Замена прокладок тнвд Bosch своими руками

Замена прокладок ТНВД (самостоятельно)

Прошлой зимой нашел течь/подтекание ТНВД. Одним из противных моментов будет то, что горючее попадает на блок цилиндров и испаряется, все эти испарения конфискует печка и гонит в салон ! Еще прошлой зимой планировал замену по весне, но потеплело, я взглянул достаточно сухо, ну думаю до наилучших времен. Отложил на лето, летом на осень и вот сейчас перед зимой непременно нужно поменять. Нужно так нужно, поехали.

Создавал замену сам, 1-ый раз. Главное иметь руки и голову на месте. На данный момент обрисую процесс по ходу дела. Обрисую личный опыт и наблюдения по работе, в особенности по установки МУКТ насоса, для кого-либо это по хоть какому полезно. Менял прокладки МУКТ две штуки, 1-ая находится на крышке головы, 2-ая меж головой и корпусом насоса. Это самые всераспространенные места течи. 90 % если течет, то конкретно оттуда.

1) Сам ремкомплект с прокладками. Можно заказать прокладки раздельно. Я заказывал ремкомплект номер 24670100032) Компьютер (ноутбук) с Vag COM3) Спец приспособа для снятия хитрецкого болта (выточил из головки на 7.)4) Остальные инструменты торксы, ключи рожковые короч стандартный набор5) Руки, голова, время что бы не торопиться

СОДЕРЖИМОЕ РЕМКОМПЛЕКТА Bosch 2467010003:

UPD: номерки прокладок раздельно более нередко заменяемые 99%1) Bosch 2 460 210 012 — круглое зеленоватое колечко на блоке плунжерной пары2) Bosch 1 461 015 303 — прокладка крышки МУКТ3) Bosch 1 460 206 305 — прокладка меж МУКТ (головой насоса) и корпусом насоса

В данной процедуре нет ничего сложного, осознание механизмов работы насоса очень упрощает дело. Можно даже не имея vag com поменять резинки, приблизительно выставить подачу, доехать до людей с Vag COM что бы дальше точно поставить подачу. Компьютерная регулировка по хоть какому нужна.

Подготавливаем место под капотом. Протираем все, что по вашему воззрению грязно около ТНВД.

1) Делаем насечки меж головой насоса и корпусом

2) Дальше можно взглянуть напряжение на датчике G149. Подключаем компьютер к машине, включаем зажигание в 1-ое положение (не заводя машину) смотрим значение 1 — 3 (для плохо ориентирующихся в vag com Движок. Измерения. 1-ая группа смотрим значение в 3-ем окошечке )

3) Последующий, очень принципиальный шаг — нужно поглядеть количество впрыскиваемого насосом горючего. Удостоверьтесь в прогретости мотора до рабочей температуры — от 80 град дальше смотрим группу 1-2 (Движок. Измерения. 1-ая группа смотрим значение во 2-м окошке. ) запоминаем записываем. Значение не повсевременно, подача немного изменяется, очень маленький разброс, запомните либо снимите лог и посчитайте приблизительно общее значение. Мое значение 4,7

Все дальше снимаем механизм управления количеством впрыска, МУКТ, голову насоса

Выкручивание стоит начинать с хитрецкого болта. Для данной операции я использовал головку на 7 мм которую аккуратненько набил на болт. Можно просверлить шлиц под плоскую отвертку и вывернуть, можно но ненужно высверлить его совершенно и позже заменить на обыденный. Болт посиживает туго но не до таковой степени что бы высверливать.

Откручиваем все что может мешать доступу. я снял только обратку

Если хитрецкий болт поддался означает само снятие уже не за горами. Снятие безизбежно, срываем 3 торкса на крышке, что бы позже при снятом МУКТ не пыхтеть над ней и не находить обо что бы опереть., хитрецкого нет ничего (после откручивания болтов и перед снятием ее с тела насоса не подымайте сходу ее, поперемещайте туда сюда голову в направлении от бампера к лобовому стеклу и назад, запомните ход головы, сможете даже пометить царапинками последние положения головы относительно корпуса. дальше поймете для чего)

Вот оно то самое колечко с дырочкой, в которое позже нужно попасть приводным пальцем

Снимаем старенькые прокладки. Они кстати у меня сплющенные, вровень в плоскостью. Другими словами функции они собственной не делали по-любому.

Дальше ставим голову на место и здесь ВНИМАНИЕ

Многие слышали о том, что это самый ответственный момент и для тех кто только слышал, но еще не проделывал — схожее объясню.

Я одел все это дело на место, позже снова снял (одел, снял, одел) и тд. Имею ввиду то, что пытаясь попасть пальцем в дырку кольца я проделывал это много раз. Хотя мне казалось, что попал как следует, все равно я снимал снова, крутил колечко и опять одевал. Я делал это много раз так как знаю по-любому я увижу какую то закономерность, которая дозволит мне точно найти, что я на 100% посадил палец как следует. Я снимал и пробовал попасть к тому же еще. И я уже начал замечать тот момент, когда я не попадаю ! Это уже лучше чем глупо вставил и не понятно что там случилось. Сажаю головку на место лаского я чувствую как палец упирается в кольцо, мукт до конца не садится. означает попадаю в обод кольца но не в дырку на нем.

Далее пробую еще попасть, вроде голова села стопроцентно ну отлично, пробую сдвинуть голову очень лаского хм. ход не тот поднимаю голову смотрю кольцо прижато очень близко к топливным трубкам. Таким макаром я сообразил что попал не то что мимо дырки да и мимо кольца вообщем (набросок 8 зеленоватые точки). Оно сместилось и при пробы сдвинуть голову вперед вспять, палец упирался в прижатое к одной из сторон колечко. Или на наивысшую или на наименьшую подучу (очень близко к топливным трубкам, или к шкиву соответственно. Потому ход головы неполноценен)

Ок, тогда понимаю, что если я посадил голову и она имеет свободный ход от топливных трубок к шкиву то вероятнее всего я попал. Думаю даже это 100% точно. главное знать как голова должна передвигаться.

1) 1-ая ситуация когда вы аккуратненько сажаете голову и прям ощущается что палец упирается во что-то, а упирается он в кольцо поточнее в ребро кольца но никак не в дырочку. Набросок 8 точка голубым цветом2) голова вроде как села, но ход головы не тот, ощущается, что если двигать легонько туда сюда голову с сторону от бампера к лобовому и назад — то вы попали мимо кольца совершенно, попали перед кольцом с одной либо другой стороны. Набросок 8 зеленоватые точки3) Ну и ситуация когда голова села, ход головы свободен, это вы попали куда нужно !)) (снова повторюсь после откручивания болтов и перед снятием ее в тела насоса не подымайте сходу ее, повозите туда сюда, запомните ход, сможете даже пометить царапинками последние положения головы относительно корпуса)Все, зная эти аспекты Вы никак не посадите голову пальцем мимо кольца.

Далее… мне пришлось потыкать, пока я сообразил что к чему )) Потому что этого нигде не написано, сказано просто пристально воткните. Пристально можно воткнуть и мимо кольца совершенно. Еще рекомендуют подглядывать в щель — ничего там не видно в щелке этой. Те, кто прочел это, тому вправду походу предстоит данная процедура !) Так что это важнейший момент.

Дальше наживляем болты, чуток прихватив ставим по меткам. Хотя у мне эти метки не посодействовали. поставил но все равно подача ушла в наименьшую сторону очень, на столько что я не мог завести машину, при этом не схватывала вообщем

Так, врубаем зажигание НО НЕ ЗАВОДИМ смотрим напряжение по датчику G149, где то написано о том что колечко при неверной установке может оказывать влияние на приводной палец и поменять напряжение на G149. ок. у меня все ок как и было до разбора.

Пробую заводить. нивкакую, ни намека даже на то что бы схватывала. еще несколько раз нет. Дальше даю чуток газку — начала схватывать (завелась, обороты не держит). Понимаю, что малая подача горючего, глушу.

Берем палочку, молоточек и постукиваем легонько в направлении от шкива насоса к топливным трубкам, что бы прирастить подачу. Сажусь снова. Пабабам как с кустика, завелась моя ласточка. Ок по звуку и реакции педали понимаю, что подача все равно мала, но обороты держит.

И здесь КСТАТИ к тому времени у меня сел ноут. Электричество было в 200 метрах, нужно доехать да донастороить там подачу. Поехали

Замена прокладок ТНВД на 1,9 TDi

Издавна я здесь ничего ни писал, но это не означает что машина заброшена и ничего с ней не происходит. Просто в связи с переездом длительное время не было веба к тому же сгорела видюха на ноуте, вчера 3 часа издержал чтоб установить Vag Com на компьютер моего отца в интеренте столько всякого барахла, а у меня как назло нет кармашка чтоб поставить мой винт с прогой. Но это все позади… Но самое главное у меня сейчас есть гараж где я могу заниматься ремонтом, в гараже даже есть свет)))

Процесс замены прокладок не непростой если знать как это делать, в моем случае из-за недочета времени мне посодействовал Эдик, который в свою очередь уже прочел столько инфы что может писать научную работу по ТНВД))), снова спасибо для тебя Эд. Вот его отчет.

Начнем с подготовки:1) для этого для вас необходимо все отчистить от старенькой солярки и налипшей пыли. Я мыл все керхером, но можно каким-то средством для чистки движков.2) Подготовьте компьютер (С Отлично ЗАРЯЖЕННОЙ БАТАРЕЕЙ) со шнурком Ваг Ком3) Снимите показания с датчика G149 на заглушенном моторе и показания количество впрыскиваемого горючего насосом НА ПРОГРЕТОМ ДВИЖКЕ.4) Заблаговременно выставьте отметки на насосе можно нацарапать, можно и маркером как сделал я (только особым гидростойким)5) Подготовьте какую нибудь емкость для того чтоб соляра не лилась на пол.6) Подготовьте головку на 7 (лучше не доброкачественную чтоб было не жаль, необходимо спилить на ней пару граней), затянут этот особый болт на крышке ТНВД не очень туго, потому все получится. Болту ничего не будет не страшитесь, он из неплохого сплава изготовлен, не потому что сегодняшние ключи)))7) Набор прокладок приобретенный на Bosch8) Ключи торкс9) Много терпения и спокойствия

Начнем разборку когда все вымыто, чтоб грязюка не попала в насос. Разжимаем верхние 3 торкса и хитрецкий болтик с 3-мя гранями но не выкручиваем их.

Потом разжимаем 3 торкса на средней части насоса и вытаскиваем их. Для того чтоб верно попасть при сборке на места необходимо насос подвигать по плоскости с лева в право с низу ввысь чтоб уяснить его ход. ЭТО ОЧЕНЬ принципиальный момент для того чтоб при сборке попасть пальцем в колодец который находится в сердечко механизма.

После того как вы сообразили ход этого пальца снутри насоса можно, снимать среднюю часть и поменять резиновую прокладку, пред этим необходимо 2 плоскости протереть незапятанной тряпкой

На фото видно куда должен попасть палец. Если провернулось кольцо снутри насоса не переживайте оно ездит по штоку и крутится там как белка в колесе его можно поправить и попытаться попасть этим пальцем в отверстие кольца при сборке потом необходимо снова «повозюкать» по плоскости среднюю часть насоса чтоб убедиться что Вы попали верно (будьте внимательны ни при каких обстоятельствах не заводите мотор если не убеждены что палец попал в необходимое место).

Это самое сложное в этом всем процессе потому если прочитав вы убеждены что не справитесь с этим лучше туда не лезть, так как поправить после вашего вмешательства все будет очень проблематично

прокладки берем из ремкомплекта Bosch 2467010003.

Потом меняем вторую прокладку под крышкой насоса где находится вся электрическая часть. После чего верхнюю крышку можно затянуть до конца, а среднюю часть необходимо выставить по меткам и малость затянуть болты от руки чтоб можно было регулировать насос в предстоящем.

При сборке увидел что мои шланги с обратки форсунок в страшном состоянии потому отыскал в гараже таковой же шланг (правда не ориджинал) но однообразный по размерам, порезал его и поменял.

Проверяем чтоб все было на местах разжимаем гайки на форсунках ключом на 17 можно не все пару штук хватит разжал только 2 цилиндра потом крутим стартером, если пошла солярка, то можно зажать гайки и пробовать заводить.

Заблаговременно готовим компьютер с ЗАРЯЖЕННОЙ БАТАРЕЕЙ

Ставим все лучше на некий стульчик, чтоб было видно проявили из-под капота,смотрим показатель датчика G149 он у меня был до вмешательств 0,660 так и есть после ремонта

потом заводим, у меня машина завелась, но подавалось сильно много соляры показатель был 1,2-0,8 (для того чтоб отыскать этот показатель, заходим Движок. Измерения. 1-ая группа, смотрим значение во 2-м окошке Injection Quantity ранее мой показатель был 3,2)

это сильно много машина троила я подбежал к насосу и мало его про массажировал резиновым чудо-молотком машина заработала верно, но показатель был все равно выше нормы кое-где 2,4, но двиг стал работать ровнее, потом я подождал пока машина прогрелась и начал по-немногу затягивать насос и посматривать на показания компютера, затягивать необходимо умеренно при каждой затяжке показатель изменяется.

Потом я все обтянул проехался на машине снял логи средний показатель был 3,4, ранее у меня был 3,2 позже покручу еще в свободное время сейчас подается соляры мало меньше чем было. Четкая корректировка делается на прогретом моторе до 90 градусов.

В принципе на этом все спасибо всем кто это осилил и на последок небольшой тизерок для затравки, не забываем нажимать палец ввысь!

Audi A6 2.5TDI AEL Logbook Замена прокладок ТНВД, ремкомплект 2 467 010 003 на 2.5 TDI AEL

За базу был взят хороший отчет: www.drive2.ru/l/4909648/ (спасибо его создателю grinderspro ) и была выполнена замена прокладок.Размер хитрецкого 3х гранного болта M6x63 — был откручен набитой на него головкой на 7мь и заменен на обыденный болт под шестигранник.

Ремкомплект 2 467 010 003 на ТНВД 2.5 TDI AEL

Замена прокладок ТНВД

— При покупке автомобиля уже было видно после, что ТНВД мало потел. За практически два года потеть он не стал меньше, как раз напротив. С течением времени, появились 1-ые капли солярки на полу в гараже и я сообразил, что уже тянуть больше некуда…

— Задался этим вопросом и начал находить различную информацию о замене прокладок ТНВД не только лишь на Сеатах, да и на Ауди, потому что это одна семья VAG.

— Вот некие /отчеты/видео отчеты которые можно прочитать если вы задаетесь сделать то, что и я:

Отдельный видео-отчёт изготовленный Ромой diabloromka по замене этих и других прокладок ТНВД, с отдельными аспектами (см. ниже). Это очень развёрнутый и детализированный видео-отчёт. Информация для снятия этого видео собиралась по кускам из различных источников (отчётов, форумов и т.д.). В итоге вышел таковой детализированный видео-отчёт.

— В общем у нас в Португалии доверять такую работу очень не охото местным механикам (слесарям).Но всё же я спросил у Ромы ( Diabloromka ) сколько будет стоить приблизительно такая работа зап. части и офигел от того какую сумму мне именовал Рома. У их в Лиссабоне, на специализируемой станции, могут взять от 400 евро, если ничего попутно не надо будет заменить снутри ТНВД. Честно, я посчитал это очень недешево.

— Перечитав и пересмотрев много подходящего и не очень подходящего материала, я обратился за помощью и советом к очень отличному и отзывчивому человеку, к grinderspro !Обратился конкретно к нему, потому что он сам сделал такую операцию.

Сначала желал попросить вашей помощи в определении номера комплекта прокладок для моего ТНВД. Где лучше брать, у офф дилера?Ответ: Для этого необходимо переписать номер ТНВД (Мой ТНВД: Bosch с номером OEM 038130107KX), который набит конкретно на самом ТНВД. Его до этого необходимо отлично протереть было в моём случае, чтоб можно было рассмотреть.

Дилер предоставил мне возможность приобрести только одну прокладку. Я тогда позвонил на «Bosch», произнес номер моего ТНВД и спросил есть ли в наличии набор прокладок для него. Мне ответили, что есть и можно приехать приобрести (около 9 евро, уже не 400€ помыслил я про себя ).

Я поехал брать. Об этом на данный момент отдельная история: Меня повстречали как родного отпрыска в отделе реализации зап.частей «Bosch». Всё принесли стремительно, поизвинялись, что не могут мне принести какую-то схему я сходу не сообразил про какую схему они молвят. дескать отправим для вас на email, если желаете. Естественно желаю!Они прислали мне полную схему в разрезе ТНВД, с номерами всех его деталей. Это было вероятнее всего самый наилучший ответ мне торговцами! Компетентные ребята, знают своё дело, очень обходительные и гуманные (понимающие). Я их спросил, нельзя ли у их приобрести головку трёхгранную. Они произнесли, что инструмент только продают мастерским «Bosch«. Мне не имеют права реализовать.

Внимание: «ТНВД бывают не только лишь марки Bosch!»

Желал бы выяснить, стоит самому делать данную замену прокладок? Желал бы услышать ваше мировоззрение.Ответ: «У меня вышло, получится и у тебя ))».

С какими ньюансами (откручивание «хитрых» винтов, установка, настройка, калибровка самого ТНВД) я могу столкнуться при замене данных прокладок? Может какие-то принципиальные моменты, которые я могу не учитывать.Ответ:Для тебя нужно решить перед заменой вопросы это:1) Компьютер со шнурком2) Помыслить как открутить спец болт на корпусе головы насоса (тот хитрецкий болт. обычно берется головка на 7 и аккуратненько набивается на этот болт)3) Набор различных головок, ключей, торксов (купил маленький набор за 4 евро)4) Желание и время на процедуру5) Средство для очистки карбюраторов/моторов (для отмывания ТНВД перед тем как его разбирать). Купил средство для мойки моторов марки Redex, в баллончике. Отмыло на ура и пахнет приятно.

— Сейчас сумел уговорить собственного друга Мишу, чтоб он мне посодействовал заменить прокладки на ТНВД. В общем, провозились мы не спеша порядка 6-8 часов … Только 2 часа настраивал количество впрыска.

Если у вас есть ELSA либо у кого-либо, сможете мне дать подсказку пожалуйста, каким моментом позже необходимо затягивать винты на МУКТ к примеру и все другие? Это ведь принципиально? Можно ведь и перетянуть прокладку? У меня ELSA есть, вот только воспользоваться ею не очень умею. Не отыскал короче я необходимо инфы.Ответ:

Кстати, там есть два типа наборов прокладок, один больше для внутренностей ТНВД, а 2-ой содержит прокладки для деталей которые стыкуются снаружи насоса (клапан отсечки к примеру, крышка головы насоса …)

На рисунке выделено содержимое ремонтного комплекта Bosch 2467010003В 90% случаях текут прокладки под номерами 67, 127. Другие 10% протечки — это вероятнее всего уплотнительное кольцо на блоке плунжерной пары, под номером 51 на картинке.Единственное, что принципиально это наличие компютера и шнура к машине. Всёостальное тривиально: «снять крышки, поменять пару резинок и вспять поставить».

Сначала лучше поменять прокладки головы насоса, а кольцо бросить на позже. Если после замены прокладок головы насоса течь продолжится, то поменять позже и круглое колечко поменять (там уже компьютер не нужен, чисто механическая замена).

Круглое колечко так и не менял у себя. Оно у меня так и лежит в наборе. После замены 2-ух прокладок головы ТНВД прокатился, все сухо. Пока поглядываю. Хотя можно поменять и сходу три, чтоб не лазить по дважды.

— МУКТ состоит из 2 ух прокладок. Под номером 67 — это глупо прокладка крышки головы. Её можно поменять и сходу притянуть нормально, потому что это крышка и не оказывает влияние на подачу и т.д.

— А вот под номером 127, это уже прокладка меж самим МУКТ и корпусом ТНВД. Потому поначалу необходимо открутить винты и махнуть 67 прокладку (там три болта кажется торкс, без хитростей) сходу закрыть крышку и затянуть от руки (что бы не попало ничего излишнего туда. Там электроника. Датчик температуры горючего, катушка и т.д.)

— Сначала необходимо отмыть ТНВД заблаговременно приобретенным средством для мытья движков.

— Дальше, открутить один «хитрецкий болт» и 3 торкса и снять крышку. Дальше протереть начисто и насухо посадочного места прокладки, и заменить её в последствии.

— До того как снимать голову, необходимо сделать насечку меж головой и корпусом ТНВД. Также можно сделать насечки меж крышкой насоса и его головой. Позже открутив оставшиеся три болта самого МУКТ, извлечь болты и пошевелить голову туда сюда, от шкива ТНВД в сторону плунжерной пары и назад, естественно не давя изо всех сил. Передвинуть голову к шкиву ТНВД, сделать пометочку (царапинку), позже в оборотную сторону сдвинуть и снова пометить. Либо корректором.

— Далее, можно смело подымать голову насоса, поменять прокладку и целиться «пальцем» в «дырку кольца»).Ну а далее как МУКТ сядит верно на место, приблизительно по меткам выставить его, притянуть от руки все проверить снова и идти пробовать запускать движок.

— Если не будет схватывать, означает малая подача. Чуток подраслабить МУКТ и увеличь подачу. Снова пробовать запустить.

— Кстати, перед заводкой, проверить все по PC. О напряжении на датчике G149

— И еще, перед пуском мотора включить 3 скорость машину на ручник. Выдавить сцепление, и ногой на тормоз. В случае чего, если при запуске что-то будет не так и машина не будет слушаться, то резко кидать сцепление что бы она «забуханканулась». Только без паники это я так на всякий! Ничего такового в этой работе не предвидится. Я так всегда запуская движок после каких или суровых ремонтов и вмешательств.

— В общем, как запустишь движок, далее уже на работающем движке, заблаговременно подключить к PC, регулируется подача прямо в режиме «реал времени» легонько постукивая через древесный брусочек. Там уже сам все усвоишь.

— Моментов затяжки кстати не знаю. Я затягивал от руки чисто интуитивно: «затянул и ещё чуток чуток подтянул».

5 — А что на счет количества подачи горючего? Какая норма вообщем? Где такие данные можно поглядеть? Либо этот показатель должен колебаться в каком-то спектре?Ответ: Подачу посмотришь какая была у тебя. Такую позже и настроишь.

Ремонт ТНВД.Замена прокладок тнвд audi A6C5 1.9tdi.TDI-pumpseal-1

6 — После замены прокладок движок то остынет. Другими словами, после замены прокладок, необходимо будет запустить движок и дать ему прогреться до рабочей температуры на холостых оборотах?Ответ: Ну по сути к подаче это не относится. Незначительно хотя бы минут 5 поработает пускай. Главное чтоб не на «прогревочных» оборотах, как днем в мороз он сам поднимает обороты)). Приемлимо что бы теплый был градусов 50.

Главные инструменты: ключ на 17, torx 30, torx 25, головка на 7 (не слизанная).

1 — Перед заменой отчистить ТНВД особым средством и протереть насухо.2 — Сделать насечки на ТНВД меж 2-ой прокладкой и корпусом (ниже). Делать по две с каждой стороны.3 — Взглянуть напряжение на датчике G149: — «Движок» — «Измерения» — «1-ая группа» — «Значение в 3-ем окне» на заглушенном движке (у меня 0.720 В)4 — Количество впрыскиваемого горючего насосом: Мотор должен быть прогретым, более 80º C.Дальше на компьютере смотрим: — «Движок» — «Измерения» — «1-ая группа» — «Значение во 2-м окне» на запущенном движке (4,0-4,2 mg/R). Внимание: Значение может быть не неизменным.5 — Выкручиваем сначала «хитрецкий» болт 3 болта крышки.6 — Снимаем обратку (от верхней крышки).7 — Снимаем крышку ТНВД и меняем на ней прокладку.7 — Снимаем другие 3 торкса.8 — После откручивания этих болтов и перед снятием МУКТ с тела насоса, необходимо поперемещать МУКТ (с пальцем) туда-сюда голову направлении от топливных трубок и назад(до шкива ТНВД). Уяснить ход головы, можно даже пометить последние положения головы относительно корпуса.9 — Дальше снимаем голову насоса.10 — Меняем там прокладку (вытерев аккуратненько незапятанной тряпкой либо салфеткой посадочного места прокладки)11 — Вставляем в центральное отверстие палец, аккуратненько и медлительно)).12 — Наживляем болты, ставим по нашим меткам.13 — Включаем зажигание (НЕ ЗАПУСКАЯ Движок), смотрим напряжение датчика G149 (должно быть как до вмешательства в ТНВД). Если палец некорректно вставлен, то значения датчика G149 обменяются.14 — На штуцерах подачи и обратки поменять шайбы медные (они идут в комплекте, не перепутаете)15 — Если движок не запускается, тоЗамечание: Когда будете отмечать последние положения головы ТНВД надавливая на него, то естественно не давите со всей силы, чтоб ничего не сломать.

Перед пуском мотора включить 3-ю скорость, выдавить сцепления, выдавить ножной тормоз и только позже запускать. Если что-то пойдет не так, то резко кинуть только сцепление.

После пуска дать мотора поработать 5 минут перед четкой регулировкой.

Пусть движок прогреется хотя бы до 50º C — 60º C.

Результат:1 — Работает как и работал. Конфигураций Слава Богу не увидел в его работе. Движок растерял незначительно тяги, так как я поставил 4,4-4,6 мг заместо 4,0-4,2 мг впрыска. Но практически не приметно этой утраты.

2 — А, и увидел, что копотить меньше стал, если крутить до 2,5-3,0 тыщ.)

3 — Единственная неувязка на данный момент — это течь с обратки. В общем сейчас утром отыскал в чем неувязка течи солярки. Оказалось шланг обратки разорвался на перегибе.

Продают только таковой длины. По размерам как у меня (3,51,9мм). Вот номерок его 059130329

Дедушка прислал мне пол метра топливного шланга и я его установил. Сделал мало длиннее ежели родной.

Как устранить течь топлива из ТНВД Т4?

Статья посвящена вопросу подбора запчастей, нужных для устранения течи дизтоплива из ТНВД Фольксваген Т4 с движком 1.9 TD (ABL). В материале представлены определенные советы, содержится широкий иллюстративный материал.

Посреди дефектов подуставших на российских «шляхах» работяг Т4 есть такие, что подлежат немедленному устранению. Одна из таких – течь дизтоплива из-под штока газа на ТНВД. Не достаточно того, что сама по для себя течь горючего неприятна во всем, но в данном определенном случае она в особенности небезопасна, потому что дизтопливо стекает прямо на генератор. Как увидел один форумчанин, «гена этого не любит». Не считая того, что попадание на генератор горючего приводит в итоге к выходу из строя дорогостоящего агрегата, ситуация небезопасна возгоранием автомобиля.

Гаражные умельцы, чтоб подстраховать себя при появлении схожей ситуации, оснащают ТНВД особым поддоном, куда стекает дизтопливо при появлении течи. Это, естественно, делему не решает. Течь нужно устранять. Исконный вопрос: что для этого необходимо сделать?

Разберем определенный случай. Течь дизтоплива из-под штока газа ТНВД распределительного типа (VE), производитель. компания Robert Bosch, автомобиля Фольксваген Транспортер Т4 1999 года с движком 1.9 TD (ABL).

Сходу оговоримся. спецы для подбора запасных частей к топливной аппаратуре Bosch употребляют специальную программку. Esi tronic 2.0. Мы же пользовались определенными советами в виде готового кейса. В его составлении нам очень посодействовали советы опытных «бусоводов», собранные на страничках бессчетных форумов, посвященных Фольксваген Т4.

Итак, для конструктивного решения препядствия с течью на ТНВД Фольксваген T4 c движком АБЛ требуется замена последующих деталей:

Запчасти можно приобрести в нашем интернет-магазине Автоточка. autoto4ka.com.ua в соответственном разделе.

Можно использовать более полные ремонтные комплекты, в состав которых заходит направляющая втулка.

К примеру, для нашего варианта подойдет ремкомплект ТНВД Bosch 1 467 010 501.

Для того, чтоб исключить ошибки, можно, естественно, брать втулку и набор уплотнений по отдельности. Это связано с тем, что для разных модификаций ТНВД Bosch, устанавливаемых на дизелях Т4, употребляются направляющие втулки (поз. 4 на рис. 4) различной длины:

Справка: Состав ремкомплекта ТНВД Bosch 1 467 010 501 – втулка 1460324333 длиной 30,60мм уплотнители.

На рынке имеются комплекты других производителей, включающие в себя и вал акселератора. Следует подразумевать, что эта деталь в предлагаемых комплектах может отличаться от требуемой.

Беря во внимание, что регулировочный вал – деталь достаточно дорогая, при маленький течи автомобилисты ограничиваются заменой уплотнений и направляющей втулки. Как вариант, используют доработку вала с установкой на нем дополнительного уплотнения. Обычно, схожий подход дает краткосрочный эффект, измеряемый несколькими месяцами.

Вал регулировочный Bosch 1 463 162 202 на сегодня. позиция дефицитная. Известен аналог компонента. модель 10-01-050 производства компании OMS (Италия). Но механики, специализирующиеся ремонтом топливной аппаратуры, склонны больше доверять продукции Bosch.

Дополнительная информация

На автомобилях Фольксваген Т4 изложенные советы будут справедливы для дизелей ABL, AAB и AJA. В этот перечень можно включить также дизель модели 1X.

Для автомобилей Рено – для дизелей 2.4D на автомобилях производства с 1994 по 1997 годы, также 2.5 D на авто 1997 – 2003 годов и 1994 – 2001-го.

Для машин Peugeot / Citroen / Fiat советы применимы для ТНВД на дизелях 1.9 D и 1.9 TD;

Один из наших источников приводит более полный список автомобилей, для которых подходят изложенные советы:

Данные взяты из открытых источников и в неотклонимом порядке подлежат проверке. Во избежание нерационального расходования средств заказывать втулку и вал советуют после разборки узла.

Заметки на полях

Мы не ставили впереди себя задачку подробного описания и последовательности выполнения работ. Это отлично описано на форумах. Отметим последующие из их:

Порядок выполнения работ отлично проиллюстрирован в видеоклипах на YouTube.

Не считая того, считаем своим долгом отметить, что подобного рода работы все-же лучше доверить спецам.

Мы попытались ответить на некие вопросы, возникающие на исходном шаге решения препядствия:

Какие запчасти нужны для ремонта.

Как избежать вероятных ошибок при заказе деталей.

Возлагаем надежды, что информация, представленная в статье, будет полезна автомобилистам и поможет сберечь время и средства в описанной ситуации.

Методика ремонта централизации ТНВД VE EDC Bosch (VP36/37)

Сначала стоит убедиться, что перечисленные выше симптомы вправду вызваны неисправным МУКТ. Также стоит учитывать, что подобные симтомы могут быть вызваны неправильными статическим и/либо приспособленным динамическим моментом впрыска. Для этого уместно будет произвести последующие испытания:

• Сбросить фишку с датчика скорости на коробке. Исчезновение симптомов (не считая, пожалуй, затрудненного прохладного старта) и резкое улучшение динамики свидетельствуют о необходимости ремонта МУКТ. После одевания фишки, нужно стереть вероятные ошибки из мозгов.
• Убедиться, что детонационное сгорание не вызвано недостатком регулятора опережения впрыска N108. Для этого стоит VAGcom-ом понаблюдать в динамике значения 1-2 (группа 1, значение 2 = количество горючего в мг/Х), 1-3 (напряжение на G149) и всю группу 4 (значения 2=программный момент впрыска, 3=реальный момент впрыска, 4=тактсигнал на N108) на предмет «ступенчатости», зависаний и иных инертностей значений. Достижение и насыщение «потолочных» значений свидетельствуют или о неверном статическом моменте впрыска, или о недостатке N108.
• Убедиться в исправности датчика иглы.
• На прохладном и на жарком моторе при ХХ замерить количество горючего 1-2. При всем этом стоит учитывать, что «огромные значния» этой группы значит в деиствительности обедненное сгорание и напротив, «малые значения» = богатая смесь. Значения меньше 2,3 мг/Х и больше 6 мг/Х на ХХ в купе с перечисленными выше симптомами свидетельствуют как минимум о неоптимальной регулировке МУКТ.
• Убедиться, что статический момент впрыска в норме и в динамике не «передвигается» засчет, к примеру, забитого топливного фильтра, воздуха в топливной системе и пр.
• Убедиться, что никакие шаловливые ручки не поигрались до Вас с адаптационными каналами ЭБУ и не изменили расчетное количество горючего электрическим образом (к примеру, в канале 1 должно быть значение

При использовании плохого горючего, биодизеля, растительного масла в качестве горючего в механизме МУКТ собирается плохо растворимая грязюка, затрудняющая работу индуктивного датчика G149. Другой, более принципиальный источник загрязнения. железная стружка от трущихся частей насоса. Для примера, так может смотреться исправный МУКТ:

А так смотрится МУКТ после годовалого использования биодизеля и других других видов дизтоплива:

Сначала следует как можно поточнее увидеть положение МУКТ на ТНВД, нацарапав острым предметом несколько вертикальных линий на корпусе ТНВД и МУКТ, как минимум на 2-ух примыкающих боках насоса. Этот шаг очень важен для следующей сборки и должен быть проведен маскимально трепетно. Некорректно установленный МУКТ может впоследствие вызвать неконтролируемое увеличение оборотов мотора прямо до коллапса, пилящие ХХ либо усугубить динамические свойства автомобиля.

2-ой, более ответственный шаг заключается в замере значений напряжения датчика G149 (VAGcom значение 1-3) при включенном зажигании, но неработающем моторе. К примеру, на моторе AEL это значение может быть на неработающем моторе 0,740 В. Дальше следует убедиться, что мотор прогрет, или прогреть мотор до рабочей температуры (проехать пару км) и замерить значние количества горючего на ХХ в поле 1-2, отключив все массивные электропотребители и кондиционер. К примеру, для мотора AEL это значение может составлять 4,5-5,0 мг/Х. Так как это значение малость осциллирует, можно сделать маленький лог и вычислить среднее значение. Данные значения нужно непременно записать/уяснить ввиду их значимости при сборке насоса.

Так как при снятии МУКТ безизбежно вытекает некое количество горючего, следует принять надлежащие меры, к примеру, подсунуть под ТНВД достаточное количетсво тряпок, салфеток итд. На неких автомобилях уместно будет снять защитный поддон мотора снизу.

Выкручиваем 4 болта крепления МУКТ к ТНВД. Один из болтов имеет трехугольную головку, начинаем выкручивание с него ;о). Если подоходящего инструмента под рукою нет, можно сделать самодельный, к примеру из накидной головки (-звездочки) на 7, выточив три паза. В качестве кандидатуры можно выфрезеровать на головке болта шлиц для сильной отвертки. Последний случай. высверливание головки.

Снимаем мешающие шланги, отсоеднияем электронные разъемы, осторожно вынимаем МУКТ, стараясь не разрушить прокладку. В конечном итоге снятый механизм должен смотреться как на

Выкручиваем болт с головкой торкс на оси датчика и аккуратненько при помощи шестигранника на датчике крутим его до упора, работая рычагом, страгиваем датчик с оси. Откручиваем две гайки пластмассового кожуха и снимаем его. Под кожухом видны электронные контакты, соединенные меж собой точечным способом. Для рассоединения этих контактов довольно работать с маленьким усилием малеханькими ножницами либо другим подходящим инвентарем, вставляя острие ножниц меж пластинкой и проводом. Итог должен смотреться как на

После чего откручиваем другие торксы и снимаем всю плату:

Под платой отлично видна железная стружка меж электомагнитом и рычагом привода. Снимаем пружинки:

Дальше разбираем э/м-механизм до последнего болтика. Внимание длина болтов может быть мало разной, потому запоминаем их положение! В конечном итоге получаем последующее.

Под правой пружинкой на фото видно входное намагниченное отверстие для дизтоплива. его нужно кропотливо помыть, как и все снятые детали. Снова для сверки все детали:

Сборка происходит в оборотном порядке. Электронные контакты следует отлично облудить и кропотливо спаять паяльничком средней мощности (более 60 ватт). Удаляем остатки флюса.

Внимание: пока не затягиваем торкс на оси датчика, так как его положение еще полежит регулировке. В собранном состоянии, но со снятой крышкой МУКТ, подключаем механизм к бортовой сети автомобиля. Включаем (только!) зажигание. Замеряем значение 1-3 и сравниваем его с замеренным значением до разборки МУКТ. При неодходимости крутим датчик до заслуги подходящего значения. Немного прикручиваем торкс. Накидываем крышку и замеряем зачение 1-3 снова. Вероятнее всего значение окажется немного другим, так как крышка оказывает некое индуктивное воздействие на G149. Снова снимаем крышку и корректируем занчение 1-3 с учетом воздействия крышки. После чего закручиваем торкс на оси датчика и одеваем крышку.

Внимание: последующий шаг явлается самым ответственным во всей работе. При невыполнении данных инструкций есть риск сломать не только лишь МУКТ да и весь ТНВД. Снутри ТНВД отлично видно кольцо, куда должен вставляться приводной палец механизма МУКТ. Это кольцо очень подвижно и может быть просто смещено при неаккуратном опускании МУКТ. В данном случае приводной палец может погнуться либо обломаться при последующем старте мотора. Вот так смотрится кольцо с круглой дыркой в ТНВД:

Приводной палец отлично виден на фото 3, а обломанный палец на фото понизу:

В случае неуверенности в верности установки МУКТ на теле ТНВД, лучше снова снять его и, как можно подольше следя через щель, повоторить попытку. Дальше следует выставить положение МУКТ по меткам-црапинам на корпусе ТНВД.

Подготовительная настройка

При помощи VAGcom-а (зажигание включено) вероятна дополнительная проверка установки МУКТ на ТНВД. Для этого опять сравниваем значения 1-3 до снятия МУКТ, после чистки МУКТ и с установленным чистым МУКТ. В идеальном случае значение должно быть во всех трех случаях абсоилютно одинаковым, что дает некоторую гарантию правильности сборки. Другими словами, кольцо в ТНВД не должно действовать какой-либо силой на проводной палец механизма МУКТ и тем самым изменять значение напряжения в поле 1-3. Рассмотрим 2 примера.

(1) Напряжение до снятия 0,74 В, после чистки 0,74 В, после установки 2,15 В. Запускать мотор нельзя ни в коем случае! Повторить установку МУКТ!

(2) Напряжение до снятия 0,74 В, после чистки 0,74 В, после установки 0,76 В. С большой вероятностью установка верна, но для очищения совести лучше повторить установку МУКТ.

Затягиваем ручник, включаем 4-5-ю передачу, нажимаем сцепление и делаем попытку запуска мотора. Ждем, пока ТНВД выгонит воздух и мотор заработает. В случае неконтролируемого повышения оборотов мотора, немедленно отпустить сцепление чтобы заглушить мотор и проверить правильность установки МУКТ на теле ТНВД (только совпадение меток, не снимая МУКТ). То же самое делаем, если мотор долгое время даже после прогазовки не держит оборотов. Если все работает нормально, мотор хорошо берет газ, проверить на работающем моторе ТНВД на предмет течи.

Сильно «пилящий» ХХ и повышенные обороты ХХ указывают на увеличенное количество топлива. В этом случае необходимо передвинуть МУКТ в сторону шкива РГРМ!

Опять же сильно пилящий ХХ и пониженные обороты ХХ или же невозможность завести мотор вообще указывают на пониженное количество топлива. В этом случае передвигаем МУКТ в сторону топливных трубок.

Передвигать предстоит в пределах нескольких десятых миллиметра, поэтому для этой работы бывает удобно воспользоваться легким резиновым молоточком.

После проведения «грубой настройки» переходим к точной настройке.

Замеряем VAGcom-ом значение количества топлива на ХХ 1-2 и сравниваем его со значением до ремонта. При отклонении свыше 0,5 мг/Х вверх или вниз от первоначального значения, стоит вышеописанным методом провести тонкую настройку.

• VAGcom показывает увеличенное значение 1-2, на самом деле количество топлива уменьшено, т.е. МУКТ необходимо двигать в сторону топливных трубок.
• VAGcom показывает уменьшенное значение 1-2, на самом деле количество топлива увеличено, т.е. МУКТ необходимо двигать в сторону шкива РГРМ.

В случае если значения 1-2 до ремонта лежали ниже 2,3 мг/Х и выше 6 мг/Х, не стоит пытаться точно выставить значание 1-2 до ремонта, а больше ориентироваться на динамические и шумовые качества работы мотора на ХХ и в движении.

После замены ремкомплекта ТНВД нет мощности, большой расход и дым

После замены ремкомплекта ТНВД нет мощности, большой расход и дым

Здравствуйте, уважаемые собратья! Ситуация следующая: зимой начал подтекать ТНВД в районе боковых крышек на замененном двигателе с пробегом меньше 90 тыс. Так же с сальником были проблемы. Было принято решение отдать в сервис для замены ремкомплекта ТНВД, т.к. самому не было времени возиться. Снял текущий насос, поставил свой старый и отвёз в сервис Дизель-Азия на Калинина. Через день забрал готовый, со слов мастеров всё отлично, насос давит почти 500 кг, резинки поменяли Поставил его, сразу смутили обороты ХХ (1300) и большой клуб дыма при старте и прогазовке. ХХ задавил винтом, поездил и понял ещё что уменьшилась приёмистость и постоянный дым при нагрузке (в подъём например). Отвёз обратно уже с предъявами, там в сервисе пытались откусаться что мол кроме резинок ничего не трогали и не могли сбить настройки. Стоял над душой пока они на стенде его крутили. На стенде смутило что в мензурках был разный уровень топлива (визуально разница 2 см). На это они сказали что для пучкового насоса это некритично. При мне они крутили только цикловую подачу и турбокорректор, причём винт турбокорректора они выкрутили полностью. После установки приёмистость чуть появилась, но всё равно по сравнению с состоянием до ремонта не дотягивает. Дым при прогазовке и в подъём так и остался. Еще смутило что при установке угла впрыска насос пришлось до конца повернуть к блоку, и жёсткой работы не удалось добиться, т.е. впрыск стал позднее. По меткам всё нормально стоит. Расход сейчас 19 л в смешанном режиме. До ремонта было зимой 16, летом 13. Опять к ним приехал, показал. У них идей нет. Померяли давление турбины, 0.8. Стоят и репу чешут. Один там предложил опять разобрать насос и всё проверить, померять все размеры и т.п., но к ним доверия уже нет. Пара вопросов: 1) что они могли испортить своими кривыми руками? 2) где во Владивостоке нормальный сервис по ТНВД?

Да ещё, при движении на отремонтированном насосе температура ДВС выше, чем на старом, двигатель греется в подъёмы сильнее. Распылители стоят новые, фильтра тоже новые.

Причина неправильная установка насоса обратно вот и все.

Отправлено спустя 1 час 7 минут 3 секунды: Там не так все просто. Нужно учитывать на маховике шкалу которая под лючком с тыла двс. и на тнвд положение шкива. Там все сложно. Тем более если тнвд крутили.

Отправлено спустя 7 минут 3 секунды: Ну либо тебе просто врут. И насос вскрывали. И норм детальки сняли поставили боле мене рабочие и вернули тебе насос

Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд: Как вариант. Надо проверить стробоскопом угол впрыска. У меня есть сей девайс. Если надо можно проверить.

Подбор рациональных запчастей

В процессе обслуживания системы подачи топлива очень важно рационально подобрать детали. Напоминаем, что только оригинальные элементы изготавливают, строго соблюдая технологию, нормы и международные стандарты качества. Применение таких деталей поможет выполнить ремонт с соблюдением высокого качества. Наша компания представляет вашему вниманию оригинальные ремкомплекты топливной системы Bosch для ремонта ТНВД вашего транспортного средства.

Отстроенная слаженная работа мотора, в частности системы подачи топлива – система подачи топлива система выполняет ряд задач:

Обеспечение дозировки подачи горючего;

Очистка дизеля от воды и других элементов;

Рациональное распределение горючего в цилиндрах.

Именно поэтому в работе топливной системы не должно возникать никаких оплошностей и неточностей. Поэтому у нас вы сможете купить ремкомплект ТНВД Bosch, что обеспечить стабильность функционирования двигателя. На нашей странице представлен обширный каталог ремкомплектов ТНВД Bosch, предназначенные для высококачественного и профильного ремонта топливной системы.

Ремонт тнвд ивеко дейли своими руками

Всем привет!Кто знает подскажите как открутить нижнюю гайку крепления насоса на ивеко дейли. Места совсем нету, только что бы руку просунуть и головку надеть, трещётку вообще никак не всунешь, рожковый или накидной ключик подавно.

Комментарии 60

Нужно как то отмечать положение насоса на моторе? Я так понял там крепёжные отверстия овальные.

Я не отмечалПотом сам крутанул что бы пораньше было

Насос на стенд сдавал или сам что-то с ним делал? С какой целью снимался? У меня топливо начало капать, раздумываю самому пытаться устранить или сдавать

Купил отреставрированный насос на Bosch сервисе в Минске с гарантией пол года и прикреплённой к нему биркой с результатами тестов после переборки.Насос я менял потому что машина нагревалась и — глохла (вероятная причина износ плунжера).Думаю что лучше отдать на переборку хорошему мастеру, действительно хорошему.

Вот такой ключик я взял что бы открутить и закрутить нижнюю гайку ТНВД Ивеко Дейли

Работал и обслуживал я такую пару лет. Даже двигатель перебрал. Первая рабочая машина после армии… Аж прослезился…Один раз насос три раза за день снимал, а как не помню. Батя мудрил чего то с инструментом.

Меняй шпильки сразу раз уже будит доступ

Обрезается накидной ключик на тринадцать приваривается удлинитель под мелкую трещотку и откручиваете

завтра навеску троху раскидаю что бы подлезть можно было получше

Я откручивал изогнутым рожковым, да, нижняя гайка это кошмар какой-то.

завтра навеску троху раскидаю что бы подлезть можно было получше

Я снимал навеску, по другому никак, даже если и открутишь, то закрутить нормально всё равно не сможешь.

я понял, наверное завтра скину всё, один хрен там всё сопливое, мож прокладки поменяюкстати сальник не подскажешь какой становится который за шкивом ТНВД находится?

Я скажу больше, кореш на этих Ивеках собаку съел и у него есть самодельный ключ (на своей он им откручивал), но и им мы не смогли открутить, в итоге лишних 10 минут на снятие навески, замена всех прокладок, нормально зажали ТНВД и из под навесного ничего не сопливило.Какой сальник я не помню.да и не менял я его у себя.

я понял, завтра я сниму тогда насос гура или что там будет мешать, капец ему кароче))

Вот такой нужен ключ.Я к боку головки приваривал стальной стержень и откручивать без проблем.Еще видел с накидного тоже переделывали.

Я снимал навеску, по другому никак, даже если и открутишь, то закрутить нормально всё равно не сможешь.

Держа двумя пальчиками гайку и вспоминая такую то матерь пытаться наживить.

Как говорит напарник, купил Ивеко е.ись пол века)))))

Ивеко отличная машина в сравнении цена качество. Был опыт с транзитами, Т4, лт всё шляпа в сравнении с ивеко. Comfort, грузоподъёмность, кароч ивека машина века=)

покажи мне т4 который повезёт 4 тонны? или может лт Б категории мне покажешь? не подскажешь сколько ЛТ по трассе едет гружёная? или т4 на переднем приводе может волокёт по просёлочной дороге зимой 3 тонны?

А каддик ещё сравнить не хотите? Лт 46 едет куда надо, и везёт сколько надо. Если машина труп была, то ето не значит что все такие.Занавес.

при чём тут кэдди, давайте сюда припишем В4 Passat ещё?46 это ц кат, она и в подмётки не годится 49 ивеке. Занавес так занавес.

Какая с? Уважаемый вам гайку надо открутить и книжку почитать. Сами от т4 захотели чтоб он по 4 тонны таскал, вот по этому он и дохнет. Езжу на 412 спринтере в Польшу, с напарником, у него только Б категория. Че ето у вас ето С?

вы можете ездить хоть на запорожце но дельного вы конкретно мне ничего не посоветуете, а в книжку стоило бы вам заглянуть и уточнить чем отличается лт 35 от 45 и чем отличается ивеко 3512 от 4912 и ко всему ещё чем выливается эксплуатация C категории в Беларуси.на т4 я не возил ничего, из опыта друзей.

Конкретики 0. При чем здесь тогда т4? До кучки дописать к негодному? Значит в Европу на 412 спринтере с категорией Б можно, а к вам нельзя?)))) мне лично побоку что и как отличается Ивеко одно от второго.Я просто знаю что Ивеко редкостная какашка в 70% случаев. В то время как лт-шка, Sprinter, мастер, и даже Transit ето еталони коммерческих автомобилей.Вам удачи с тнвд, просто если не уверены не пишите смешное. Весь мир знает что такое т4, а те клоуны что купили недвижимость и ещё что-то хотят, пускай идут лесом

если вы не знаете чем отличается 35 от 49 то конкретики 0 в ваших комментариях. т4 возить людей, ивеко возить всё что угодно. Сравнмите хотя ба ступицы ивеко, спринтера и транзита, или мосты, или подвесные подшипники и поймёте о чём речь именно у машин под B категорию. удачи да т4 лучшем в мире.

Ясно, надо было не начинать. Каждый хвалит свое. Да Ивеко во всем больше по вашему. Но мне не сравнить, вам проще, вы там все время че-то крутите, мы просто ездим, на своих спринтерах и лт и т4. А вы там и дальше сравнивайте, вам то че, ремонтпроехал300км-ремонт Романтика, ))) нам ето ненада мы токо масла и колодки до резину менять умеем))

ну конечно, вы же с напарником в польшу ездите и знаете многое о машинах)стесняюсь спросить а под каким весом ваш Sprinter ходит?)у меня например пива под 10 кубов машина возит, или картошки почти под завязку, кирпич до 1000 штук, в перерывах металл, зерно иногда хорошо грузят и всякую мелочь. Если бы я паражняком ходил и мебель возил или салому то ивеко бы вообще ничего не требовала при моём обслуживании и отношении к вождению.Что лично ваш т4 видел за свою жизнь? выезд на пикник в багажнике корзиночка с продуктами?

Конкретно мой т4 80%жизни был грузовым. Sprinter меблю не возит, а возит авто химию и железо.Вот пустить бы вашу Ивеко рядом с грузом под 2-2.5-3 тонн, и чтоб по автомагистралях со скоростью 120-140 ехал на 1500-1700км, посмотрели б на вашу хваленую надёжность Ивеко.Ваша картошка и кирпичи на расстояние какое ездят? 10-50? Я не собираюсь вас переубедить в чем то, но не надо тут заливать мол Ивеко ппц хорошая техника. Все давно знают что такое Ивеко, и не зря про него сколько поговорок из народа.

3т 1570км. не 120-140км/ч конечно, а 100 но вполне уверенно. Каждую неделю. Реальный пробег 1,500,000км. Сомнительно Sprinter с таким пробегом в живую увидеть.

Есть, мобиле де вам в помощь, там есть и за лям и больше)

Ивеко отличная машина в сравнении цена качество. Был опыт с транзитами, Т4, лт всё шляпа в сравнении с ивеко. Comfort, грузоподъёмность, кароч ивека машина века=)

У нас на работе эта фраза пошла после того как наша ивека начала заезжать на ремонт практически неделя через неделю.

я хз что там за экземпляр, но у меня было 2 ивеко и обе нормальные. Насос я самостоятельно запарафинил после того как заменил все трубки и шланги, пустил через капельницу в обход фильтра, видимо мусор попал и ппц насосу пришёл.

У нас на работе эта фраза пошла после того как наша ивека начала заезжать на ремонт практически неделя через неделю.

Одни сектанты, тьфу. Тут адепты немцев, там японцев, сям французов но головой подумать никто не может, вот по тем же дизелям, до 2000 года топливная система почти на всех европейцах была Bosch VE (реже lucas), турбины в основном ККК и Garett, так вот умиляет когда начинают вещать, что вот мол на Мерсе, к примеру, не хера топливная не ломаетья, да и турбины по стотыщпицот ходят, а вот на каком-то там Renault так то с топливной проблемы то турбины чуть ли не каждые 1000 км заканчиваются — вообщем мрак и человеческое невежество, топливные одного производителя, также как и турбины (часто)…

На каких ето Renault стоит Bosch? На меренах ваше тнвд в большинстве случаев рядний, кроме 2.9…На Renault Bosch ето скорее исключение чем правило.

ESI Tronic в помощь. И вопрос не в Мерсе или Renault… Я говорю о том, где узлы реально одного типа но одну марку Авто принято хвалить, другую хаять, при том один и тот же узел) ничего страшного, это предрассудки такие, а предрассудки это черта глупого человека потому, тут и спорить не о чем)

Из практики Bosch видел токо на 1.9. Остальное Лукас, да рейл. Хз че в 2.8 не помню в любом двс есть свои болячки, но кого-то больше, в кого-то меньше.Если говорить про то что все. одинаково, то и ездить все должно одинаково, но чет ето нихєра не так. Статистика вещь упрямая, если убеждать кого в обратном, то надо сначала посмотреть на себя. Вдруг тупость валит именно со своей стороны.

Как говорит напарник, купил Ивеко е.ись пол века)))))

Снимал и не раз, на работе часто приходилось это делать, геморрой ещё тот, бывало 2 дня уходило только на эту гайку. Там поможет только рожково накидной ключ и то придется резать и варить его, на пальцах не объяснить. Так что крепись. Забыл, если руки толстые то даже не лезь туда.

кривым ключём этим откуда подлазить? сверху или снизу?

Только с низу и крутить придется по миллиметру, очень не удобно. Есть ещё один вариант, надо кучу удлинителей и корданы к ним и крутить почти с середины машины, правда очень мутный вариант мы не стали пробовать.

удлиннители не подлезут, влезает головка и всё, остаётся 3мм расстояние что бы её назад достать

Снимал и не раз, на работе часто приходилось это делать, геморрой ещё тот, бывало 2 дня уходило только на эту гайку. Там поможет только рожково накидной ключ и то придется резать и варить его, на пальцах не объяснить. Так что крепись. Забыл, если руки толстые то даже не лезь туда.

Скажу больше, одно дело его открутить (даже самодельным ключом), ещё больше гемора его потом нормально зажать, половину Ивек после ремонта на сервисах, ездят с открученной гайкой.Проще навеску снять и нормально всё сделать.

Ремонт, замена сальника и проверка состояния уплотнений

Прежде чем разбирать уплотнение вала привода ТНВД, попробуйте пошевелить его в радиальном направлении. Если руками ощущается люфт, возможно, причина подтекания топлива заключается в износе рабочей поверхности вала или требует ремонта подшипника.

Большое количество разъемных плоскостей и сопряженных поверхностей деталей потребовало применения большого числа уплотнений и сальников. Как правило, они изготовлены из качественного материала и служат достаточно долго, пока при ремонте или обслуживании не будут повреждены. В этом случае для ремонта своими руками ТНВД Bosch применяют стандартные ремкомплекты.

Достаточно просто при ремонте заменить уплотнение на датчике положения вала и на автомате опережения впрыска. Для лучшего прилегания на новые колечки и резинки можно капнуть пару капель веретенки или моторного масла.

Для профилактического ремонта ТНВД Bosch своими руками потребуется разобрать насос примерно в следующем порядке:

• снимаем дозирующий клапан с торцевой части ТНВД. Для этого следует отвернуть четыре винта прижимной пластины, аккуратно освободить кабель клапана опережения впрыска. Сняв три винта крепления дозирующего клапана, можно осторожно вынуть из гнезда;
• отвернув крепление на верхней крышке, можно снять плату управления и получить доступ к электронике;
• выставляем положение вала, как показано на фото, снимаем камеру и получаем доступ к внутренностям ТНВД;
• после демонтажа подшипника с помощью специального съемника получаем возможность изучить потенциального виновника плохой работы ТНВД поршня узла опережения впрыска. Зачастую на детали присутствует износ поверхности и задиры на кромках. Можно попытаться выполнить ремонт полировкой поверхности, заменить деталь целиком намного дороже.

После ремонта сборку проводят в обратном порядке с промывкой деталей соляркой.

Зачастую, кроме задиров, на поверхности поршней существует еще одна причина, по которой ТНВД не развивает необходимого давления. Этой причиной может быть мусор, пленки или парафинистые образования, отложившиеся на фильтровальной сетке внутри насоса. Стоит сетка со стороны входного патрубка. Промывать каналы дело хлопотное и малоэффективное, проще снять сеточку и продуть ее сжатым воздухом.

Оторвавшиеся кусочки мусора могут заклинить поршень плунжера или даже привести к обрыву либо поломке приводного вала насоса. Поэтому очистку стоит проводить крайне тщательно, чтобы избежать загрязнения внутренних полостей насоса.

Ремонт турбины автомобиля, замена резинок, прокладок, втулок и промывка турбины. Как отремонтировать турбину. Признаки неисправности турбины, демонтаж и ремонт узла.

Малярный валик — инструмент, помогающий ускорить процесс окрашивания стен, потолка, пола. Но достигнуть идеального результата равномерно окрашенных стен без подтеков и полос достаточно сложно, если не знать некоторых секретов и тонкостей процесса.

Опытные мастера отмечают несколько моментов, принимая во внимание которые можно получить идеально окрашенные поверхности без полос Мультики про машинки Учим Алфавит с Автюней Серия 5.

Малярный инструмент отличатся по размеру и материалу изготовления мягкой части (шубки), подробнее https://laksavto.com.ua. Так, чем больше окрашиваемая поверхность, тем шире валик необходимо использовать (максимальный размер 30 см). ТНВД Bosch потек, меняем уплотнительное кольцо

В зависимости от используемой краски подбирается определенный тип «шубки» валика. Инструмент с поролоновой мягкой частью идеально подходит для окрашивания водно-дисперсионными составами. Не стоит использовать данный инструмент для эмульсионной краски (в процессе нанесения краска насыщается воздухом, после чего ложится на стену неровными полосами).

Получить равномерно окрашенную масляными или эмульсионными красками стену, потолок, поможет валик с велюровой мягкой частью.

Также от типа окрашиваемой поверхности подбирается длина ворса шубки валика. Для гладко оштукатуренных стен идеальный вариант — 6мм, для структурных обоев — 15мм, для кирпичных стен или блоков бетона хорошо подходит инструмент с ворсом не менее 19 мм.

Секрет: независимо от того из какого материала выполнена мягкая часть валика, перед первым использованием инструмент обязательно замачивают на несколько часов в воде, а затем хорошенько просушивают.

Чтобы избежать негативных последствий коррозии современному водителю нужно позаботиться о защите кузовной части машины. А лучший способ защиты – это его покраска, такая как на сайте http://www.77professional.ru/okraska-avtomobilya. К тому же покрашенный автомобиль – это очень красиво и роскошно, смотрите на сайте https://laksavto.com.ua. Однако, довольно часто кузов машины покрывается мелкими царапинами, причиной которых могут служить различные факторы: неудачная парковка, дорожно-транспортное происшествие, кто-то зацепил. В целом же, время берет свое и меняет окрас авто под воздействием моющего средства и влияний погоды (солнце, дождь, снег, град). Весь этот перечень неприятностей решается покраской машины. Если же Вы, конечно, желаете получения качественного и максимального результата, тогда лучше не браться за работу своими руками. Для таких случаев предусмотрена покраска автомобиля ведущими специалистами своего дела с многолетним стажем и опытом работы.

Во все времена коррозия являлась главным врагом всех автомобилистов. В связи с тем, что не придумали еще способ и средства от появления ржавчины, то лучше своевременная реакция на предотвращение подобной ситуации.

Профессиональные работники проведут необходимые операции, устранив коррозию и другие дефекты, до начала покраски автомобиля.

Почему лучше остановить свой выбор на профессиональной покраске авто?

Для проведения покраски машины, желательно иметь не только некие знания, умения и силы, но и творческий подход. В начале, автомаляром подбирается нужный цветовой оттенок. Не надо переживать по поводу сходства цвета, в случае покраски некоторых деталей, к примеру, дверь. Каждая машина имеет специальную бирку с номером краски, мастер без труда получит такой же цвет. Шпаклевать и грунтовать также нужно с особым вниманием, правильность ее нанесения и шлифовальные работы – будут означать удачную и ровную поверхность на кузове.

Немаловажное значение придается помещению, в котором производится покраска и подсушка машины. Без наличия вытяжек и изоляций от внешней среды, конечный результат не порадует владельца авто. По этой причине красить машину в специальной камере. Любая, даже небольшая соринка или волос бросится при проверке качества покраски. Такая работа будет признана бракованной. Лучший выбор для Вас – предоставление этих действий мастеру, который сделает покраску высококачественно и с гарантией.

На сегодняшний день, турбокомпрессоры монтируют в большинство транспортных средств, хотя раньше, этот прибор встречался лишь на динамичных машинах, имеющих высокофорсированные двигатели. Однако, эта деталь не отличается особой надежностью, так как ремонтировать ее приходится раз на 100-250 тысяч километров, зависимо от ухода за транспортным средством, его мощности и стиля передвижения. Стоит сказать, что произвести ремонт турбины самостоятельно фактически невозможно. Причиной окончательной поломки узла может стать даже минимальный дисбаланс вала или попавшая внутрь прибора грязь. Однако, под силу каждому автомобилисту произвести замену прокладок, резинок, втулок и прочих расходных материалов своими силами, без помощи сервисных центров. Кроме того, каждый водитель может самостоятельно осуществить промывку турбины, для чего необходимы всего лишь обычные автомобильные инструменты и ремкомплект.

Ремонт ЭБУ ТНВД Bosch VP30/ VP44

На автомобилях Ford Tranzit (2.0 Di 2000-06 г.), Connect (1.8TDDi 2002-2010(BHPA)), Focus 1.8 TDdi 1998-05г. устанавливались ТНВД распределительного типа Bosch VP30 — своего рода переходной этап с механического насоса VE-типа, к системам Common Rail и электронно-управляемым насос-форсункам. Точно такая судьба перехода от карбюраторов → электронно-управляемые карбюраторы → системы инжекторного впрыска бензина.

Не скажем что двигатель стал экономичнее и приёмистее, а вот то что свели к минимуму количество вращающихся и трущихся деталей и увеличили надёжность — это факт. Порцией топлива и моментом впрыска теперь управляют два соленоида, а импульсы управления ими идут с ЭБУ, размещённом на самом ТНВД (чтоб не тянуть длинные и толстые провода).

Ничего вечного на земле не бывает и ненормальные условия эксплуатации (перегревы двигателя, завоздушивание топливной системы, подкорачивание клапана подачи топлива) выводят из строя ЭБУ ТНВД VP30. Казалось бы, всё просто: поменять ЭБУ и ездить дальше, но не тут-то было! В ЭБУ заливается прошивка всех параметров ТНВД на стенде Bosch EPS 815 с комплектом VRM 844 для проверки и программирования распределительных насосов Bosch (VP 29/30/44). Данное оборудование должно сформировать программу и прописать её в ЭБУ (новый ЭБУ идёт без программы). Механика в насосе должна быть идеальная, малейшее подклинивание чего-либо, не особо существенное в работе двигателя вызовет ошибку на стенде. И для того чтобы все параметры совпадали, сервису имеющему это оборудование (а их аж три в Украине), приходится менять всю начинку, начиная с корпуса ТНВД.

В итоге безобидный блок управления тянет за собой приличную сумму, как по демонтажу ТНВД, так и по его ремонту (иногда более выгоден обмен). В данной ситуации многие СТО предлагают заменить ТНВД на б/у (около 550), или приобрести по обменному фонду Bosch (около 1080€). Мы раньше так и поступали, но на б/у нет гарантии, как и сколько он отработает, а 1080€ превратились в 27000грн. Исходя из этого мы озадачили знакомых электронщиков, которые смогли наладить технологию ремонта ЭБУ ТНВД VP30.

Знаю, многие специалисты скажут. что они сами меняют транзистор, но не всё так просто. Раньше мы тоже пробовали своими силами его ремонтировать, но работал он не более двух недель.

Теперь нам достаточно проверить клапан производительности на потребляемый ток, и если он в норме — снимаем ЭБУ на топливном насосе (не снимая его с двигателя), ремонтируем, ставим обратно и запускаем двигатель. Всё!

хочу дать рекомендации владельцам автомобилей с данными ТНВД:

• Установите прозрачные топливопроводы перед ТНВД VP30, чтобы контролировать наличие воздуха (воздух в системе снижает охлаждение ЭБУ.
• На лето отключите подогрев в топливном фильтре и пустите обратку напрямую в бак. (частенько биметаллический клапан в топливном фильтре не герметичен и горячее топливо валит обратно на ТНВД, перегревая его окончательно).
• Проверяйте ток потребления клапана подачи топлива (внутри при нагреве межвитковое замыкание увеличивает силу тока и приводит к перенагрузке ЭБУ). Ну а если же двигатель внезапно заглох или не запустился и компьютерная диагностика выдаёт ошибки P1563, P1669, P1664, то не тратьте зря время и деньги на дальнейшую диагностику, в надежде что что-то забилось или завоздушилось.

Примечание: Если вы желаете выслать нам в ремонт ТНВД или ЭБУ ТНВД Bosch VP-30/VP44. необходимо обязательно вложить в посылку следующие детали: ТНВД, ЭБУ двигателя (не путайте с ЭБУ ТНВД.крышкой) а также ключ замка зажигания, в который встроен чип с транспондером!

Реставрация, ремонт топливного насоса высокого давления ТНВД Bosch Ford Transit 2.5 DI / Ford Transit 2.5 л. дизель / 1992-2000, тип VE Bosch 0460414083 / 0460414052

Ford Transit VE64 / VE83 / 2.5 d / tdi / 1986-2000 гг

Предоставляем услуги по ремонту ТНВД, топливных насосов высокого давления Bosch VE Bosch Ford Transit VE64 / VE83 с гарантией.

Реставрация / профилактика ТНВД : замена всех сальников, прокладок ; чистка, промывка деталей насоса : работа от 3.000 грн. ( при хорошей плунжерной паре )

пара плунжерная. 3.000 грн б-у или новая 8.000 грн ( не оригинал )

Установка; снятие ТНВД Bosch выставить зажигание : работа = 1800 грн.

Проверка и регулировка ТНВД Bosch на стенде : 800 грн.

Ремонтный комплект сальников и прокладок ТНВД : цена = 550 грн. ( комплект )

Чистка топливного бака. 1.500 ( с материалом ) новые топливные трубки 3 шт ( от бака и на фильтр топливный )

Насос подкачки 600 фильтр топливный 350 обратка 140 на форсунки ремень ГРМ 780 тефлон ролик двигателя 650 !

В случае критического износа деталей ТНВД и нецелесообразности его ремонта по желанию клиента в магазине нашей компании можно приобрести :

ТНВД, топливный насос высокого давления Bosch, Bosch, механика, б.у, подробнее : http://mercedes-FORD.com.ua/p426274653-toplivnyj-nasos-vysokogo.html

ТНВД LUCAS EPIC электронный б/у, описание и цены смотрите подробнее : http://mercedes-FORD.com.ua/p722424822-toplivnyj-nasos-vysokogo.html

ТНВД LUCAS, ЛУКАС механика б/у, описание и цены смотрите подробнее : http://mercedes-FORD.com.ua/p426237828-tnvd-toplivnyj-nasos.html

Топливные трубки ТНВД (комплект 4 шт) на все виды ТНВД. цену уточняйте у менеджера компании по указанным телефонам.

Иногда из строя выходят распылители. Нередко проблема выявляется при выполнении ремонта ТНВД КамАЗа. Понадобятся такие инструменты: емкость с топливом, накидные ключи, тиски. Японские форсунки в тисках лучше не зажимать – они достаточно хрупкие. Сначала в них фиксируют ключ, и уже потом помещают хрупкий элемент.

Ситуация с немецкими двигателями прямо противоположная. Их можно зажимать в тиски, но для ремонта используются исключительно удлиненные головки и рожковые ключи.

• Ослабить накидную гайку, аккуратно открутить.
• Снять промежуточный корпус и промыть его в топливе.
• Слить остатки.
• Новый распылитель промыть.
• Собрать форсунку, проверить работоспособность.
• Перед установкой смазать посадочное место смазкой. Закручивание осуществляется руками, должен быть легкий ход.

Процесс сборки как новых, так и отремонтированных дизельных форсунок Bosch не представляет сложностей. Перед установкой очень важно промыть трубки топливом. После присоединения надевают зажимы для предотвращения вибрации. Лишний воздух удаляется – можно запускать двигатель.

ТНВД Bosch

Топливный насос высокого давления относится к самым сложным узлам системы топливоподачи дизельных двигателей.

Принцип работы ТНВД заключается в подаче к цилиндрам дизельного двигателя в определенный момент и под определенным давлением точно отмеренных порций топливной смеси, которые соответствуют данной нагрузке.

В топливных насосах непосредственного действия проходит механический привод плунжера, а процесс момента впрыска и нагнетания проходят одновременно. Во все цилиндры секцией ТНВД подается необходимая порция топливной смеси. Необходимое давление для впрыска и распыления обеспечивает плунжерный насос. В представленной нами статье мы более подробно поговорим об данной детали производителя Bosch, а именно рассмотрим такие довольно распространенные вопросы:

• Где купить ТНВД и комплектующие?
• Что такое топливный насос высокого давления?
• Устройство ТНВД;
• В чем заключается принцип работы ТНВД Bosch?
• Устройство рядного ТНВД Bosch;
• Как правильно разобрать ТНВД фирмы Bosch?
• Плунжерный ТНВД Bosch, его устройство и принцип работы;
• Принцип работы момента впрыска ТНВД фирмы Bosch;
• Установка ТНВД Bosch.

Принципиальная схема системы топливоподачи дизеля с одно­плунжерным распределительным топливным насосом (ТНВД) с торцевым кулачко­вым при­водом плунжера показана на рисунке:

Топливо из бака 11 прокачивается по топливо­проводу низкого давления в топливный фильтр тонкой очистки топлива 10, откуда засасывается топливным насосом низкого давления и затем направляется во внутреннюю полость корпуса ТНВД 4, где создается давление порядка 0,2 … 0,7 МПа. Далее топливо поступает в насосную секцию высокого давления и с помощью плунжера распреде­лителя в соответствии с порядком работы цилиндров подается по топливопроводам высокого давления 6 в форсунки 8, в результате чего осуществляется вспрыскивание топлива в камеру сгорания дизеля. Избыточное топливо из корпуса ТНВД, форсунки и топливного фильтра (в некоторых конструкциях) сливается по топливо­проводам 7 обратно в топливный бак. Охлаждение и смазка ТНВД осуществляются циркулирующим в системе топливом. Фильтр тонкой очистки топлива имеет важное значение для нормальной и безаварийной работы ТНВД и форсунки. Поскольку плунжер, втулка, нагнетательный клапан и элементы форсунки являются деталями прецизионными, топливный фильтр должен задерживать мельчайшие абразивные частицы размером 3…5 мкм. Важной функцией фильтра является также задержание и выведение в осадок воды, содержащейся в топливе Попадание влаги во внутреннее пространство насоса может привести к выходу последнего из строя по причине образования коррозии.

Топливный насос подает в цилиндры дизеля строго дози­рован­ное количество топлива под высоким давлением в определенный момент времени в зависимости от нагрузки и скоростного режима, поэтому характеристики двигателей существенно зависят от работы ТНВД.

Когда необходимо проводить ремонт ТНВД?

При возникновении определенных проблем, работа топливной системы сильно затруднена. Из-за этого могут снизиться характеристики и функциональность машины. К основным недостаткам, требующим устранения, относятся:

• повышенный расход топлива;
• отсутствие или затруднение подачи горючего к форсункам;
• возникновение протечек из насоса;
• наличие посторонних шумов;
• неравномерная работа двигателя;
• повышенный выхлоп дымов;
• неправильное реагирование двигателя на нажатие педали акселератора.

При выявлении данных недостатков рекомендуется проводить восстановление плунжерных пар в максимально короткие сроки, чтобы исключить возникновение серьезных проблем и дорогостоящего ремонта.