некачественная герметизация швов в панельном доме между его составными частями панелями.
Заделка швов в панельном доме очень важна, ведь при полной герметизации квартиры понижается расход электричества, улучшается микроклимат в жилище, плесень и другие подобные неприятности перестают беспокоить владельца. Чтобы заделать швы в панельном и другом доме, стоит применить современные технологии. Они обеспечат надежность при дальнейшей эксплуатации.
Как защитить межплиточные швы?
Красота и неизменный первоначальный вид облицовки стен и пола керамической плиткой в ванной комнате во многом зависит от межплиточных швов.
Красота и неизменный первоначальный вид облицовки стен и пола керамической плиткой в ванной комнате во многом зависит от межплиточных швов. О них важно позаботиться, как во время ремонта, после первичной укладки плитки, так и после эксплуатации ванной комнаты.
Какую затирку для швов следует защищать?
Затирка швов керамической плитки, которая проводится после укладки не менее, чем через двое суток, позволяет зрительно воспринимать плитку, как целостную поверхность, устраняет мелкие огрехи облицовки. Основные затирочные материалы делятся на две большие группы:
- высокопрочностные затирки на эпоксидных смолах, не впитывающие воду и обладающие отличными адгезионными характеристиками;
- порошкообразные наполнители на цементной основе, разводимые водой или латексом перед началом работы.
Эпоксидные затирки стойки к влаге, перепадам температур, на них не появляются грибковые образования, плесень. Но их консистенция повышенной вязкости требует скрупулезности и аккуратности в работе, поэтому, с такими затирками способны работать только опытные специалисты.
Все, кто решил самостоятельно производить затирку швов, чаще всего используют цементные смеси, как правило, содержащие портландцемент, обладающий пластичностью и легко заполняющий швы.
Особых навыков для таких манипуляций не требуется. Но, кроме положительных моментов работы с цементной затиркой, — простота технологии, дешевизна материала — существует и такой недостаток, как ее потемнение с течением времени, появление трещин, пятен плесени.
Цементную затирку для сохранения первоначального вида следует защитить специальной пропиткой (гидрофобизатором), полимерным лаком для швов или герметиком — силиконовым или акриловым.
Если герметик обычно применяется в наиболее уязвимых местах: на стыках сантехнического оборудования и плитки, в углах помещения, то пропитка с легкостью наносится, как защитный поверхностный слой на любые швы: горизонтальные или вертикальные. Еще более прочный защитный слой создает полимерный лак, проникающий в глубину затирки до ее основания.
Предварительные действия и нанесение защитной пропитки
Если вы решили выполнить защиту швов в уже используемом помещении, то придется почистить их щеткой и средством, содержащим кислоту.
Для обработки межплиточных швов после свежей укладки плитки в ванной комнате необходимо выдержать неделю, чтобы с поверхностей испарилась вся влага. Температура воздуха при защите швов должна быть от 5 до 30 град., влажность воздуха — около 80%.
Наносить пропитку желательно точно по шву, чтобы не нарушить поверхностный слой плитки. Для этого следует использовать тонкую кисть, предварительно заклеив края керамической плитки малярной лентой. После впитывания затиркой первого слоя защитного состава, нужно подождать сутки и повторить процедуру. Пропитка дельфин швов между керамической плиткой?
Еще через сутки, после высыхания, межплиточные швы будут находиться под надежной грязе- и влагоотталкивающей защитой.
Если для вас важен определенный оттенок межплиточных швов, то, перед началом обработки, поэкспериментируйте на отдельном, не бросающемся в глаза участке, поскольку некоторые пропитки могут изменить цвет шва на более насыщенный. Производители химических средств постоянно разрабатывают новую продукцию, уже появились пропитки, не влияющие на цвет поверхности и не образующие на ней пленку, что делает швы дышащими.
Народные средства обновления швов перед нанесением пропиток
Появившуюся плесень или грибок на швах плитки в ванной комнате можно удалить перед защитой народными испытанными средствами. К ним относится некрепкий раствор уксуса, в который для усиления эффекта добавлена чайная ложка смягчителя воды и одна столовая ложка аммиака.
Швы напольной каменной плитки можно обработать отбеливателем с м хлора. Для этого его просто заливают в швы и через некоторое время чистят щеточкой и ополаскивают водой.
Есть и еще один способ очистки швов напольного покрытия: засыпанную в швы соду заливают уксусом. Образующаяся пена поднимает грязь наверх, которую через некоторое время смывают водой.
Если в вашей ванной комнате межплиточные швы желательно совсем заменить, то помогут в этом специальные составы, размягчающие цементную затирку. Это могут быть химические заводские средства или кислотный очиститель цемента. Удаление эпоксидной затирки весьма сложное занятие, подвластное только квалифицированным специалистам.
можно отметить, что если вовремя выполнять защиту межплиточных швов, то не придется впоследствии выполнять трудоемкую работу по их очистке или замене перед нанесением водоотталкивающих пропиток.
ПРИМЕНЕНИЕ Защитная гидрофобизирующая жидкость ATLAS DELFIN служит для защиты неглазурованных керамических поверхностей, швов между плитками, каменных и других поверхностей с пористой структурой. Пористые плитки и швы, непропитанные соответствующим образом, неустойчивы к загрязнениям (напр., масло, жиры, кофе, чай), а также к воде. ATLAS DELFIN является гидрофобизатором и прочно защищает поверхность швов между плитками и сами плитки от всякого рода пятен.
ПРИМЕНЕНИЕ Защитная гидрофобизирующая жидкость ATLAS DELFIN служит для защиты неглазурованных керамических поверхностей, швов между плитками, каменных и других поверхностей с пористой структурой. Пористые плитки и швы, непропитанные соответствующим образом, неустойчивы к загрязнениям (напр., масло, жиры, кофе, чай), а также к воде. ATLAS DELFIN является гидрофобизатором и прочно защищает поверхность швов между плитками и сами плитки от всякого рода пятен.
Для покрытия расшивки между плиткой в магазине порекомендовали средство Атлас Дельфин. Стоит 161. в рекламе написано, что защищает плитку, а также расшивку между ними. Такой небольшой пластиковый бутылек. Задача: предотвратить возможное потемнение расшивки в местах наибольшего воздействия воды (нижние ряды плитки над ванной), а также защита напольной плитки (включая швы). Вообще, в рекламе про это средство написано много интересных и полезных свойств. Вопрос: кто-нибудь использовал этого зверя? какие отзывы? имеет ли смысл этот Дельфин?
Вообще то такой закрепитель наносится всегда по инструкции то есть после двухнедельного высыхания. Существует два закрепителя первый это Фуга-Блеск и второй это Атлас-Дельфин, почему следует наносить после двух недель ответ прост затирка за это время просыхает полностью. Но известны случаи когда наносят Дельфин и после трех дней это неправильно и может повлечь за собой в дальнейшем дефекты. Совет такой нужно набраться терпения и наносить ее только после двух неделей.
Дельфин создает водонепронецаемую пленку что не дает просохнуть затирке. Сам Дельфин наноситься очень аккуратно кисточкой.
Ремонт межпанельных швов в многоквартирных домах
Она экономная и очень удобная в употреблении. Атлас-дельфин– бес-цветный. Он придает изделиям деликатный блеск, а старым, матовым облицовкам облицовкам свежий вид.
Благодаря большой способности проникать в верхний слой плиток, он создает на их поверхности прочный защитный слой. Он обладает особыми пропитывающими свойствами (это относится также к швам), а также антискользящими свойствами. Покрытие пола становится более устойчивым к загрязнениям, удобным для ухода.
Обработка швов между плиткой в ванной от грибка? Оно выдерживает большие нагрузки и устойчиво ко всякого типа моющим средствам. С точки зрения химического состава, защитное покрытие устойчиво и его нельзя смыть.
Пропитанная таким средством поверхность выдерживает температуры от –20оС до 80оС.
Причины возникновения грибка и плесени на стенах
Что такое деформационный шов и для чего его делают
Есть разные виды строительных швов — наружные межпанельные, стыковые, подвижные, соединительные, изоляционные, усадочные, конструкционные, антисейсмические и другие.
Деформационный шов строительной конструкции — запланированный подвижный разрыв в монолитном или ж/б элементе. Его задача — компенсировать напряжения в результате деформации здания.
Устройство деформационных швов зависит от их локации и назначения. Рассмотрим основные.
Осадочные — деформационные швы в стенах, перекрытиях, фундаменте. Разрезы делают на всех частях здания, чтобы компенсировать сдвиговые напряжения от осадки.
Температурные — деформационные швы здания в надземных частях, от подошвы фундамента до кровли. Они снимают напряжения от температурных перепадов.
Усадочные — деформационные швы для пола, отмостки. Исключают хаотичное растрескивание элемента в процессе твердения и усадки бетона или раствора.
Конструкционные — швы для компенсации небольших горизонтальных подвижек. Оптимально, если они совпадают с усадочными.
