Чем Резать Текстолит 10 Мм

Большая Энциклопедия Нефти и Газа. Обработка. текстолит

Режим выбирается исходя из стойкости режущего инструмента и требуемого свойства обработки отверстия. Величина подачи устанавливается так же, как при обработке текстолита. Отличные результаты получаются при работе с подачей от 0 1 до 0 2 мм / об. При подаче более 0 3 мм / об наблюдается отрыв волокон на краях выходного конца отверстия, а при сверлении отверстий глубиной более 2-ух поперечников может произойти застревание стружки в канавках сверла и задирание стен отверстия. [31]

При обработке балинита рекомендуется использовать те же сверла, что и для обработки текстолита. [32]

Скорость резания в основном, чем другие технологические причины процесса, содействует насыщенному износу режущего инструмента, что вызывает ухудшение свойства обработки. Зависимо от марки обрабатываемого пластика скорость резания принимается в широких границах: от 20 м / мин при точении стеклопластика П-5-2 до 800 м / мин при обработке текстолита ПТ. [33]

Наполнитель слоистых пластмасс значительно оказывает влияние на температуру резания. Более высочайшая температура наблюдается при фрезеровании стеклотекстолита, которая на 50. 70 С выше, чем при фрезеровании гетинакса, и на 70. 100 С выше, чем при обработке текстолита. [34]

Элементная стружка, образующаяся при фрезеровании хрупких материалов, транспортабельна, как и стружка, образующаяся при точении этих материалов. При фрезеровании исследованных неметаллических материалов, не считая стружки, появляется огромное количество пылевых частиц. сухих, не слипающихся при обработке графита и карболита, и липких, соединяющихся в хлопья и плохо перемещающихся по гладким наклонным поверхностям при обработке текстолита и в особенности стеклотекстолита. [35]

Для резания текстолита более применимы металлорежущие станки ( токарные и фрезерные), работающие при огромных скоростях резания и малых подачах. Для обработки текстолита следует использовать режущий инструмент из быстрорежущей инструментальной стали типов Р-9, Р-18, потому что обыденный инструмент стремительно тупится. Резцы лучше делать округленными, с радиусом закругления 3. 4 мм. [36]

При обработке сероватого чугуна дисковыми и цилиндрическими фрезами появляется маленькая смешанная стружка в виде обломков, без ярко выраженной преобладающей формы. При обработке графита и карболита дисковыми и цилиндрическими фрезами появляется крупкообразная стружка. При обработке текстолита и стеклотекстолита дисковыми и цилиндрическими фрезами появляется смешанная стружка. хлопья и ленточки. [37]

Скорость резания при разрезке текстолита Б твердосплавными фрезами принимается 450. 500 м / мин, а подача 0 07. 5. 0 02 мм / зуб. При быстрорежущих фрезах скорость резания, должна быть 100. М25 м / мин, а подача 0 05. е. 0 02 мм / зуб. Скорость резания при обработке текстолита Б цилиндрическими быстрорежущими фрезами можно принимать 80. т. 150 м / мин, а подата 0 01. 0 05 мм / зуб. Чистота обработанной поверхности выходит при всем этом соответственной 6-му классу. [38]

При обработке пластмасс резанием происходит резвое затупление инструмента, что разъясняется их малой теплопроводимостью, также различной стойкостью материала инструмента при обработке смол и заполнителей. Для обработки пластмасс используются инструменты из жестких сплавов и быстрорежущей стали. В табл. 52 приведены геометрические характеристики дисковых и цилиндрических фрез для обработки текстолита. [39]

На фрезерных станках в главном обрабатывают детали из текстолита, гетинакса и стеклотекстолита. Обработку текстолита создают фрезами из быстрорежущей стали со скоростью резания 1504. 400 м / мин ( 2 5. 6 7 м / сек) при подаче 0 2. 0 5 мм на зуб. При работе с фрезами, армированными жесткими сплавами, можно работать со скоростью резания 6404. ь. 1000 м / мин ( 10 7. 16 7 м / сек) при подаче 0 07. 0 3 мм на зуб. Обработку текстолита фрезами из быстрорежущей стали создают при скорости резания 50. 150 м / мин ( 0 8. 2 5 м / сек) при подаче 0 05. 0 1 мм на зуб, а твердосплавными фрезами. при скорости резания 2004. 600 м / мин ( 3 3. 10 м / сек) при подаче 0 05. 0 1 мм на зуб. [40]

На фрезерных станках в главном обрабатывают детали из текстолита, гетинакса и стеклотекстолита. Обработку текстолита создают фрезами из быстрорежущей стали со скоростью резания 1504. 400 м / мин ( 2 5. 6 7 м / сек) при подаче 0 2. т. 0 5 мм на зуб. При работе с фрезами, армированными жесткими сплавами, можно работать со скоростью резания 6404. 5. 1000 м / мин ( 10 7. 16 7 м / сек) при подаче 0 07. 0 3 мм на зуб. Обработку текстолита фрезами из быстрорежущей стали создают при скорости резания 50. 150 м / мин ( 0 8. 2 5 м / сек) при подаче 0 05. 0 1 мм на зуб, а твердосплавными фрезами. при скорости резания 2004. 600 м / мин ( 3 3. 10 м / сек) при подаче 0 05. 0 1 мм на зуб. [41]

Фрезерование балинита создают со скоростью резания от 50 м / мин и выше, зависимо от режущих параметров материала инструмента. При обработке со скоростью резания ниже 50 м / мин наблюдается подрывание волокон обрабатываемого материала. Обычно скорость резания принимают равной 100. 200 м / мин и подачу 0 1. 0 2 мм / зуб. При обработке фрезами из быстрорежущей стали скорость резания принимают 300. 675 м / мин. Более высококачественная обработка прессшпана выходит при скоростях резания более 150 м / мин и подачах 0 02. 0 04 мм / зуб. При обработке текстолита принимают скорость резания равной 500. 1500 м / мин, зависимо от глубины резания и подачи, которая выбирается в границах 0 15. 0 5 мм / зуб. [42]

Режем штроборезом

Очередной подходящий инструмент – штроборез. У него встроен алмазный диск, который способен достигать большой скорости оборотов. Но, т.к. стоит эта «игрушка» недешево (так как проф), а поэтому домашние умельцы делают что-то вроде нее сами: соединяют паркетку и мелкозубый круг по дереву. Резать этим инвентарем шифер довольно комфортно.

Обрезка материала

При работе с шифером принципиально знать не только лишь, как сделать отверстие в шифере, да и как верно выполнить его обрезку.

Бывалые строители пользуются несколькими методами:

• Для работы с шифером можно пользоваться болгаркой с диском для камня. Такую работу следует делать в паре. Дело в том, что по мере распиливания листа шифера, высвобождаются маленькие частички асбеста, которые стремительно подымаются в воздух. Потому, один человек должен поливать место распила водой, в то время как другой производит резку материала.
• Чтоб обрезать шифер, можно использовать болгарку с алмазным кругом. Достоинства данного способа в том, что это даст возможность сделать испил хоть какой конфигурации. Не считая того, в процессе работы может быть параллельное шлифование краев листа. В этом случае появляется еще более асбестовой пыли, так что работать нужно исключительно в защитных очках и респираторе. Лучше, делать это на открытом воздухе. До работы необходимо отлично омочить леску грядущего распила и несколько часов подождать. В итоге, пилить шифер будет намного удобнее и легче. Все же, работу необходимо делать как можно аккуратнее, чтоб шифер не треснул.
• Для резки шифера используют отрезную машинку. При всем этом употребляется диск для работы с камнем. Сначала, контур среза обильно поливают водой. Дальше делают 1-ый надрез камнем по контуру. Получившуюся выемку снова отлично смачивают. Потом делают повторную проходку диском. Будет нужно приблизительно четыре подхода, чтоб сделать выемку достаточной глубины. В конце по этому контуру можно будет просто отломить шифер.
• Для работы с плоским шифером обычно употребляется резак. Поначалу на материале делают разметку, по которой резаком под линейку проводят черту. Нужно сделать 3-4 повтора. После того, как получится достаточное углубление, кусочки шифера обламывают по контуру. Броско, что при данном методе работы частиц асбеста возникает совершенно незначительно. Как вариант, можно пользоваться классической ножовкой либо лобзиком с электроприводом, запущенным на низких оборотах. В любом случае, обрезка шифера должна производиться максимально аккуратненько, чтоб материал не сломался.

Мы привели только самые обыкновенные и доступные методы распиливание шифера. В реальности, их еще больше. К примеру, проф строители употребляют намного более сложные способы и инструменты. А вот домашние мастера могут пользоваться доступными приспособлениями, исходя из собственных способностей и способностей.

Секрет Щедро льем воду

Существенно понизить количество пыли поможет вода – омочите шифер перед разрезанием. При этом влага в свою очередь к тому же облегчит сам процесс, дополнительно защитив применяемый инструмент от затупления.

Для вас будет легче сделать это поэтапно:

• Проведите диском по увлажненной косильной лески разреза, только без труда.
• Показавшуюся риску смочите снова водой.
• Проведите по ней опять машинкой, сейчас углубляя риску, но опять без труда. Веса инструмента полностью довольно.
• Опять смочите риску водой.
• Повторите все это три-четыре раза.
• Просто разломите шифер по готовой косильной лески.

Отлично, если вы можете взять ассистента – вы будете резать, а он смачивать место реза струей воды из бутылки либо шланга. Но очередной вариант увлажнить место реза без прямого контакта воды с электричеством – смочить тряпку и бросить ее на будущем разрезе на полчаса.

Скажем, это самый осторожный и неопасный для здоровья метод резки. Влажный шифер, естественно, будет выделять куда меньше асбестовой пыли, чем сухой. Пыль при всем этом соединяется с водой и выходит такая для себя паста. Поверьте, уже лучше паста – ее не вдохнуть. Полученную грязюка из воды и асбестовой пыли непременно смойте водой из шланга – и с инструментов, и с листов. По другому, если затвердеет, уже не отмоется.

С другой стороны вода способна разрушить саму болгарку, а поэтому заливать конкретно этот инструмент в буквальном смысле не стоит. Естественно, в работе с включенным в розетку электричеством воду под инструмент лить не надо – довольно только добавлять из распылителя. Только будьте внимательны: листы от воды становятся не только лишь более эластичными, да и хрупкими. И учитывайте, что вода не совладевает с асбестовой пылью на 100%, а поэтому работать необходимо в высококачественном респираторе и очках.

резак

Во времена, когда болгарок и иных схожих им электроинструментов еще не было опытные мастера, для резки листов воспользовались железными резаками. Главное требование к таким резакам — это как можно более крепкая сталь.

• По косильной лески реза прижимается железная линейка;
• Далее с опорой на эту линейку и с огромным нажимом производится несколько 10-ов резов. Количество резов находится в зависимости от уровня прочности листа и свойства резака;
• Когда борозда от резака дойдет до половины толщины материала, лист кладется на край стола и легким нажимом обламывается.

Техника работы железным резаком максимально ординарна.

Неувязка в том, что плоские листы резаком можно резать в любом месте, а волнистый шифер по таковой схеме режется только вдоль волны.

Существует проф инструмент, которым можно делать такие работы, но его часто берут только люди, специализирующиеся схожими работами, в быту его не достаточно где можно использовать.

Для работы с шифером и сланцем существует проф инструмент.

По вышеперечисленной технологии шифер можно разрезать острым сапожным ножиком из прочной стали, но только лезвие при таковой резке стремительно «садится» и не достаточно кто согласен портить неплохой ножик.

Наш мудрейший люд приспособился делать такие резаки из поломанного ножовочного полотна для резки металла. С оборотной стороны полотна вытачивается канавка, в итоге чего выходит типичный зуб, который отлично разрезает листовые материалы.

А чтоб держать было удобней, ручка обматывается изолентой. Инструмент, естественно, далек от эталона, зато неоспоримым плюсом тут можно именовать его дешевизну. Ведь сломанное полотно вы бы все равно выкинули, а так оно пойдет в дело.

Резак из ножовочного полотна является дешевым и достаточно действенным инвентарем.

Кстати таким народным резаком, изготовленным из ножовочного полотна можно резать не только лишь асбоцементные листы, но к тому же текстолит, гитинакс, также любые виды пластика.

Отрезаем шифер резаком

Если же для вас приходится разрезать тонкий шифер прямо в помещении – забудьте об электроинструментах, очень много пыли и шума. Возьмите резак из неплохой стали, и следуйте таковой аннотации:

• Уложите лист шифера на плоское место.
• Приложите линейку, и под нее проведите леску резаком.
• Уберите линейку, и начните посильнее жать на резак, углубляя и расширяя леску.
• Сейчас положите под лист рейку или трубу параллельно косильной лески среза, надавите. При этом очень давить и не надо – по другому шифер просто расколется.
• Если какой-либо кусочек не отделяется, постучите по косильной лески реза боком молотка.

При неимении под рукою другого оборудования, в большинстве случаев тонкий шифер пилят мелкозубой ножовкой. Правда временами ее придется затачивать.

Что собой представляет плоский шифер?

Для начала ответьте на таковой вопрос: как много шифера для вас нужно перерезать? Дело в том, что одни инструменты легче всего использовать для маленького объема работ, и совершенно другие необходимы при другом подходе.

Во-2-х, тонкий шифер сейчас выпускается самой разной ширины, состава и даже процентом содержания асбеста. Все это зависит в свою очередь от того, как длинноватые волокна, каковой их поперечник и как умеренно они размещаются. Все это на производстве контролируется ГОСТ18124-95.

Разница меж волнистым и плоским шифером в том, что последний существенно толще. Вы никогда не думали, почему металлочерепица, профиль и другие подобные кровельные материалы смотрятся конкретно так? Неуж-то все дело в декоре? По сути профилированная форма присваивает материалу дополнительную твердость на извив, также долговечность. Почему и толщину самих листов уже можно делать потоньше. А вот тонкий шифер уже более плотный и поболее хрупкий.

В общем же вы сможете иметь дело с 2-мя видами шифера:

• Упрессованным, который отличается собственной прочностью и долговечностью.
• Непрессованным, который сделан из экономного сырья и обычно служит для таких целей, как временная кровля либо опалубка фундамента.

Обычно толщина плоского шифера находится в границах 4-5 мм, но крепким считается тот, чьи характеристики от 8 до 10 мм. Тонкий шифер шириной 10 мм нередко употребляют в кровле маленьких хозяйственных зданий. Он стоек к атмосферным воздействиям и более доступен по стоимости.

Как резать шифер совсем без пыли

Если волновой шифер достаточно трудно резать из-за его формы, то тонкий так просто, что его проще разламывать. Почему конкретно так? Дело в том, что при резке шифера выделяется много пыли, которая вредоносна не только лишь для инструмента, как мы только-только гласили, да и для вашего здоровья. А поэтому те, кто сберегает и то и это, находят огромное количество методов, как вообщем обойтись без разрезания. Тем паче конкретно из-за огромного количества пыли шифер не рекомендуется резать в помещении – остается только разламывать.

Шифер вправду просто ломается – все благодаря его волокнистой структуре. Принципиально только сделать это ровно, не повредив углы. И для этого есть целых три метода:

Секрет Подбираем погодные условия

Очередной принципиальный момент: человек с режущим инвентарем должен стоять так, чтоб ветер поднимал от него пыль в обратную сторону.

Вы изумитесь, но легче всего пилить тонкий шифер… зимой. Дело в том, что снег вообщем любит притягивать пыль – и сейчас все вредные частички останутся под разрезом, необходимо просто положить листы шифера на него.

Видите ли, российские мастера уже приноровились ко всему!

Ломаем шифер гвоздем

• Сделайте разметку распила обычным карандашом.
• Острым гвоздем разметьте эту леску.
• Забейте этот гвоздь в леску через каждые 2 см. Чем больше вы сделаете отверстий, тем легче для вас позже будет разломить лист.
• Надавив на кусок шифера, просто сломайте его по проколотой косильной лески.

Болгарка

Самый 1-ый инструмент, который есть практически у каждого и которым можно работать с поликарбонатом — это болгарка. При этом — использовать дорогой инструмент совершенно не непременно: даже дешевая и маленькая болгарка выполнит все работы отлично. Чтоб делать ровненькие срезы, необходимо установить круг 125, созданный для металла. Единственное, на что необходимо направить внимание — это опыт, так как инструмент отличается высочайшими оборотами, и если ранее с ним работать не приходилось — лучше до того как разрезать поликарбонат, потренироваться на обрезках конкретно из этого материала. Где их взять? Обратиться к мастерам, которые занимаются созданием поликарбонатных конструкций.

Резка лазером

Не считая перечисленных методов можно выполнить резку и лазером. Но, для работы с лазерной установкой необходимо иметь надлежащие способности. Не считая того, не у каждого мастера имеется таковой инструмент, потому лазерная резка поликарбоната доступна только тем, кто занимается поликарбонатом мастерски. Но, если есть возможность выполнить работу лазером, непременно необходимо ею пользоваться, так как это гарантирует:

• высшую скорость работы;
• отсутствие изъянов;
• хорошее качество резки;
• точность раскроя: при работе с лазером точность размеров соблюдается до 0,05 мм;
• при работе не надо фиксировать листы.

К полотнам цельного поликарбоната можно использовать хоть какой режущий материал, созданный для работы по металлу либо дереву, даже стандартную фрезу по металлу.

Инструменты

Электрический лобзик

Бытовой, самый обыденный электронный лобзик тоже полностью подходит для работы с поликарбонатными листами, лишь на нем необходимо установить пилочку с маленькими зубьями, в неприятном случае материал будет рваться, а не резаться. Этот инструмент, как и болгарка, довольно прост в применении, но, чтоб быть стопроцентно уверенным в качестве работы, лучше тоже заблаговременно потренироваться. Электронный лобзик очень нужен в особенности тогда, когда приходится делать раскрой цельного поликарбоната сложных декоративных форм либо делать закругления.

Когда же необходимо выполнить раскрой только 1-го листа — риск растрескивания существенно растет. Чтоб не допустить повреждения материала, необходимо работать только очень отлично заточенным инвентарем. Есть мастера, которые, работая с поликарбонатом, употребляют ножницы. Это тоже полностью приемлемо. Главное — чтоб применяемый инструмент не нарушил структуру полотен.

Канцелярский нож

Отлично разрезает полотна полимерного пластика и канцелярский ножик. При этом, совладать с этим могут даже новенькие. Главное, чтоб ножик был неплохого свойства, и работа производилась не в спешке — лезвие таких инструментов очень острое и можно не только лишь выполнить неверный разрез, да и здорово пораниться. Канцелярский ножик подходит для сотовых листов шириной 4-6 мм, а вот с 8-и миллиметровыми работать уже довольно тяжело. На более толстых листах вырезка поликарбоната практически невозможна, поэтомуспециалисты советуют использовать ножик только там, где необходимо подровнять материал, ну и то, на листах до 10 мм.

Чем и как резать поликарбонат в домашних условиях?

Полотна полимерного пластика, больше всем знакомого под заглавием поликарбонат, с каждым деньком становятся все более пользующимися популярностью. И не случаем: относительная дешевизна и прекрасные характеристики материала вывели его на одно из первых мест по продажам. Огромное значение имеет и то, что работать с ним может фактически хоть какой, было бы желание. Но так как это относительно новый материал, далековато не каждому понятно — как верно и чем резать поликарбонат в домашних критериях, чтоб получить высококачественный срез и не попортить материал.

Ножовка

Новичков обычно интересует: можно ли резать и как резать сотовый поликарбонат ножовкой, или ручной пилой?В этом случае, когда нет опыта, то лучше не использовать эти инструменты: полотна вдоль разрезов могут растрескаться. Работать идеальнее всего электроинструментами. Да и новеньким и опытным спецам непременно необходимо отлично закрепить листы поликарбоната, чтоб не допустить вибрации и напряжения в материале, что тоже чревато нехорошими последствиями.

Как правильно выполнять резку?

Спецы до того как резать поликарбонат, за ранее отлично подготавливают рабочее место. Нужно:

• Убрать с площадки все посторонние предметы: ветки, отрезки планок и досок, даже маленькие камни. В эталоне — место должно быть незапятнанным. Это необходимо, чтоб на полотнах поликарбоната не осталось вмятин, царапин и других повреждений. Идеальнее всего рабочую площадку вымостить листами ДСП, ДВП либо другим применимым для этой цели материалом.
• При помощи маркера и длинноватой линейки либо другого предмета на панелях необходимо выполнить разметку. Если приходится во время этого передвигаться по полотнам, нужно проложить широкую доску и ходить только по ней, чтоб на поверхности полимера не появились вмятины.
• До того как делать резку поликарбоната в размер,нужно под обе стороны от нанесенной маркером разметки подсунуть доски, размер которых не должен быть меньше, чем 4×10×220 см. Сверху полотна в тех же местах кладутся опять доски и, только позже, можно будет по ним передвигаться.
• Если срез производится по ровненькой косильной лески — можно работать болгаркой, округленные детали проходят электронным лобзиком, а если необходимо выполнить малозначительную подгонку — подойдет и канцелярский ножик.
• Если работа производится на материале с ламинированной либо зеркальной поверхностью, то очень принципиально верно расположить полотно на рабочем месте: ламинированное либо зеркальное покрытие должно быть повернуто ввысь. Чем лучше пилить поликарбонат такового вида?Теми же инструментами, что и другие типы материала, но вот использовать ножовку — не допустимо: зеркальный либо ламинированный слои могут отслоиться.
• При работе с полотнами сотового полимерного пластика, если разрез проводится по длине листа, разметку можно не делать: ориентиром послужат сами соты. Благодаря этому получится даже не ходить по поверхности материала.
• После окончания распилочных работ сотовых полотен нужно сжатым воздухом продуть все швы, чтоб удалить пыль и попавший вовнутрь стружечный материал.

И самое главное — до того как резать поликарбонат электронным лобзиком либо болгаркой, необходимо надеть защитные очки, чтоб защитить глаза от наночастиц и пыли. И очередное — всегда необходимо держать в голове народную мудрость, которая говорит, что до того как отрезать, необходимо семь раз отмерить — это поможет сберечь и средства и время.

«Фрезерная резка листового текстолита». Технические характеристики текстолита электротехнического листового:

ПараметрыАБПТКПТ

Предельное напряжение при извиве, МПа	90	100	152	142
Предельное напряжение при растяжении, МПа	35	45	—	—
Напряжение при сжатии, Мпа	—	—	160	155
Ударная вязкость, кДж/м²	7,8	7,8	36	36
Объемное электронное сопротивление, Ом×м	106	106	—	—
Пробивное напряжение в трансформаторном масле, кВ	15	15	—	—
Плотность текстолита, г/м³	1,5	1,5	1,4	1,4

Эксплуатационные свойства и сфера применения листового текстолита

Благодаря своим прочностным чертам, текстолит листовой нашёл обширное применение в качестве начального материала для производства деталей, применяемых в радио- и электротехнике, машиностроении. Его красивые электроизоляционные характеристики позволяют с фуррором его использовать как крепкий изоляционный материал.

Классификация

Существует два вида изделия:

1.Конструкционный. Марки ПТК, ПТ. Спектр рабочей температуры:.40°C до 105°C.

• ПТК, употребляется для производства втулок, шестеренок, подшипников;
• ПТ (поделочный текстолит), характеризуется более низкой прочностью по сопоставлению с ПТК, употребляется для производства различного вида прокладок, амортизационных изделий, втулок, колец, не требующих высочайшей нагрузки.

Электротехнический. Марки А, Б, ВЧ, ЛТ. Температурный интервал от.65°C до 105°С.

• Композит марки A обладает высочайшими электроизоляционными параметрами. Применяется для деталей, работающих на открытом воздухе, в трансформаторном масле, при частоте 50 Гц;
• Композит марки Б имеет более высочайшие механические свойства, нередко употребляется в качестве конструкционного;
• ВЧ способен выдерживать частоту 106 Гц;
• ЛЧ, база – полиэфирная ткань, употребляется для производства изделий, сохраняющих работоспособность при относительной влажности 95%, в температурном спектре от.65°C до 120°C.

Размеры, вес, толщина и технические характеристики

Выпускается в листах шириной от 0,5 до 100 мм, длина и ширина могут быть разными. Поверхность материала имеет ровненький светло- либо тёмно-коричневый цвет.

Область применения листов текстолита

Благодаря собственной слоистой структуре из хлопчатобумажных тканей полимер характеризуется:

• Прочностью при сжатии;
• Высочайшей степенью ударной вязкости;
• Хорошими электростатическими качествами;
• Хим инертностью;
• Лёгкостью механической обработки. Его можно сверлить, резать, штамповать.

Эти характеристики позволяют использовать изделия из этого материала в критериях высочайшей механической нагрузки, завышенного трения, частотного электронного поля.

Употребляется для производства:

• Шестерёнок различных размеров, степень износа которых втрое меньше, чем железных;
• Скоростных подшипников;
• Малоинерционных кулачков для станков, венцов колес для червячных передач, амортизирующих прокладок, уплотнительных колец;
• Деталей для хим производств;
• Текстолит электротехнический листовой применяется для электроизолирующих роликов, щитов, панелей, колодок зажимов и других деталей, работающих под напряжением.

Конструкционный слоистый пластик

В отличие от гетинакса (слоистого пластика на базе бумаги) текстолит представляет собой мультислойный материал на базе тканей из хлопка, пропитанных спиртовым веществом фенолформальдегидной либо крезолформальдегидной смолы, сделанный способом жаркого прессования.

Для каждой из марок текстолита употребляются ткани различной плотности и переплетения. Нрав переплетения влияет на степень прочности конечного материала при растяжении, ударную вязкость, устойчивость к образованию трещинок.

Обычно, для производства употребляются шифон, бязь, миткаль, бельтинг. Процесс получения текстолита содержит в себе подготовку спиртового раствора смолы, который помещают в специальную ванну, где он поддерживается при неизменной температуре 30–40˚С.

Ткань, за ранее закреплённую в оправку, опускают в ванну, после этого она пропускается через валики. В итоге происходит более равномерное рассредотачивание раствора смолы, и ткань направляется на сушку. В процессе сушки при 120˚C, удаляются излишки воды, спирта, летучего оксибензола.

Высушенную ткань разрезают, компонуют в пакеты и загружают в пресс, где они поначалу прогреваются до определённой температуры, выдерживаются и охлаждаются под давлением.

Готовый материал обрезается для сотворения ровненькой косильной лески края и после технического контроля поступает на склад готовой продукции.

Основными преимуществами композита по сопоставлению с обыкновенными пластмассами служат его высочайшая степень теплостойкости и крепкость.

Композитный материала более эластичный и износоустойчивый, чем металл. Не считая того, он просто поддаётся обработке, а изделия из него не требуют расцветки. Отличается пожаробезопасностью, устойчивостью к воздействию бензина, технического масла и воды. Не токсичен.

Масса листа текстолита зависит от его толщины:

Формат, ммТолщина, ммВес, кг

830х1400	0,5	0,9
2,0	3,6
20	36
40	70
80	164
100	205
1000х2000	0,5	1,2
2,0	5,0
20	20
40	100

Характеристики материала зависят от применяемой в процессе производства ткани. Томная ткань в базе придаёт конечным изделиям более высшую ударную вязкость по сопоставлению с изделиями, в каких использовалась более лёгкая ткань.

Крепкость текстолита находится в зависимости от количества слоёв на единицу толщины. Свойства материала отличаются в продольном и поперечном сечении. Значение предела прочности на сжатие и извив значительно больше в перпендикулярном, по отношению к слоям, направлении.

При нарушении процессов пропитки, сушки ткани и следующего прессования происходит понижение степени прочности и уровня водоустойчивости.

Изделия из композита могут длительное время эксплуатироваться при нагрузке, составляющей 60% от предельного значения.

Подмена х/б ткани на стеклоткань позволяет получить стеклотекстолит. материал с хорошими электроизоляционными качествами, высочайшей устойчивостью к действию воды и плесени, ещё более крепкий.

Производители и цены

Русские компании. производители текстолита: ООО «Брафи», «Кирелис», «Монтажстройэлектро», «ПКФ «Система-Пласт»», «Формопласт», «Промполимер» и многими другими.

Приблизительная цена марок А, Б, ПТК:

• 0,5 мм – 290-300 руб./кг
• 1–1,5 мм – 290 руб./кг
• 2,0–100 мм – 270 руб./кг

.

Все изделия из материала, не считая собственных потрясающих прочностных и диэлектрических черт, отличаются легкостью в эксплуатации, долговечностью и бесшумностью в работе. Им можно придать всякую требуемую форму при помощи сверлильного и шлифовального станка, конечные изделия не нуждаются в расцветке.

Всё это позволяет удачно использовать этот слоистый конструкционный материал в самых различных отраслях промышленного производства.