Почему забиваются форсунки
Примеси в горючем, недлинные поездки и сложные условия эксплуатации приводят к тому, что на игле и внутренних поверхностях форсунки создаются углеродистые отложения. Этот налёт забивает каналы. Электрический клапан раскрывается на долгое время и в камеру сгорания попадает больше бензина, чем необходимо.
Всё это приводит к переобогащению топливной консистенции, ухудшению воспламенения и пропускам зажигания. Несгоревший бензин попадает в систему выхлопа и догорает уже снутри катализатора, который забивается и оплавляется при больших температурах. Совместно с этим понижается мощность мотора, возникает детонация, также растёт расход горючего и токсичность выхлопа.
Пневматический съемник дизельных форсунок своими руками
Форсунки находятся в недоступном месте – колодце головки блока цилиндров (ГБЦ). От воздействия грязищи, воды эти элементы заржавевают и надежно прикипают к посадочному месту. Винтообразные и гидравлические съемники управляются с демонтажем, но детали здесь же разваливаются надвое, становятся неремонтопригодными.
Если вы желаете демонтировать форсунки своими руками целыми, соорудите пневматический обратный молоток.
Чертеж молотка для снятия форсунок
Без чертежа к делу приступать не стоит. Нужно представлять конструкцию, строение пневмомолотка, количество составляющих грядущего инструмента, последовательность соединения их в единое целое.
Пневматический съемник дизельных форсунок своими руками. Часть-1.
Перед проектированием обусловьтесь с размерами – обычно длины в 50 см довольно, чтоб подлезть под капот и снять пригоревшую форсунку. Чертеж можно отыскать и скачать в вебе.
Материалы и инструменты
Из электроинструментов для вас пригодится мощнейший автокомпрессор производительностью 250-300 л/мин, болгарка, пневматическое зубило. Из последнего уже на предварительном шаге извлеките пыльник, стопорное кольцо и втулку с пружиной: они больше не пригодятся.
Подготовьте железные заготовки, из которых на токарном станке обычно вытачивают корпус и заглушки пневмомолотка.
Заготовки для производства оборотного молотка для снятия форсунок
Чтоб сделать обратный молоток для снятия форсунок своими руками, для вас потребуются также:
Не забудьте воздушные шланги для компрессора.
Инструкция по изготовлению
С пневматического зубила вы уже сняли ненадобные детали. Далее обратный молоток для форсунок своими руками сделать можно по шагам:
Обратный молоток для форсунок своими руками готов к работе. Инструмент в предстоящем понадобится и для снятия подшипников.
Как сделать съемник для дизельных форсунок
Собрав нужные комплектующие, при знании принципа деяния вы без помощи других сделаете чертеж для собственного эксклюзивного оборотного молотка и произведете снятие форсунок без демонтажа ГБЦ.
Форсунки дизельных движков нуждаются в замене и ремонте. Вернуть детали нетрудно, вопрос может появиться с тем, как их демонтировать. В автомастерских используют особый инструмент, стоимость на который начинается от 30 тыс. Потому для снятия форсунок своими руками водители нередко делают обратный молоток. Для этого необходимо иметь слесарный и токарный способности, опыт работы со сварочным аппаратом, режущими инструментами.
Как выбрать отбойный молоток – мощность или скорость?
Задавшись целью покупки высококачественного отбойного молотка, который прослужит для вас не один год, направьте внимание, сначала, на движок, если это электроотбойник. «Сердце» инструмента обязано иметь мощность не меньше 500 Ватт, верхняя же планка варьируется в границах 2000 Ватт. Чем выше показатель мощности, тем больше будет ударная энергия молотка и больше его производительность. Вобщем, и здесь принципиально не переусердствовать – для отбивки штукатурки полностью довольно и аппарата на 500 Ватт, более массивные созданы для долбежки суровых бетонных конструкций.
Естественно, все инструменты можно регулировать, выставляя на наименьшую либо наивысшую мощность. В то же время необходимо осознавать, что высочайшая мощность позволяет работать с более томными инструментами и поболее долгое время. Ударная энергия, которая измеряется в Джоулях, была есть и будет важнейшим показателем для всех типов молотков. Чем он выше, тем работоспособней будет инструмент, тем крепче материал он может раздолбить. Легкие модели обычно владеют ударной энергией не больше 8 Джоулей, тогда как средние и большие отбойники способны показывать силу от 10 до 60 Дж!
Необходимо подчеркнуть, что в легких отбойниках наименьшую величину ударной силы производители компенсируют большей частотой ударов, потому им удается соблюдать высочайшие характеристики производительности, даже невзирая на малый вес. Так, приличный отбойник с силой удара в 60 Дж производит долбежку со скоростью от 1000 ударов за минуту, тогда как инструмент с малым весом показывает все 3000 ударов! При выборе инструмента очень принципиально уделить внимание комфорту оператора. Очень частая и мощная вибрация способна вызвать даже так именуемую вибрационную болезнь, которая свойственна онемением пальцев и кистей рук.
Современные инструменты способны «гасить» до 75 % вибрации. Принципиально также, чтоб инструмент имел глушители шума, что в особенности животрепещуще для пневматических моделей, так как частая и долгая работа с отбойником безо всяких глушителей способна вызвать суровые трудности со слухом. Очень полезной является функция отключения инструмента при работе вхолостую – экономится не только лишь электричество, да и ресурс молотка, не считая того, оператор получает нужные для отдыха перерывы.
Обратный молоток своими руками – особенности изготовления
Существует некоторое количество видов данного инструмента. Это, а именно:
Естественно, можно просто пойти и приобрести инструмент в магазине – благо их выбор в текущее время очень широкий. Но тут есть другой вариант, который подойдет для начинающих автомастеров, либо в этом случае, если необходимо сделать какую-то одноразовую работу. Ведь простой обратный молоток вполне можно сделать и своими руками. Ничего сложного тут нет, ну и времени на его изготовка вы потратите совершенно мало.
Более сбалансированный вариант в этом случае – обычной гиревый молоток. 1-ое, что нам пригодится – это металлической пруток. Тут имеет принципиальное значение его поперечник – необходимо брать как минимум 2 сантиметра. Все дело в том, что инструмент, сделанный из более узкого прутка, окажется недолговечным. Вобщем, для одной рихтовки этого будет полностью довольно. Также для производства самодельного оборотного молотка нужна каучуковая ручка. Тут можно пользоваться снятой с какого-то другого инструмента насадкой. Если есть желание – выточите ручку из цельного кусочка каучука. С поиском этого материала навряд ли возникнут какие-то трудности.
Последующая принципиальная часть молотка – металлической крюк. На его конце необходимо будет порезать резьбу для следующего вкручивания в штырь. Таким крюком очень комфортно растягивать поверхности за скобы. Не считая того, данный элемент конструкции также дозволит использовать инструмент и при снятии форсунок. Также нам пригодятся 2 железные шайбы поперечником 3 сантиметра. Один из важных составляющих молотка – это гиря. В этом случае рекомендуется взять обычную магазинную бабку, не имеющую выступов и углов, длиной до 15 и сечением до 6 см. Не считая того, нам будет нужно также и сварочный аппарат.
Сейчас можно приступать конкретно к изготовлению молока. Сперва нужно оглядеть пруток – он должен быть ровненьким. Если вы рассчитываете на долгое внедрение инструмента, эту деталь за ранее следует вымочить в противокоррозийном растворе, чтоб она позже не заржавевала. Также пруток предстоит зашлифовать и обезжирить. На этом предварительные работы можно считать законченными. Дальше берем шайбу и навариваем ее на один из концов прутка. Она будет делать роль ограничителя, не позволяя гире слететь во время рабочего процесса. После чего к прутку необходимо прикрепить крюк – прикрутить или приварить.
Потом перебегаем к подготовительной подготовке гири. Эту часть нашего грядущего молотка сначала необходимо будет просверлить насквозь на токарном станке. Поперечник отверстия выбирается исходя из толщины прутка – последний обязан иметь свободный ход. Идеальнее всего сразу все проверить. Если пруток прогуливается туго, отверстие следует малость расширить. Дальше можно надевать гирю и фиксировать вторую шайбу. Она также будет делать роль стопора, не позволяя бабке деформировать ручку. Сейчас необходимо только только надеть приготовленную заблаговременно каучуковую насадку, и все – обычный самодельный обратный молоток готов. Проверить его в работе можно на каком-то ненадобном кусочке железа – в гараже наверное найдется что-то подходящее для этого.
Кстати, можно сделать и самодельный вакуумный обратный молоток. Для этого в описанную выше конструкцию следует внести малозначительные конфигурации. На самом деле, нам пригодятся фактически все из вышеперечисленных девайсов, кроме железного крюка. Заместо него к штырю следует прикрепить вантуз. Только непременно берите новый. Все дело в том, что старенькым вантузом в таком случае нормально работать просто нереально. Таковой инструмент более комфортен в работе. Ведь тут уже не надо за ранее приваривать к ремонтируемому кузову особые скобы.
Самостоятельное изготовление
Сделать обратный молоток в домашних критериях своими руками довольно легко. Это не занимает много времени, и не просит особенных материалов и инструментов. Для более приятного осознания можно поглядеть видео в вебе. Простой чертеж также не будет излишним.
Для производства этого инструмента своими руками пригодится последующее:
- железный штырь около 50 см и 20 мм в поперечнике;
- груз, который имеет внутреннее отверстие;
- инструмент для нарезания резьбы (необязательно);
- сварочный аппарат;
- болгарка.
Если решено сделать обратный молоток с крючковым типом крепления, то на конце штыря делается крючок. Сделать его можно при помощи тисков либо пассатижей. Либо же приварить сварочным аппаратом уже готовый крючок от другого устройства.
Если инструмент делается с резьбовым захватом, то на конце штыря нарезается резьба подходящим инвентарем. Много резьбы порезать не следует, потому что металл кузова достаточно узкий.
После производства наконечника на штырь надевается груз, который ограничивается с оборотной стороны инструмента. Это можно сделать с помощью сварки, либо использовать резьбовой упор. 2-ой метод преимущественнее, потому что дозволит использовать различные по весу грузы зависимо от требуемого усилия на конце оборотного молотка.
Система подачи жидкости находится в любом автомобиле, это бензобак и бензонасос. Позаимствуем эту систему мало в упрощённом виде. Для этого нам будет нужен бензонасос и бак. В баке должен быть выход, обратка, заливное отверстие и сопун для воздуха (чтобы не создавать разряжения в баке). Бак можно сделать по различному:
Видите ли, можно сделать по различному. Я избрал 3-ий вариант, потому что он мне показался интересней.
(на фото банка от автохимии Liqui Moly и банка от крупы. Отвлекусь на то чтобы сказать не делайте такую тупость! Не берите банок от крупы они не герметичные). И бензонасос (не удивляётесь его необычному виду он инвалид с отрезанной нижней частью (обычный был необоснованно недешево, а с этим торговец с радостью расстался за 18).
Так же понадабятся медные трубки 9-10 мм в поперечнике, пара нипелей от безкамерных колёс, маленький газовый кран, паяльничек, олово, паяльная кислота и шкурка.
Места где должны быть трубки зашкуриваем, дырявим, лудим и впаиваем трубки:
Позже добавляем вторую трубку, связывающую баки и обратку:
Всё это время вас истязает вопрос для чего необходимы нипели? Отчистим их от резины:
И впаяем один у основания малеханькой банки (это для слива жидкости):
Навинтим на неё родную крышечку, чтобы не вытекало
Много размышлял как закрепить бензонасос, в конечном итоге прикрепил к нему хомутами две медные трубки:
Расположил насос в бак, припаял трубки изнутри и соеденил минусовой контакт бензонасоса с корпусом:
В верхней крышке большой банки пробиваем дырку для вывода бензонасоса, газовый кран припаеваем на трубку обратки и добавляем распорки для жёсткости конструкции:
Снова снимаем крышку и впаиваем с одной стороны нипель (это будет трубка для воздуха) и изолированный разъём (для подачи питания на бензонасос):
Соответственно этот вывод соединяем проводом с плюсовым выводом насоса(лучше под разъём намазать герметик, на всякий случай
Сейчас можног припаять верхнюю крышку и добавить ножки:
Те, кто вызнал ножки расплылись в ухмылке Тем кто не вызнал на этих резинках крепятся клапана печки в е34 Это здесь для того, чтоб вибрация насоса не трясла всю конструкцию.
Извлечение прикипевшей форсунки мой путь
По требованию неких одноклубников создаю эту тему, где буду временами докладываться о успехах и бедах!
Итак, предисторию обрисовывать не буду, кому любопытно и не в курсе ознакомиться могут здесь: http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=86page=6 начиная с поста 73, ну и эта темка тоже завязана: http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2010
Итак, задачка: достать форсунку ничего не поломав и, лучше, без разборки и снятия ГБЦ. Форса, по всей видимости, прикипела на все 100%! Ведь еще годом ранее мне эту 5-ю форсунку не смогли достать в Карси, когда выгоняли воду из мотора после гидроудара, позднее при самостоятельном ремонте мотора на снятой ГБЦ я ее также достать не сумел, но, честно говоря, не очень то и старался, не пошла после отмачивания и фиг с ним, так и оставил ее в ГБЦ, а позже все так и собрал назад. Но на данный момент ситуация другая необходимо доставать!
Итак, сперва, куда бы вы ни сунулись, в гараж к д. Васи либо в авторизованный сервис всюду поначалу произнесут необходимо форсунку поначалу поотмачивать хотя бы неделю особыми жидкостями! Знаю Карси советует Ликви моли растворитель ржавчины с молибденом, купил тогда у их когда менял в Карси 4-ю форсу около 2-х годов назад! Но по опыту обрызгивания заржавевших болтов мне больше нравится продукция Hi Gear (не реклама), почему лично я использую сецчас для отмочки вот таковой баллочик, стоит что-то в районе 250.
Итак, за ранее снимаем крышку мотора, у меня форса погибла так погибла, потому я также остоединяю ее крепеж выкручивая крепежный болт лапы, отсоединяю трубку подачи горючего на форсу и трубочку обратки, также разъединяю электронный разъем форсунки. Дальше все место около форсунки очищаем сжатым воздухом, протираем где можем разными тряпочками и фактически заливаем колодей форсунки жижей пусть отмакает! Лично я жижу фактически каждый денек обновляю старенькую шприцем из колодца отсасываю, новейшую добавляю. Отмачиваться я начал 23.07.2014.
Тем временем по совету Романа РоманВТ решил начать процесс доставания форсы методом использования оборотного молотка. Конструируем: Я взял купил 1 кг молоток (хотя можно было и отыскать что-то подходящее в гараже, но я пошевелил мозгами что излишним оен все равно не будет старенькые что то все куда-то подевались либо рассыпались, несколько гаек М14 с шагом 1.5, нескольго гаек М10 с шагом 1.5, несколько винтов М10. Свариваем две гайки М14 и М10, вкручиваем винт, посредине грузик обратный молоток готов!
Использовать данный молоток в помощь к отмачиванию я начал в пятницу 25.07. Молотил им около 2,5 часов толку ноль, следующие деньки замена жидкости. Сейчас, 28.07, снова два часа молотил. Пока толку ноль, продолжаем отмачиваться. О следующих шагах буду говорить в этой же теме.
Съемник дизельных форсунок, пневматический ОДА Сервис ODA-3203
В работе пневматического съемника дизельных форсунок применен принцип оборотного молотка. Съемник форсунок очень комфортен при работе в ограниченном подкапотном пространстве. Подходит для огромного количества форсунок Bosch, Denso, Delphi, Siemens.
Примеры соединений инжекторов со съемником форсунок:
Устройство прошел удачные тесты в дизельных сервисах и имеет положительные отзывы от механиков. Тесты проводились на таких автомобилях как ssang yong, мерседес benz, Бмв и многих других.
Благодаря усилию развиваемому ударом пневмомолотка, в 90% случаев удается демонтировать очень закисшие, заклиненные, заржавевшие дизельные форсунки без снятия ГБЦ что в свою очередь сберегает огромное количество времени, сил, нервишек и денег при проведении ремонта.
В набор пневматического съемника входят адаптеры на главные виды форсунок:
Дополнительно может быть приобрести адаптеры для инжекторов которые не входят в основной набор поставки (обратите внимане, на фото представлены адаптеры без финальной обработки, в продаже будут представлены адаптеры после обработки и расцветки):
О сроках поставки дополнительных адаптеров и ценах можно выяснить у менеджера позвонив в магазин.
Компания Автосканеры яаляется официальным дистрибьютером продукции компании ОДА Сервис
