Не включается муфта компрессора кондиционера golf 4

Замена подшипника муфты кондиционера Volkswagen Golf 4

Когда требуется срочная замена подшипника муфты кондиционера Фольксваген Golf 4, лучше обращаться в нашу компанию. Ведь даже зимой в салоне может быть неуютно из-за влажности. Если не выполнить ремонт кондиционера при малозначительных дефектах, потом это может привести к более сложным неисправностям. Если поломка произошла в дороге, можно установить на время ремень ГРМ, это не даст генератору выйти из строя.

Устройство муфты кондиционера

Остывание салона не может быть без компрессора и муфты. Без их не работает шкив и приводной вал. По средствам механического воздействия работа идет в обыкновенном режиме. А если кондиционер выключен, то муфта все равно крутится за счет соединения с генератором через ремень ГРМ.

Замена подшипника муфты кондиционера Фольксваген Golf 4 требуется при наличии последующих признаков:

• Сильный рокот из кондиционера автомобиля, который слышно даже в салоне;
• При включении остывания через дефлекторы не подается воздух в подходящем объеме и с нужной силой;
• Случаются перебои в работе кондиционера.

Если у вас есть хоть один из этих признаков — это 1-ый сигнал о том, что придется создавать замену. Да, можно и своими руками выполнить ремонт, но лучше довериться нашим мастерам.

Процесс ремонта

Наши бывалые спецы стремительно обусловят, какой узел нерабочий. Всем клиентам предоставляется стремительная и высококачественная замена подшипника муфты кондиционера Фольксваген Golf 4. Если во время ремонта пригодятся дополнительные детали, то приобрести их можно также у нас. Это очень комфортно и сберегает время, которое бы клиент издержал на поиск и покупку

Чтоб произвести работу отменно, наши спецы соблюдают определенный метод действий:

• Проводят замеры масла и давления в системе. Характеристики по каждому автомобилю строго личные.
• Инспектируют датчики и механизмы на предмет механического либо температурного воздействия. Каждую электронную цепь прозванивают при помощи мультиметра.
• Делают съем правого фронтального колеса, для обеспечения доступа к муфте подшипника.

Выполняя ремонт, наши спецы будут использовать подъемник, чтоб был удачный доступ ко всем деталям. А для того чтоб открутить гайку на самой муфте, употребляют болгарочный ключ и накидную головку подходящего поперечника. Сам диск снять можно, только если поддеть его подходящим инвентарем. Это может быть минусовая отвертка. Стопорное кольцо просто отодвигается и достается. Сама муфта не двинется без огромного усилия. В нашем автосервисе это происходит при помощи специального оборудования и инструментов. Потому если у вас нет всего что может пригодиться при ремонте, дешевле будет обратится в нашу компанию. Снять подшипник можно, только если приложить огромное давление. Без помощи других это сделать очень тяжело. Ну и для того чтоб установить новый без повреждения необходимо также особое оборудование, которое делает впрессовку верно.

Причины выхода из строя муфты подшипника

Во-1-х, это воздействие наружных причин. По собственному строению конкретно муфта системы кондиционирования на Фольксваген Golf 4 не имеет защиты от грязищи либо пыли. Она находиться сходу за правым фронтальным колесом. Да, еще есть защита мотора, но погодные условия могут преодолеть и это. Плюс неравномерная езда по грунтовым и проселочным дорогам.

Даже если пыль не окажет собственного деяния, то механический износ всегда остается одной из основных обстоятельств выхода из строя муфты. Смазка также с течением времени засыхает, загрязняется, что безизбежно приводит к поломке.

Какие преимущества ждут наших клиентов

Самостоятельная замена подшипника муфты кондиционера Фольксваген Golf 4 вероятна только при наличии оборудования и инструментов. Приобрести все нужное для самостоятельного ремонта будет очень недешево. Но даже в данном случае без наличия опыта и познаний можно выполнить ремонт нельзя. Так как во время осмотра и диагностики спецы инспектируют весь кондиционер. И если есть еще, какие либо неисправности, помимо подшипника, устраняют их.

Как проверить датчик давления фреона

В системе кондиционирования первоочередная функция датчика давления хладагента – защита компрессора и компонентов магистрали высокого давления от разрушения. Если на вашем авто не включается кондиционер, вполне вероятно, что причина именно в измерителе. Давайте рассмотрим, как проверить датчик давления фреона, его устройство и принцип работы.

Виды датчиков давления хладагента

• Двухконтактный датчик, представляющий собой по большей мере лишь выключатель муфты компрессора. При определенном давлении контакты внутри датчика размыкались, прерывая подачу тока на муфту.
• Реле двойного действия. В отличие от предыдущего вида, контакты внутри датчика размыкались как при низком, так и при высоком давлении.

• Четырехконтактный манометрический выключатель тройного действия. Две пары контактов отвечают за включение муфты кондиционера. При этом ток в цепи будет протекать лишь в том случае, пока давление в контуре будет между нижней (порядка 1,2 Атм.) и верхней границей (порядка 30 Атм.). Вторая пара контактов перемыкается при повышении давления хладагента, включая тем самым вентилятор охлаждения двигателя. Такой тип измерителей часто встречается на моделях отечественного производства (Kalina, Granta, Priora и т.п.).
• Трехконтактный датчик линейного давления. Внутри измерителя находится чувствительный элемент, который меняет свое сопротивление в зависимости от оказанного на него давления. Изменение сопротивления элемента ведет к снижению/увеличению силы тока в цепи. Блок управления кондиционером или ЭБУ двигателя отслеживает выходное напряжение на сигнальном проводе для управления включением/отключением компрессора, скоростью вращения вентилятора и компенсации нагрузки на двигатель. В другом типе измерителей изменение сопротивления чувствительного элемента преобразовывается в ШИМ-сигнал, после чего подается на блок управления.

Проверка давления фреона

Перед проверкой датчика обязательно убедитесь, что в системе достаточно фреона для запуска и работы компрессора кондиционера. Лучше всего это сделать с помощью станции для заправки автокондиционеров. Для теста нужно подключить манометр в магистраль низкого давления. На большинстве авто 1,2 Атм. достаточно для безопасного запуска компрессора, хоть кондиционер при этом холодить будет слабо.

В домашних условиях вы также можете определить факт наличия хладогента и примерно оценить давление в системе. Для этого достаточно открутить заглушку заправочного отверстия и нажать тонким предметом на ниппель. Если датчик сигнализирует о низком давлении, а из магистрали фреон выходит с большим напором, явно, что проблема в измерителе либо проводке.

Как проверить датчик?

Двухконтактный датчик можно проверить мультиметром. Если давление в системе есть, сопротивление между выводами нормальнозамкнутого датчика должно быть минимальным. Логика проверки 4-контактных датчиков такая же. Вам лишь нужно знать, при каком давлении фреона контакты замыкаются и размыкаются. Узнать тип датчика, установленного на вашем авто, можно из электрической схемы системы кондиционирования.

В 3-трехконтактном разъеме на двух пинах при включенном зажигании должен быть «» и «-» (в зависимости от типа системы, 5 или 12 В). С помощью мультиметра, надев разъем на датчик, вы можете посмотреть напряжение на сигнальном выводе. Для этого переведите мультиметр в режим измерения постоянного тока. Одним из щупов подколитесь в разъем к минусовому выводу, а второй вставьте в гнездо сигнального провода. Если напряжение отсутствует, а давление фреона в системе есть, значит, датчик неисправен и требует замены.

Функция самодиагностики

Современные системы кондиционирования подконтрольны блокам управления с развитой функцией самодиагностики. Система способна определять слишком слабый/высокий уровень сигнала. Ошибка неисправности электрической цепи может появиться при выходе датчика из строя, обрыве провода либо снятом разъеме при включенном зажигании.

Информация о неисправности записывается в энергонезависимую память. Считать ее в виде кода ошибки можно с помощью диагностического оборудования через разъем OBD-II. Для этих целей вам потребуется специализированный прибор либо хороший мультимарочный сканер. На некоторых авто ошибку в системе отопления и кондиционирования можно считать даже сканнером ELM327.

Датчик высокого давления нового поколения

Кремниевый кристалл внутри измерителя деформируется под давлением хладагента. При изменении формы меняется и сопротивление кристалла. Соответственно, если подать на кристалл опорное напряжение, выходное напряжение на сигнальном проводе будет изменяться соразмерно с давлением фреона. Внутри датчика встроен микропроцессор, который обрабатывает изменяющееся напряжение и трансформирует его в сигнал с широтно-импульсной модуляцией.

Благодаря скважности ШИМ-сигнала, датчик не только играет роль выключателя, но и позволяет контролировать давление хладагента на протяжении всего рабочего цикла. На автомобилях марки Skoda, Audi, Seat при низком давлении фреона датчик генерирует сигналы с малой длиной импульса.

Повышение давления ведет к увеличению электрического сопротивления кристалла. Увеличение длительности импульса пропорционально увеличению давления.

Для качественной проверки датчика высокого давления нового поколения необходим осциллограф.

.10. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только роскошных автомобилей, кондиционер сейчас становится неотъемлемой частью все большего и большего числа «обыденных» семейных машин. По оценкам профессионалов, к началу последующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, просто говоря, отбирает у воздуха тепло, также понижает уровень его влажности. Потому, воздух в салоне машины всегда более холодный и не таковой мокроватый, что делает чувство свежести.

Как создается локальный климат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных меж собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который перебегает из водянистой формы в газообразную и назад, перенося тепло из салона.

Важнейшей деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высочайшим давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной консистенции (тумана). Регулирующий вентиль может быть игловатым либо типа диафрагмы. Мы будем рассматривать 1-ый вариант.

Снутри игловатого вентиля есть малеханькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше либо меньше перекрывать его, изменяя таким макаром действенное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного снутри испарителя.

Водянистый хладагент, проходя через малюсенькое отверстие в вентиле, испаряется и преобразуется в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, другими словами температуру в испарителе можно регулировать, вводя либо выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, по другому на испарителе будет создаваться лед, что сделает труднее движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, заместо игловатого вентиля время от времени, устанавливается диафрагма. В ней нет передвигающихся частей, потому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется с помощью термореле либо реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник оснащен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на наружной поверхности теплообменника и соединяется вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, ворачивается в салон более прохладным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло нужно дать в атмосферу, зачем хладагент при помощи компрессора направляется в конденсатор (это очередной теплообменник, расположенный обычно в фронтальной части автомобиля).

Компрессор, задачка которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высочайший, работает по принципу насоса и приводится ремнем от мотора через электрическую муфту, чтоб кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он делает разрежение, которое «высасывает» газообразный хладагент из испарителя.

Снутри компрессора давление хладагента увеличивается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высочайшим давлением. В конденсаторе газ преобразуется опять в жидкость, при всем этом находящееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – опять подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

На практике в описанную базисную схему входят еще кое-какие узлы, а именно, ресивер-осушитель, который нередко (но не всегда) устанавливается меж конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его время от времени именуют «АКБ») фильтрует хладагент и удаляет из него воду. Время от времени осушитель снабжается цветовым индикатором, который указывает, когда его пора заменить (это означает, что он набрал максимум воды). В систему трубок (меж конденсатором и испарителем) время от времени встраивают смотровое стекло, тогда и можно следить за состоянием хладагента (наличие ненадобных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему заходит также датчик давления с выключателем. Он размещен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, также поддерживает среднее давление в системе (различное для различных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится к тому же нагревательный элемент. Поток воздуха при помощи «смесительной заслонки» распределяется меж испарителем и нагревателем так, чтоб придать ему желаемую температуру.

До недавнешнего времени в авто кондиционерах применялся фреон R12. Позже было установлено, что находящиеся в нем хлоторуглероды гибельно действуют на озоновый слой, потому на данный момент выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Еще пока разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, стоимость на фреон R12 увеличивается на 5–10% за месяц. В конце концов она станет таковой, что «перезаряжать» старенькые системы станет просто разорительно. Уже на данный момент фреон R12 стоит на Западе 150 за килограмм, а два года вспять стоил 65. В современных системах употребляется более «экологичный» хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтоб при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в подходящих местах установлены особые клапаны и другие приспособления.

На теоретическом уровне, R134А можно закачать и в старенькый кондиционер, внеся надлежащие конфигурации. Но, этот хладагент процентов на 15 наименее эффективен, чем R12, потому кондиционер старенького типа будет с ним работать ужаснее. Не считая того, существует еще одна неувязка: хладагент R134А проникает, хотя и слабо, через шланги, изготовленные из незапятанной резины. Для этого вещества нужны особые шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старенькых системах используются так именуемые «заершенные» соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, сейчас прибыльнее воспользоваться старенькым хладагентом.

Вообще-то, есть так именуемые «заместительные» хладагенты, созданные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как молвят спецы, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некие из этих веществ содержат бутан, который может возгореться снутри системы, не считая того, он сгубит тестовое оборудование.

Если вы желаете перейти с R12 на R134А, то идеальнее всего поменять совместно с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, поменять резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Для того, чтоб система кондиционирования отлично работала, необходимо уметь с ней обращаться. К примеру, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать отлично, когда в машине закрыты все окна, также лючок. Чтоб резвее охладить салон в очень горячий денек, необходимо на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем движке).

Осушающее воздействие кондиционера понижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, потому время от времени кондиционер полезно включать сразу с печкой. Правда, некие климатические системы не предугадывают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует совместно с хладагентом. Если система длительно бездействует, некие ее детали, а именно, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Потому лучше раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на 10 минут, в том числе и зимой, чтоб масло смазало все узлы системы.

Кондиционеры не подлежат «домашнему», любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется проф оборудование, а чтоб обеспечить полную плотность, необходимы особые высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, означает, как минимум, какие-то детали необходимо заменить, в том числе особые трубки и фитинги, но существует огромное количество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам используются особые обжимные приспособления.

Так что, если у вас появились трудности с кондиционером, полагайтесь лишь на профессионалов. Обращайтесь в компании, которые создают непростой ремонт, а не только лишь закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент «ушел» из системы, то сначала необходимо отыскать причину, по другому новый хладагент испарится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его опять заклинит. Необходимо сначала удалить из системы стружку и другой мусор, а потом помыть ее особым веществом либо азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежайший хладагент.

В большинстве случаев получает повреждение конденсатор. Он размещен перед авто радиатором и защищен только решеткой радиатора.

2-ой неувязкой является отказ игловатого вентиля (он забивается грязюкой). Прочищая вентиль, нужно удалить из него грязюка, а не проталкивать ее вовнутрь!

Появляются и другие препядствия – к примеру, шумит компрессор. Как правило это гласит о его близком конце.

Просто проверить состояние приводного ремня. В неких машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это успешный вариант. Но современные авто нередко оборудованы длинноватым «функциональным» ремнем, который приводит в движение сходу несколько устройств, нередко, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не отыщите ремень наименьшего размера, чтоб «обойти» компрессор!

Если все-же произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена достаточно проблематична, потому что тяжело накрепко загерметизировать новые шланги на старенькых дюралевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже данной либо если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) либо выше рационального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также излишек масла, хладагента, попадание в систему воздуха либо воды, сильное загрязнение ребер конденсатора либо испарителя, неисправность системы остывания автомобиля (перегрев), также проскальзывание муфты компрессора.

Как снять муфту компрессора кондиционера Golf 4

xxgxx

Мастер советчик

Хороший денек. Решил поделиться своим опытом потому что не отыскал в сети конкретно по этой модели. Имеется VW Golf 4 1.8T AGU с неработающим кондиционером. Диагностика тестером выявила что сопротивление электромагнитно муфты составляет 0 и при принудительной подачи питания муфта не срабатывает. Ситуация такая, что авто пока не требуется и он стоит. Решено было испытать оживить муфту и если не получиться то находить на разборках б\у. Обрисовывать как снимать муфту не буду, потому что много раз описывалось как заменить подшипник компрессора кондиционера, а это тоже самое. Думаю что таковой тип ремонта подойдет все, потому что снутри перегореть обмотка не может так как там все залито очень отлично))

После снятия подшипника, там еще есть одно стопорное кольцо которое держит муфту, после снятия последнего необходимо открутить два шурупа которые держат провод и вот муфта у вас в руках.

Аккуратненько сбиваем слой защиты, непременно под 45 градусов что бы вдруг не отрубить проволоку если лупить под 90 градусов.

приблизительно напротив коннектора будет типа терморезистора, железная проволока наименьшего сечения, вот она и перегорает.

я решил снять весь слой защиты, но можно не снимать его, а только от начала до конца соединения проволоки. После того как концы показались на ружу проверяем целостность обмотки снутри с помощью прозвона мультимитром от коннектра до конца обмотки. Если оба конца звоняться то все гуд и снутри все целое. Спасиваем оба конца медной проволокой, Я отыскал только такого же сечения, идти куда-либо в магазин не очень хотелось потому что отыскал дома.

После спайки проверяем сопротивление, у меня стало кое-где 60 ом, ставил на мультимитре 200 ом и он демонстрировал 06.1. Для больщей убежденности и понятия механизма работы этой муфты подключил к питанию 12 и о волшебство магнитит)))

заливать все назад не стал, потому что тат все залито от всего сердца, только новый проводок залил моментом и все. Поразмыслил что лучше охлождаться будет)))

Предпосылкой перегрева, по моей версии, стали забитые каналы воздуха который находятся на железной части.

Все эти каналы были забиты каким-то шлаком, так и не сообразил чем. Все почистит и отмыл. Поставил на место муфта схватывает и крутит компрессор. Все вышло. Все спасибо за внимание. Думаю кому-нибудь помогу)))

Признаки неисправности компрессора

Отказ в работе компрессора каждый автовладелец ощутит сходу, в особенности в летнюю жару.

Основными признаками выхода из строя агрегата будут последующие:

• не врубается кондиционер;
• отсутствие прохлады в салоне;
• появление неприятного запаха;
• несанкционированный шум в районе компрессора;
• появление подтеков из компрессора.

Не обязательно, что они появятся все и сразу, но как только будет обнаружен хотя бы один из этих признаков, машину нужно срочно отогнать на СТО для проведения диагностики.

Компрессор кондиционера не крутится вентиляторы стоят Golf 4

Понятно. Т.е я понимаю так,если не дай Бог у меня выйдет из строя маленький вентилятор,то большой будет работать. Получается я просто лишусь кондиционера,я правильно понимаю?Двигатель же не перегреется,если работает большой?

мне предлагали Hanse Price, и сказали,что они часто выходят из строя. Брешут. или правда.

ничего вам не понятно! с чего вы лишитесь кондиционера? просто охлаждение радиаторов будет не полноценным, таковым оно может быть и при забитых сотах радиаторов. при этом ухудшенное охлаждение может негативно сказываться на работе кондиционера и мотора, но так, чтобы лишиться чего то, это надо совсем без обдува остаться. получается вам можно купить относительно не дорогой аналог и самому заменить не исправный.

упаковщик, не производитель, так что можно так же сказать, что работать будет. как долго, не понятно, но так, чтобы сразу сломаться, это вряд ли

Вы можете посмотреть на цены, которые магазины автозапчастей и разборки ранее предлагали нашим посетителям, искавшим муфту компрессора кондиционера на Volkswagen Golf 4. Это поможет понять, за сколько в среднем можно купить муфту компрессора кондиционера, в том числе с учетом стоимости доставки транспортными компаниями. Можно связаться с магазинами и уточнить наличие и стоимость деталей, но мы рекомендуем Вам сэкономить свое время и просто отправить запрос сразу всем магазинам. При отправке запроса рекомендуем указать VIN автомобиля, это позволит правильно подобрать нужную Вам деталь.

Предложения магазинов и разборок Volkswagen Golf 4

Запрос:	Муфта компрессора кондиционера Volkswagen Golf 4 2001. Тип запчасти: новая или б/у, только в наличии,
Ответ:	Здравствуйте, новая муфта, оригинал 12800, поставка 1-3 дня после оплаты.

Запрос:	Муфта компрессора кондиционера Volkswagen Golf 4 2001. Тип запчасти: новая или б/у, только в наличии,
Ответ:	компрессор в сборе 6500р

Запрос:	Муфта компрессора кондиционера Volkswagen Golf 4 2000. Тип запчасти: новая, только в наличии, в Нижнем Новгороде
Ответ:	Муфта компрессора кондиционера в сборе vag-9530 оригиналВНИМАНИЕ. У нас самые НИЗКИЕ ЦЕНЫ на автозапчасти и ШИНЫ.

Запрос:	Компрессор кондиционера или муфта компрессора кондиционера Volkswagen Golf 4 2000 хетчбэк. Тип запчасти: б/у, в наличии или на заказ, в Усть-Лабинске
Ответ:	Компрессор кондиционера

Запрос:	Компрессор кондиционера или муфта компрессора кондиционера Volkswagen Golf 4 2000 хетчбэк. Тип запчасти: б/у, в наличии или на заказ, в Усть-Лабинске
Ответ:	6000р

LADA Largus не работает кондиционер причины почему не включается муфта и компрессор

Не работает кондиционер LADA Largus это типичный вопрос в поисковике в летнее время. Так же, как и неисправность вентилятора охлаждения, поломка кондиционера застает водителя врасплох чаще всего в самый пик жары, да еще и в пробке.

Хотя, если не включается кондиционер на LADA Largus, это не повод отказываться от эксплуатации автомобиля. Да, неприятно, что придется ехать с нерабочим охладителем, но это не смертельно, да и в конце концов можно просто открыть окна в машине.

Сегодня мы рассмотрим основные причины, почему не работает кондиционер на LADA Largus.

Муфта компрессора кондиционера на Volkswagen Golf (Volkswagen Golf)

Если запчасть, которую подобрал специалист магазина, не подошла на ваше авто, мы примем эту запчасть обратно без лишних формальностей в течение 30 дней!

Как это работает?

Мы подбираем запчасти (или проверяем правильность подбора) по VIN-коду. Если в вашем автомобиле нет никаких нештатных деталей, не был сделан тюнинг или любительский ремонт, подбор будет правильным и мы несем за него ответственность.

Запчасти, которые не подошли по нашей вине, мы примем в кратчайшие сроки, даже если повреждена упаковка или на детали есть следы установки.

Воспользоваться услугой может любой наш покупатель автозапчастей.

Огромный ассортимент: больше 12 млн. запчастей и автотоваров

Нервосберегающий режим

Нервосберегающий режим

Мы всегда стремимся предоставить наилучший сервис. Но если мы почему-то не оправдали ваших ожиданий, не теряйте времени, обращайтесь к нашим нервосберегающим специалистам по тел. 0800nbsp339nbsp639 (бесплатно по Украине). Специальный отдел заботы о клиентах работает для того, чтобы помочь вам разобраться с любой сложной ситуацией, связанной с нашей работой. Сохраняйте внутренний дзен, пока мы решим ваш вопрос!

В интернет-магазине запчастей DOK Вы можете купить муфту компрессора кондиционера на Volkswagen Golf 1, 2, 3, 4, 5, 6 с объемами двигателей: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 2.3, 2.5, 2.8, 2.9, 3.2 л., получив профессиональную консультацию по подбору этой запчасти на конкретную модификацию вашего автомобиля, а также заказать доставку выбранного Вами товара по Киеву, а также в Днепропетровск, Запорожье, Одессу, Львов, Харьков, Винницу, Полтаву и другие города Украины. Для отображения каталога запчастей с фотографиями и ценами, выберите в форме выше ваш автомобиль.

Вы можете подобрать муфту компрессора кондиционера на Volkswagen Golf 1, 2, 3, 4, 5, 6 одним из удобных для вас способов:

• указав год выпуска, и модификацию вашего автомобиля Volkswagen Golf в форме выбора автомобиля на этой странице;
• по VIN коду (номеру кузова) автомобиля, набрав по телефону наших специалистов;
• по каталожному номеру запчасти (артикулу), введя его в поле поиска по артикулу в верхней части сайта.

В нашем каталоге вы можете увидеть основные характеристики и то, как выглядят муфты компрессора кондиционера Volkswagen Golf на фото, а также, сколько стоит запчасть. Наши специалисты знают, какие муфты компрессора кондиционера подходят на Volkswagen Golf в зависимости от года выпуска и модификации автомобиля, поэтому прежде чем заменить муфту компрессора кондиционера, и для того, чтобы установка запчасти произошла без проблем, обратитесь к нам, и мы поможем правильно выбрать запчасть и оформим продажу с доставкой по вашему адресу или на условиях самовывоза из нашего офиса.

Альтернативные названия товара: муфта компресора кондиціонера.

В автомагазине DOK есть муфту компрессора кондиционера Golf в зависимости от модификации вашего авто с объемом двигателя 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 2.3, 2.5, 2.8, 2.9, 3.2 л. следующих поколений и их модификаций кабриолет, хетчбэк, универсал, фургон/хетчбэк:

Муфта компрессора кондиционера

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ МУФТЫ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА

Порядок проверки работоспособности электромагнитной муфты (далее муфты, на рисунке из VADISa под ).

Если установлен длинный ремень привода вспомогательных агрегатов (на картинке с VADISa. жирная черная леска), в этом случае порядок следующий

• выключить зажигание
• поставить КПП в нейтральное положение
• разъединить разъем
• и подать на желтый провод идущий к муфте 12 Вольт. Вы должны услышать щелчок срабатывающего электромагнита муфты.
• отсоединить 12 Вольт от желтого провода
• запустить двигатель (будьте готовы к тому ,что может включиться вентилятор охлаждения двигателя)
• подать снова на желтый провод идущий к муфте 12 Вольт.Вы услышите как начнет работать компрессор.

Если установле короткий ремень в обход муфты привода компрессора кондиционера (на картинке красная пунктирная леска)

• выключить зажигание.
• покрутить руками ,ту часть муфты по которой бежит ремень.(она должна легко крутиться руками).Середина муфты будет неподвижна.
• разъединить разъем электромагнитной муфты
• и подать на желтый провод идущий к муфте 12 Вольт. Вы должны услышать щелчок срабатывающего электромагнита муфты.
• усилие прокручивания шкива возростет в несколько раз. Это подключился компрессор. Середина муфты будет вращаться вместе со шкивом по которму бежит ремень.
• если его вообще не возможно провернуть в этой ситуации значит поломка компрессора. С компрессором может быть всё что угодно от разрушения подшипников вала, до заклинивания поршней.

Надо проверить, а потом ,если нужно ,бежать на сервис. Или просто при наличии рук самому заменить неисправные элементы.

После замены компрессора придется заправлять систему маслом и хладогентом. Тут уж без сервиса не обойтись, конечно если кто то из умельцев не работает с заправочными станциями по заправке бытовых кондиционеров и холодильников. В таком случае и заправить Вы сможете сами.

Один мой знакомый. помешанный на экономии топлива, после покупки машины сразу поставил короткий ремень вспомогательных агрегатов. Чтобы при включении обдува лобового стекла, климат контроль не смог включить кондиционер (в таком режиме он принудительно включается). В такой ситуации он экономил 1- 3 литров топлива на 100 км. Лично я не вижу в этом смысла, так как на наших заправках нас обманывают ни чуть не меньше.

Таким же образом можно поступить при выходе из строя компрессора кондиционера или муфты. Короткий ремень стоит дешевле. И ходит дольше ,траэктория движения его не такая ломаная.

Ситуаций по которым муфта не срабатывает можно назвать несколько :

Утечка хладогента из системы,в результате чего не срабатывает верхний датчик на трубке (справа по ходу машины перед моторным щитом), в этом случае муфта не включится, так как контроллер не подаст на неё питание. ( толкая палкой вы просто вводите в зацепление шкив с осью механическим путем, без срабатывания соленоида (электромагнита) муфты, т.е. имитируете её нормальное срабатываение)

Потребуется замер даваления в магистрали. и дозаправка кондиционера хладогентом. Само собой нужно найти место утечки, иначе всё впустую.

неисправность электромагнита или разъема электромагнита

Неисправность блока климат контроля (если машина им укомплектована). Для авто с ручным управлением климатической установкой данный пункт не актуален.

Неисправность механизма муфты (демонтаж, разборка. очистка от коррозии. смазка и сборка) Обратите внимание при сборке что бы масло не попало на рабочую поверхность шкива, иначе ремень привода вспомогательных агрегатов придется скоро менять и промывать рабочие поверхности всех шкивов.

Неисправность термостата (да да не удивляйтесь именно термостата).

Так как температура ОЖ будет выше нормы и контроллер не успевая охладить жидкость будет выключать кондиционер. Он же не догадывается что ОЖ в радиатор не попадает т.к. термостат закрыт и ОЖ циркулирует по малому кругу.

Что касается демонтажа муфты с компрессора на машине, мне такую операцию делать не приходилось.

Муфта кондиционера постоянного вращения в сборе

Муфта постоянного вращения установлена на вал компрессора, который все время находится в движении. Она состоит из 2-х основных частей: срывной пластины и шкива с подшипником. В ней нет электрических деталей, поэтому провода к ней не подведены, и она не включается при подаче напряжения, а вращается постоянно, за счет сигналов, идущих от электромагнитного клапана. Муфта защищает компрессор от повреждений, поскольку срывная пластина — наиболее уязвимая деталь, первая выходит из строя при превышении давления. Шкив муфты изготавливают либо из металла, либо из текстолита.

Не включается муфта компрессора кондиционера golf 4

Группа: Пыжеводы Сообщений: 19 Регистрация: 1.3.2011 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 2 973

Группа: Пыжеводы Сообщений: 19 Регистрация: 1.3.2011 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 2 973

Группа: Ветераны клуба Сообщений: 2 800 Регистрация: 7.2.2010 Из: Питер.Василевский остров. Пользователь №: 755

Нажимаю на кнопочку включения «климат-контроля». диод желтый загорается ,на дисплее БК светит «AUTO». а вот характерного щелчка из под капота не слышно

Кондиционер Заправлен. Но Муфта Компрессора И Вентилятор Не Включается.Volkswagen Bora РЕШЕНО

Теплый воздух идет. Все кнопки работают. Всё функционирует типа обогрев заднего стекла, обдув лобового стекла. направление потоков воздуха. рециркуляция. температура. всё работает и заслонки двигаются как надо.

При запуске ДВС включается вентилятор охлаждения радиатора. Может выключится через некоторое время. а может и не выключится.

Группа: Ветераны клуба Сообщений: 4 400 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 3 116

Нажимаю на кнопочку включения «климат-контроля». диод желтый загорается ,на дисплее БК светит «AUTO». а вот характерного щелчка из под капота не слышно

Теплый воздух идет. Все кнопки работают. Всё функционирует типа обогрев заднего стекла, обдув лобового стекла. направление потоков воздуха. рециркуляция. температура. всё работает и заслонки двигаются как надо.

При запуске ДВС включается вентилятор охлаждения радиатора. Может выключится через некоторое время. а может и не выключится.

Группа: Ветераны клуба Сообщений: 2 195 Регистрация: 14.2.2009 Из: Королев Пользователь №: 15

Группа: Партнеры Сообщений: 2 314 Регистрация: 29.9.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 7 695

Группа: Ветераны клуба Сообщений: 2 800 Регистрация: 7.2.2010 Из: Питер.Василевский остров. Пользователь №: 755

иными словами. компрессор КК. при условии того что на экране БК отображается режим «AUTO». не включится пока температура за бортом не поднимется выше 5С. Я такое и раньше слышал.

Группа: Ветераны клуба Сообщений: 13 524 Регистрация: 9.9.2011 Из: Москва Пользователь №: 4 634

Группа: Пыжеводы Сообщений: 328 Регистрация: 21.10.2013 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 10 648

Группа: Ветераны клуба Сообщений: 1 144 Регистрация: 9.7.2012 Из: Волгоград Пользователь №: 7 093

Интересует другой вопрос, если не исправен датчик температуры наружнего воздуха, что в зеркале, то компрессор наверное будет включаться всегда?

Группа: Ветераны клуба Сообщений: 13 524 Регистрация: 9.9.2011 Из: Москва Пользователь №: 4 634

Группа: Ветераны клуба Сообщений: 4 400 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 3 116

датчик давления не даст. защита от дураков 😉

Группа: Ветераны клуба Сообщений: 2 800 Регистрация: 7.2.2010 Из: Питер.Василевский остров. Пользователь №: 755

Система КК пустая. Давления нет. В трубках только масло. Судя по всему масло конечно стекло к компрессору Вопрос вот в чём.

Почему включается вентилятор охлаждения двс на максимальные обороты ?

Температура за бортом 9С по прибору в машине. Включение КК или выключение. значения не имеет. Вентилятор работает при запуске двс. Выключить вентилятор можно только если снять фишку с датчика давления, который справа от радиатора.При снятии фишки с датчика давления. вент выключается. При перегреве двс. охлаждение работает как надо.Всё включается во время.

Группа: Пыжеводы Сообщений: 7 Регистрация: 2.10.2012 Из: Алтайский край Пользователь №: 7 705

Группа: Ветераны клуба Сообщений: 1 144 Регистрация: 9.7.2012 Из: Волгоград Пользователь №: 7 093

Не включается муфта компрессора кондиционера

Уверен, вопрос уже задавали, но поиском найти не могу. История такова: месяца 2 назад заклинил подшипник компресмора кондиционера и был заменен на новый. Естественно, при замене весь фреон был спущен, давления в системе не было, муфта не включалась. Но на прошлой неделе, когда стало реально жарко, заправил фреон, но муфта так и не включается. Давление есть, подтеков фреона нет. Интересно, что при включении кондиционера сразу запускаются оба вентилятора радиатора даже на холодном моторе, а на муфту идет только 9 вольт вместо 12. Подскажите, какая релюшка отвечает за кондиционер? Заранее благодарен

Комментарии 5

да, обороты растут так же, как когда он работал. кнопка тоже загорается. если я просто дам 12 вольт на муфту она должа щелкнуть даже если машина выключена и фишка к муфте не подключена. с этого и начну. какой там контакт идет на фишку муфты с БУВ не помните? и какой предохранитель проверять?

В этой части БЖ есть ссылки на электросхемы, блоки управления вертушками могут отличаться, т.к. БУВы тоже шли разные по комплектации. У меня с 10ой ноги на БУВе был на фишку контакт. Предохранители отвечающие за кондишку здесь (файл «кондиционер»).

Да там может прыгать от 0 до 10В при хреновом контакте, около 11,5 вольт достаточно чтобы сработал магнит муфты — меньше муфта не сработает. Первое что тебе нужно сделать — дать 12в напрямую по проводу к муфте (естественно от общей цепи изоливать, а то убьешь БУВ или еще его пожгешь) при заправленном и включенной кнопке АС. Если муфта включиться (прижмется и закрутится) — копать дальше. Датчик температуры — не даст включить кондиционер (например зимой). Оба вентилятора должны включаться при нажатии на кнопку AC. Датчик давления исключать тоже не стоит. Если датчик давления неисправен — ему плевать — есть фреон или нет, если он труп — кондей естественно работать не будет. Сам компрессор у тебя включается? Повышает авто обороты? Хоть как-то реагирует на кнопку?

О, почти мой случай, башку нафиг сломал пока искал, менял датчики, блок управления вертушками, даже кнопку AC разбирал… короче — почитай — www.drive2.ru/l/450929235956072567/

похоже. но у меня 4,5 вольта на плюсе еще на фишке, которая идет к муфте. Пойду ващим путем, буду проверять по очереди. А датчик температуры там как привязан, в смысле не понимаю при чем он там? И должны ли оба вентилятора радиатора аключатся когда включаешь кондей? Могу исключить только датчик давления, не включалась ни с фреоном, ни без него

Не выключается муфта компрессора кондиционера

Работой ЭМ муфты управляет блок управления двигателем. Это сделано специально блоку надо подготовить ДВС для принятия немалой нагрузки и её отключения. ЭМ клапаном управляет блок климата. Причем управляет строго в соответствии с температурой испарителя. Температутру испарителя блок климата измеряет с помощью датчика.

Что где клинит? Назовите номер детали. https://b.radikal.ru/b14/1712/a3/46feb52b4722.png Деталь 1 жестко закреплена на валу компрессора, деталь 7 всегда вращается на подшипнике 4 относительно корпуса компрессора, ЭМ поле катушки 8 соединяет детали 7 и 1, заставляя вращаться вал компрессора. Если клинит подшипник 4 вы это услышите как визг ремня, после чего этот ремень быстро порвется, при этом работает компрессор или нет не очень важно. )))) Неужели так трудно разобраться?

Убедиться в том, что компрессор не работает можно элементарно, и ничего при этом не разбирая: деталь 1 не должна вращаться, деталь 2 вращается всегда, пока жив ремень. Если деталь 1 вращается и после того, как Вы снимете разъём ЭМ муфты ИМЕННО с компрессора (как Вам уже неоднократно советовали, а не там, где Вам удобнее))) компрессор надо сразу снимать, дефектовать и ремонтировать (но такой сценарий с поведением детали 1 очень маловероятен)))). Если деталь 1 не будет вращаться компрессор не сможет повлиять на темпреатуру в салоне, можно ездить до лета.

Так будете снимать разъём муфты с компрессора или продолжите исследования дальше?

клин подшипника шкива приводит только к не вращению последнего или прокручиванию подшипника на корпусе компрессора. до вала компрессора там ого-го-го как далеко

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

Снятие компрессора кондиционера на Сеат

снятие компрессора кондиционера,замена патрона-осушителя на Audi Q7,VW Touareg.

Сделай сам. Замена компрессора кондиционера

Как выбрать и как поменять компрессор кондиционера.

Как снять компрессор кондиционера Volkswagen Touran 2.0 TDI

Замена компрессора кондиционера Volkswagen Touran 2.0 TDI В видео ошибка. Двигатель 2.0.

Если заклинил компрессор кондиционера постоянного вращения.

Разбираемся в причинах «клина» на компрессоре кондиционера с автомобиля Volkswagen.

Замена подшипника в компрессоре SANDEN

Ремонт компрессора на автомобиле Renault мастер.

Skoda Octavia / Volkswagen Golf / Audi A1/A3/Q3. Замена подшипника и муфты компрессора кондиционера.

Наш адрес: Россия, г. Москва, ул. Краснобогатырская 2, стр.15 Телефон: 8(495)021-30-81 WhatsApp 7 (925) 457-15-65 (только сообще…

как снять генератор, насос гура и компрессор кондиционера с golf 4 мотор 1.6 AKL

В этом видео показываю как снять генератор, насос гура и компрессор кондиционера с golf 4 мотор 1.6 AKL. 8 клапанов…

#Замена #подшипника #компрессора #кондиционера не снимая компрессор

На видео показан процесс извлечения подшипника компрессора кондиционера на Citroen. Чуть ранее аналогично…

.Ремонт компрессора Skoda.

Нашы сервис-центры вот уже 5 лет профессионально занимаются ремонтом автокондиционеров. Мы выполняем широк…

Как снять сальник компрессора кондиционера? Народный способ без разбора компрессора.

Показываем самый простой и бюджетный способ снятия сальника компрессора кондиционера. Часто бывают ситуац…

Смотрите видео » Снятие компрессора кондиционера на Сеат «.

Советы по самостоятельному ремонту автомобилей основанные на личном опыте автовладельцев

В этом разделе подобраны видео ролики » Снятие компрессора кондиционера на Сеат » в которых автовладельцы делятся тонкостями ремонта своих автомобилей в гаражных условиях ,

без привлечения специалистов из официальных автосервисов

Для тех. кто привык пользоваться обычными печатными изданиями. рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины

krutilvertel Электронные книги типографского качества в формате PDF autodata Интернет-магазин издательства Легион-Автодата autoinform96 литература по ремонту и эксплуатации автомобилей в России и Украине

Добрый день. Решил поделиться своим опытом так, как не нашел в сети именно по этой модели. Имеется golf 4 1.8T AGU с неработающим кондиционером. Диагностика тестером выявила что сопротивление электромагнитно муфты составляет 0 и при принудительной подачи питания муфта не срабатывает. Ситуация такая, что авто пока что не требуется и он стоит. Решено было попробовать реанимировать муфту и если не получиться то искать на разборках б\у. Описывать как снимать муфту не буду, так как много раз описывалось как заменить подшипник компрессора кондиционера, а это тоже самое. Думаю что такой тип ремонта подойдет все, так как внутри перегореть обмотка не может потому что там все залито очень хорошо))

После снятия подшипника, там есть еще одно стопорное кольцо которое держит муфту, после снятия последнего нужно открутить два самореза которые держат провод и вот муфта у вас в руках.

Аккуратно сбиваем защитный слой, обязательно под 45 градусов что бы вдруг не отрубить проволоку если бить под 90 градусов.

примерно напротив коннектора будет типа терморезистора, стальная проволока меньшего сечения, вот она и перегорает.

я решил снять весь защитный слой, но можно не снимать его, а только от начала до конца соединения проволоки. После того как концы показались на ружу проверяем целостность обмотки внутри при помощи прозвона мультимитром от коннектра до конца обмотки. Если оба конца звоняться то все гуд и внутри все целое. Спасиваем оба конца медной проволокой, Я нашел только того же сечения, идти куда-либо в магазин не очень хотелось поэтому что нашел дома.

После спайки проверяем сопротивление, у меня стало где-то 6ом, ставил на мультимитре 200 ом и он показывал 06.1. Для пущей уверенности и понятия принципа работы этой муфты подключил к питанию 12 и о чудо магнитит)))

заливать все обратно не стал, так как тат все залито от души, только новый проводок залил моментом и все. Подумал что лучше охлождаться будет)))

Причиной перегрева, по моей версии, стали забитые каналы воздуха который находятся на металлической части.

Все эти каналы были забиты каким-то шлаком, так и не понял чем. Все почистит и отмыл. Поставил на место муфта схватывает и крутит компрессор. Все получилось. Все спасибо за внимание. Думаю кому-нибудь помогу)))