Ремонт дрелей своими руками
Патроны дрели можно условно поделить на главные и быстрозажимные. В главном патроне сверло зажимается при помощи ключа. Такая форма крепления сверла обеспечивает большее усилие затяжки. Если вы нередко пользуетесь сверлами огромного поперечника, имеет смысл приостановить собственный выбор конкретно на этом виде патрона. Мне он подошел больше.
Быстрозажимной патрон не просит специального ключа для установки и фиксации сверла. К его естественным плюсам относятся простота замены сверла и большая безопасность. Если у вас появляется необходимость в нередкой замене сверла либо других насадок, быстрозажимной патрон подойдет для вас больше.
Следует держать в голове, что патроны дрели могут иметь разную резьбу. Потому, чтоб не ошибиться при покупке, нужно уяснить информацию о резьбе, выбитую на древнем патроне.
Конкретно на этом шаге, обычно появляются наибольшие задачи. Не считая того что патрон крепится на резьбе шпинделем, он еще крепится винтообразным стержнем. Разожмите кулачки патрона и поглядите есть ли там стержень. Следует учитывать, что это стержень имеет левую резьбу. Как следует, отворачивать его нужно по часовой стрелке. Если болт посиживает очень глубоко, постучите молотком по его головке, используя пробойник. Придерживайте патрон особым ключом, чтоб предупредить его вращение при вращении шпинделя. Также, для этих же целей, можно зажать патрон в тиски с медными либо пластмассовыми «губками».
После того как вы выкрутили болт, нужно отвинтить старенькый патрон. Если на шпинделе имеются срезы под гаечный ключ, зафиксируйте его и снимите патрон. Если сделать это никак не удается, можно снять крышку корпуса дрели и зафиксировать шпиндель снутри дрели. Я разобрал дрель на сто процентов, чтоб показать всю конструкцию. Возьмите новый патрон. Наденьте его на шпиндель и затяните ключом для патрона.
Заверните винтообразной стержень с левосторонней резьбой. Ваша дрель готова к работе! Неисправна электроника дрели. В энергетике всего две неисправности, это нет контакта, либо есть там, где его не надо…
В неотклонимом порядке необходимо инспектировать целостность шнура электродрели, потому что он очень нередко оказывается покоробленным в районе вилки либо около самой ручки дрели.
Для того чтоб найти обрыв в схеме можно пользоваться омметром либо тестером со звуковым оповещением целостности цепи. Подключаемся к контактам на вилке, устройство не реагирует, потому что кнопка на дрели не нажата в рабочие положение, жмем её, устройство должен показать либо оповестить звуковым сигналам о целостности схемы.
Вероятные неисправности дрели: 1 Не исправен питающий шнур 2 Не исправна кнопка включения дрели 3 Не исправен переключатель реверса либо он стоит в нейтральном положении 4 Износились графитные щитки (щётки) 5 Обрыв статорной обмотки.
Сильное искрение на коллекторе гласит о том, что пора заменить изношенные графитные щетки. А если искрение на коллекторе сопровождается запахом жженой черемухи, то это 100% пылают обмотки дрели из-за междувиткового замыкания.
При перемотке обмоток нужно выполнить условия: намотка обмоток делается в одном направление, к примеру, у катушки отмечаем начало обмотки, мотаем провод по часовой стрелке, окончив намотку, помечаем конец вывода. 2-ая обмотка навивается в том же направление, с отметкой выводов начало и конец.
Как оказывается, что легко перемотать обмотку возбуждения. Сейчас зная механизм работы коллекторного мотора, не составит труда применить реверс к схожим эл. движкам.
Новый инструмент всегда приобрести успеете) Реальный мастер должен знать принцип деяния и уметь починить то, с чем он работает.
Как выполнить ремонт дрели своими руками
Для того, чтоб произвести ремонт дрели, необходимо отлично знать ее конструктивные особенности. Необходимо отметить, что конструкция дрели является довольно обычной. При всем этом, разные модели имеют приблизительно схожую сборку, отличаясь только некими отдельными деталями и качеством производства.
Механизм работы этих устройств тоже достаточно универсальный, по этому можно стремительно найти проблему и убрать ее, не выходя из дома.
В хоть какой электронной дрели имеется корпус, где находиться механическая и электрическая часть устройства и патрон, размещенный на основном валу дрели. В патрон крепиться сверло, которое и является рабочим инвентарем.
- двухфазный электродвигатель, состоящий из ротора и статора;
- пусковая кнопка, являющаяся выключателем;
- контактные щетки, расположенные на щеткодержателе;
- реверсное устройство;
Механическая составляющая устройства состоит из системы подшипников и редуктора. За счет редуктора обеспечивается передача вращения электромотора на вал с уменьшенной скоростью. Если мы имеем дело с ударной дрелью либо пеоратором, то тут редуктор обеспечивает как вращательное, так и ударное движение сверла. Для этого в конструкцию редуктора не считая шестеренок входят таран, поршни и боек.
Основные неполадки
Невзирая на доброкачественную сборку и надежные комплектующие, неважно какая дрель может сломаться. Более всераспространенными являются такие проблемы:
- поломки электродвигателя, а именно выход из строя якоря или статора;
- износ либо сгорание щеток;
- проблемы с опорными подшипниками;
- неисправность кнопки, регулирующей обороты;
Обычно, ремонт дрели своими руками не предугадывает починку сломавшейся детали. Без наличия специального оборудования это бывает нереально. Часто нужно только найти проблему и заменить сломавшуюся деталь на новейшую.
Неисправности в электрической части
В большинстве случаев неисправность состоит в том, что по каким-то причинам не врубается мотор. А именно, если патрон просто можно провернуть, а мотор не работает, то мы имеем дело с проблемами в электронной части. Также об этом молвят препядствия с регулировкой скорости либо реверсом вращения.
Если сбои в работе устройства временные, то это тоже косвенно гласит о дилеммах с электронной составляющей. В большинстве случаев в этой части выходят из строя контактные щетки. К примеру, если они износились на 40%, то это уже приводит к неполадкам в работе. При более выраженном износе дрель вообщем не врубается.
Для определения неисправности в электронной части необходимо найти тестером целостность шнура, а после чего проверить пусковую кнопку и пусковой конденсатор. Дальше осматривают контактные кнопки и целостность обмотки электромотора.
Неполадки механической части
Главным признаком проблем в этой части считается затруднение работы вала, к примеру, если патрон не прокручивается, но вы слышите работу мотора. В данном случае (в большинстве случаев) мы имеем дело с выходом из строя подшипников либо редуктора.
Опорные подшипники ломаются более нередко. Заподозрить выход из строя редуктора можно в этом случае, если патрон просто проворачивается при работающем моторе, но на главный вал вращение не идет.
Не считая того, посреди механических дефектов встречается временная остановка работы дрели, лишний шум при работе устройства, гудение либо недостающая скорость вращения вала.
При работе с пеоратором может наблюдаться сбой в системе ударного устройства.
Неисправность механического переключателя реверса находится в зависимости от его конструкции. Очень нередко выпадает либо ломается палец, передвигающий дополнительную шестерню.
Часть проблем может касаться патрона дрели. Это может проявляться в трудности снятия и фиксации сверла. В неких случаях патрон может прокручиваться относительно вала дрели.
Для устранения вышеперечисленных дефектов нужна частичная либо полная разборка дрели.
Отдельные распространенные неисправности и их ремонт своими руками
Многие поломки электроинструмента можно убрать без помощи других. Это отнимет мало времени на ремонт дрели, но сбережет для вас некое количество средств.
Эта поломка является одной из более всераспространенных, потому что щетки на многих моделях изнашиваются достаточно стремительно. Заподозрить проблему можно при возникновении искр в зоне, где щетки контактируют с якорем. Не считая того, при неисправности этих деталей могут наблюдаться сбои в работе дрели во время роста нагрузки.
У большинства устройств получить доступ к щеткам довольно легко (нужно открутить особые винты либо крышечки, прикрывающие эти детали), потому их замена является достаточно обычным мероприятием. Но, в неких моделях для этого нужно разобрать корпус и вытянуть щеткодержатель.
В любом случае для устранения неисправности необходимо заменить износившиеся детали на новые. Их следует кропотливо закрепить на щеткодержателе, затянув при всем этом электронный контакт провода. Проводя замену нужно смотреть, чтоб контакт меж щеткой и коллектором был довольно надежным.
Неисправности электродвигателя числятся вторыми по распространенности проблемами. В большинстве случаев повреждается якорь либо обмотка статора. Подобные поломки могут появляться как при наличии фабричных изъянов, так и при неверной работе с дрелью
А именно, эти детали выходят из строя при долговременной беспрерывной работе и завышенной нагрузке при заклинивании сверла. Найти такую проблему можно или по запаху гари, или просто зрительно.
Если таким макаром неисправность не находится, то тогда нужно провести проверку обмотки с помощью омметра, тестера либо мегомметра. Более частыми неуввязками является куцее замыкание меж витками, повреждение провода либо витка.
Без помощи других отремонтировать якорь либо статор нереально. Потому, при выходе из строя эти детали подлежат неотклонимой замене.
Для замены данных девайсов следует разобрать корпус устройства, отсоединить щетки и провода, а после чего вытянуть сам движок.
Проблемы с компонентами электрической части
При эксплуатации дрели достаточно нередко может выходить из строя пусковая кнопка и регулятор скорости вращения вала. В данном случае может пригодиться ремонт кнопки дрели. Тут сначала проверяется наличие напряжения на выходных и входных клеммах кнопки. В случае, если вы не нашли сигнала, нужно проверить целостность проводов идущих к ней. Если они в порядке, то тогда нужно снять ее корпус и проверить контакты кнопки.
Это довольно сделать зрительно, потому что залипание либо сгорание контактов вы сможете узреть без каких-то заморочек. В любом случае необходимо почистить их специальной шкуркой и протереть спиртовым веществом. После проведения всех этих процедур вновь проверяется напряжение. Если это посодействовало, крышку корпуса кнопки ставят на место. Инструмент собирают. Если это не посодействовало – нужно заменить старенькую кнопку на новейшую.
Достаточно нередко появляется ситуация, когда электродвигатель не запускается с помощью кнопки, но она является исправной. Это может быть связано с неисправностью пускового конденсатора. Проверить его исправность можно зрительно, потому что при выходе из строя он стремительно меняет цвет.
Электрический механизм реверса вращения основан на замыкании/размыкании контактов. Ремонт и профилактика этой системы проводится тестером либо омметром. Проверяются все провода реверса, идущие к электродвигателю (щеткам, статору).
Таким макаром, дрель может сломаться в самый плохой момент. Чтоб осознать, как резвее убрать неисправность и произвести ремонт дрели, для вас необходимо знать ее конструкцию и признаки тех либо других проблем.
Как отремонтировать дрель в домашних условиях
Так как дрель – это универсальный и в некой степени непростой электроинструмент, то поначалу рекомендуется ознакомиться с его конструкцией. Она создана для высверливания отверстий в всех видах строй материалов. Для мастера ремонт дрели не представляет никакой трудности.
Конструкция изделия состоит из последующих деталей и узлов:
Патроны для дрели: разновидности
Если модель минидрели или шуруповерта оснащается особенным типом блокиратора, то необходимо использовать зажимной одномуфтовый элемент. На инструменте без блокиратора употребляются двухмуфтовый элемент или мини-патрон. Обычно, корпус такового устройства делается из пластмассы, а для производства механизма и кулачков употребляется металлической сплав.
Как разобрать патрон дрели. По просьбе зрителей.
Хоть какой вариант самостоятельного выполнения ремонтных работ просит познания устройства и главных составляющих:
По мере надобности может осуществляться замена каждого отдельного элемента такового устройства, зачем нужно верно устройство разобрать.
Как снять патрон с дрели
Для демонтажа и самостоятельной разборки патрона электронной дрели нужно приготовить набор инструмента, представленный:
- тисками;
- плоскогубцами;
- отверткой;
- молотком;
- малеханькой киянкой;
- зубилом;
- надфилем и шлифовальной шкуркой;
- кисточкой с мягенькой щетиной и масленкой;
- набором ключей газовых;
- разводным ключом;
- шилом;
- ратфилем;
- штангенциркулем.
Базисный вариант набора инструмента может некординально варьироваться зависимо от типа соединения и трудности выполняемых демонтажных работ. Не следует использовать излишнюю силу, потому что в данном случае может быть невозвратно повреждена не только лишь внешняя, да и внутренняя рабочая часть устройства.
Как разобрать патрон от дрели
Производители электродрелей не подразумевают разборку патрона, потому в инструкциях по эксплуатации инструмента данной инфы отыскать не получится. Но могут появиться случаи, когда нужно совершить такие манипуляции. К примеру, для смазки и очистки составляющих деталей, когда патрон стал туго зажиматься, и чтоб свести кулачки нужно прикладывать огромные усилия. Это может произойти вследствие его загрязнения строительной пылью либо ржавчиной после попадания воды.
Кажущийся неразборным, патрон можно поделить на составляющие части. Более частовстречающимися эти трёхкулачковые узлы бытовой электронной дрели бывают 2-ух видов: главные и быстрозажимные.
Разборка ключевого патрона
Главный патрон можно разобрать 2-мя методами: с внедрением пеоратора и с помощью молотка.
Пеораторный способ
Для того чтоб разобрать патрон самым лёгким, пеораторным, методом нужно выполнить последующие деяния:
Развести кулачки до того состояния, пока они на сто процентов не скроются в корпусе.
Закрепить в пеораторе железную тупую вставку такового поперечника, чтоб она свободно заходила в резьбовое шпиндельное отверстие патрона.
Упереть патрон в громоздкую поверхность, за ранее подставив амортизирующую прокладку (к примеру, в виде резиновой пластинки шириной в несколько см). В качестве упора можно использовать толстую железную пластинку, удерживаемую свободной рукою, стол, верстак, пол.
Запустить пеоратор, и через две-три секунды с патрона будет сбит рукав (рубаха, регулировочная муфта).
Сейчас из корпуса можно извлечь кулачки. Внимание! Выполняя эту операцию, нужно сделать надлежащие пометки на корпусе и на кулачках, чтоб при сборке они стали на свои места. В неприятном случае закреплённое сверло не будет отцентрированным.
Недочет данного метода: при сбивании обоймы некие детали могут разлететься в стороны (к примеру, кольцо с зубцами; оно, обычно, состоит из 2-ух половинок), а неопытному юзеру добавит морок собирание воедино всех составляющих.
Разобрав патрон, есть возможность почистить его от пыли, ржавчины и грязищи, также смазать детали.
Сборка патрона производится в последующей последовательности:
Выдвинуть кулачки вручную на максимум.
Поставить две половинки кольца с зубцами в соответственный паз корпуса.
Удерживая пальцами кольцо, нужно упрятать кулачки вовнутрь, прокручивая корпус патрона.
Надеть рукав (рубаху, регулировочную муфту) до упора. На сто процентов этого сделать не получится. Нужно запрессовывать при помощи молотка.
Для этого нужно установить патрон вертикально на специальную шайбу таким макаром, чтоб рукав (рубаха, регулировочная муфта) упирались в неё, а корпус мог свободно проходить в отверстие. Заместо шайбы можно использовать слесарные тиски с разведёнными до нужного размера губами либо обрезок трубы подходящего поперечника.
Поставить на патрон сверху прокладку в виде толстой пластинки из мягенького металла (дюралевого либо медного сплава), и ударами молотка допресовать корпус в рукав (рубаху, регулировочную муфту). Вот и всё. Патрон можно укреплять на шпиндель и эксплуатировать.
При помощи молотка
Данный метод разборки очень похож на предшествующий, но не у всех юзеров есть пеоратор, потому заместо него можно применить молоток:
За ранее нужно «спрятать» кулачки вовнутрь, разведя их до нужного положения.
Установить патрон вертикально на разведённые слесарные тиски до такового положения, чтоб корпус мог пройти меж губами, а рукав (рубаха, регулировочная муфта) упирались в их.
Стремительно разогреть строительным феном рукав (рубаху, регулировочную муфту). Заместо фена можно использовать паяльную лампу.
Положить сверху на патрон амортизатор в виде пластинки из мягенького металла (дюралевого либо медного сплава).
Ударами молотка вышибить корпус из рукава (рубахи, регулировочной муфты).
После чего почистить и смазать детали и произвести сборку в том порядке, как обозначено в пеораторном методе. При всем этом можно произвести повторное нагревание рукава (рубахи, регулировочной муфты) с помощью строительного фена либо паяльной лампы.
Недочетом данного метода является завышенная «травматичность» деталей.
Также, нагревание лучше использовать исключительно в случае последней необходимости, когда сбить рукав (рубаху, регулировочную муфту) без этого не выходит. Ведь воздействие больших температур может повлечь изменение структуры металла, что сделает детали мягенькими.
Разборка быстрозажимного патрона
Конструкция быстрозажимного патрона намного труднее главного, потому, чтоб процесс был обратимым, на сто процентов узел разбирать не стоит: 1. Отвёрткой нужно раздвигать и поддевать муфту по кругу. Проделывать эту операцию нужно осторожно и аккуратненько, чтоб не порвать пластмассу.
После того, как муфта двинется, её можно снять при помощи рук.
Потом нужно по максимуму развести кулачки, воткнуть в патрон железный стержень (подойдёт длиннющий болт) и ударами молотка по нему вышибить корпус из 2-ой части пластмассовой муфты.
На этом процесс разборки нужно приостановить. Все места, доступные для смазки открыты. Если продолжать разборку далее, то она станет необратимой.
Процесс сборки производится в таковой последовательности: 1. Установка высшей части пластмассовой муфты.
Впрессовывание молотком торцевой штопорной шайбы через прокладку в виде древесной дощечки.
Напрессовывание нижней части муфты с помощью рук.
Патрон готов к использованию.
Разборка ключевого патрона
Главный патрон можно разобрать 2-мя методами: с внедрением пеоратора и с помощью молотка.
Пеораторный способ
Для того чтоб разобрать патрон самым лёгким, пеораторным, методом нужно выполнить последующие деяния:
Развести кулачки до того состояния, пока они на сто процентов не скроются в корпусе.
Закрепить в пеораторе железную тупую вставку такового поперечника, чтоб она свободно заходила в резьбовое шпиндельное отверстие патрона.
Упереть патрон в громоздкую поверхность, за ранее подставив амортизирующую прокладку (к примеру, в виде резиновой пластинки шириной в несколько см). В качестве упора можно использовать толстую железную пластинку, удерживаемую свободной рукою, стол, верстак, пол.
Запустить пеоратор, и через две-три секунды с патрона будет сбит рукав (рубаха, регулировочная муфта).
Сейчас из корпуса можно извлечь кулачки. Внимание! Выполняя эту операцию, нужно сделать надлежащие пометки на корпусе и на кулачках, чтоб при сборке они стали на свои места. В неприятном случае закреплённое сверло не будет отцентрированным.
Недочет данного метода: при сбивании обоймы некие детали могут разлететься в стороны (к примеру, кольцо с зубцами; оно, обычно, состоит из 2-ух половинок), а неопытному юзеру добавит морок собирание воедино всех составляющих.
Разобрав патрон, есть возможность почистить его от пыли, ржавчины и грязищи, также смазать детали.
Сборка патрона производится в последующей последовательности:
Выдвинуть кулачки вручную на максимум.
Поставить две половинки кольца с зубцами в соответственный паз корпуса.
Удерживая пальцами кольцо, нужно упрятать кулачки вовнутрь, прокручивая корпус патрона.
Надеть рукав (рубаху, регулировочную муфту) до упора. Стопроцентно этого сделать не получится. Нужно запрессовывать при помощи молотка.
Для этого нужно установить патрон вертикально на специальную шайбу таким макаром, чтоб рукав (рубаха, регулировочная муфта) упирались в неё, а корпус мог свободно проходить в отверстие. Заместо шайбы можно использовать слесарные тиски с разведёнными до нужного размера губами либо обрезок трубы подходящего поперечника.
Поставить на патрон сверху прокладку в виде толстой пластинки из мягенького металла (дюралевого либо медного сплава), и ударами молотка допресовать корпус в рукав (рубаху, регулировочную муфту). Вот и всё. Патрон можно укреплять на шпиндель и эксплуатировать.
При помощи молотка
Данный метод разборки очень похож на предшествующий, но не у всех юзеров есть пеоратор, потому заместо него можно применить молоток:
За ранее нужно «спрятать» кулачки вовнутрь, разведя их до нужного положения.
Установить патрон вертикально на разведённые слесарные тиски до такового положения, чтоб корпус мог пройти меж губами, а рукав (рубаха, регулировочная муфта) упирались в их.
Стремительно разогреть строительным феном рукав (рубаху, регулировочную муфту). Заместо фена можно использовать паяльную лампу.
Положить сверху на патрон амортизатор в виде пластинки из мягенького металла (дюралевого либо медного сплава).
Ударами молотка вышибить корпус из рукава (рубахи, регулировочной муфты).
После чего почистить и смазать детали и произвести сборку в том порядке, как обозначено в пеораторном методе. При всем этом можно произвести повторное нагревание рукава (рубахи, регулировочной муфты) с помощью строительного фена либо паяльной лампы.
Недочетом данного метода является завышенная «травматичность» деталей.
Также, нагревание лучше использовать исключительно в случае последней необходимости, когда сбить рукав (рубаху, регулировочную муфту) без этого не выходит. Ведь воздействие больших температур может повлечь изменение структуры металла, что сделает детали мягенькими.
Как заменить конусный экземпляр?
Проблем при извлечении элемента, встроенного на конус вала, показаться не должно. Можно пользоваться особым приспособлением, которое применяется для замены подшипников.
Но проще всего поставить инструмент вертикально, сверло при всем этом будет глядеть вниз. Потом необходимо постучать аккуратненько по всей поверхности молотком, пока патрон не выбьется из зацепления. По мере надобности производится ее шлифовка. Новенькая деталь вставляется легкими ударами сверху.
Как поменять?
Конус Морзе в главном употребляется на оборудовании машиностроительных компаний. Но некие производители оснащают таковой конструкцией и ручные дрели, пеораторы для личного, домашнего использования. Маркируется конусный патрон буковкой и цифрами. К примеру, В12, где В условно обозначает наименование конуса, а число 12 – размер поперечника хвостовика рабочего элемента, к примеру, сверла.
Эти характеристики следует непременно учесть при замене.
Чтоб поменять таковой патрон, необходимо сбить его с дрели молотком либо особым съемником. Новое изделие устанавливается методом насадки его тыльной стороны на конусный вал.
Зубчато-венцовый патрон используют при изготовлении не только лишь домашних, да и проф строй дрелей, рассчитанных на суровые нагрузки и долгий срок эксплуатации. Когда принципиальна бесперебойная, фактически безостановочная работа инструмента в течение нескольких часов – при сборке разных строй конструкций, мебели, станков. Потому он предугадывает резвую замену, чтоб рабочие не теряли на это много времени. Необходимо только открутить вал изношенного механизма с встроенного в корпус дрели штифта и вкрутить на его место новый патрон.
Быстрозажимной патрон меняется быстрее всего. Ориентируясь по указателям на корпусе, требуется только зафиксировать рукой его верхнюю часть и провернуть нижнюю до получения характерного щелчка.
Новое изделие монтируется в обратном порядке – насаживается на шлицы и зажимается путем поворота фиксирующей муфты.
Как снять патрон с дрели. ремонт своими руками
Обойтись без такого полезного инструмента в доме сложно, а значит понимание того, каким образом правильно снять патрон с неработающей дрели, чтобы отремонтировать ее, остается актуальным для многих. Но для этого нужно определить тип посадки патрона: резьба или конус.
Чтобы снять патрон с дрели, выполняется процедура по определению его типа следующим образом. Следует отыскать на нем указатели, которые могут выглядеть так: 1/2, 1/38 или М12. Такая маркировка дает понять, что это резьбовой патрон, поэтому нужен конкретный способ для его снятия.
Если необходимо снять патрон с дрели, но никаких обозначений на нем не имеется, то, скорее всего, он конусный. Заменить такой патрон просто: необходимо лишь постукивать молотком по тыльной части патрона, чтобы он слез с дрели. Некоторые дрели комплектуются специальным металлическим клином для этого случая.
Что же касается вопроса, каким образом снять патрон с дрели, если он резьбовой, то потребуется соблюсти шаги инструкции. В первую очередь необходимо взять отвертку, которая понадобится для того, чтобы вывернуть находящийся внутри патрона винт. Следует обратить внимание, что находящийся внутри винт имеет резьбу, направленную влево, что указывается на его выворачивание по часовой стрелке. Снять патрон с дрели можно, если крутить в обратную сторону, ведь у него резьба правая.
Может случиться так, что снять патрон с дрели не получается, потому что не выкручивается насадка. Устранить эту проблему можно путем постукивания молотком по детали, установив между ними отвертку, после чего можно попробовать снять патрон с дрели. Если возникают трудности с его раскручиванием, то понадобится газовый и рожковый гаечный ключ. Первый нужен, чтобы захватить патрон, а второй используется для фиксации шпинделя. При этом выбирая рожковый ключ, нужно иметь под рукой тонкий инструмент, чтобы можно было подлезть к шпинделю.
Для того чтобы снять патрон с дрели, можно использовать и шестигранный ключ, если у этого элемента есть зажимные кулачки. В таком случае фиксацию шпинделя также выполняют рожковым ключом. Есть такие модели дрелей, на которых шпиндель крепится без дополнительных деталей, и в этом случае приходится разбирать инструмент полностью. При этому нужно запомнить шаги разборки, чтобы потом можно было собрать дрель в обратном порядке.
Как разобрать патрон дрели. По просьбе зрителей.
Основные виды патронов для дрели
По своей конструкции зажимы для дрели делятся на два основных типа:
- зубчато-венцовый патрон, зажим хвостовика инструмента в котором осуществляется при помощи специального ключа;
- быстрозажимной патрон для дрели (БЗП), в котором зажимная гильза приводится в действие посредством ее ручного вращения.
Зажимные кулачковые патроны, устанавливаемые на современные дрели, позволяют надежно фиксировать инструмент, диаметр хвостовика которого находится в интервале 1–25 мм. Устройства данного типа практически лишены недостатков, наиболее значимым из которых является их достаточно высокая стоимость.
Наиболее популярным типом зажимного устройства, устанавливаемого на современные модели дрелей, является патрон быстрозажимной (БЗП). Чтобы зафиксировать инструмент в зажимном патроне категории БЗП, достаточно всего нескольких секунд, при этом нет необходимости применять специальный ключ. Зажим хвостовика инструмента осуществляется за счет ручного вращения регулировочной гильзы, на внешнюю поверхность которой нанесено рифление, облегчающее выполнение данной процедуры. Чтобы регулировать механическое воздействие, создаваемое на хвостовик инструмента, в зажиме данного типа предусмотрено специальное блокировочное устройство.
Для фиксации сверла одной рукой придерживают нижнюю муфту, а другой затягивают верхнюю муфту по часовой стрелке
К наиболее значимым недостаткам БЗП следует отнести то, что в тех случаях, когда элементы его механизма изнашиваются, он недостаточно надежно фиксирует хвостовики сверл большого диаметра. Это приводит к проворачиванию инструмента в процессе работы.
По сравнению с зажимными устройствами категории БЗП, зубчато-венцовые патроны для оснащения дрели обеспечивают надежную фиксацию инструмента в любой ситуации. Пользователи, которым приходится часто работать с электрическими дрелями, отдают предпочтение зажимным патронам именно данного типа. Единственным значимым недостатком таких устройств является то, что ключ, при помощи которого они приводятся в действие, достаточно легко потерять. Между тем возникновения такой проблемы можно легко избежать, если сразу после приобретения дрели зафиксировать ключ на проводе устройства при помощи изоляционной ленты или обычной веревки.
Диаметр хвостовика насадки, зажимаемой в мини-патроне, зависит от калибра цанги
Большой популярностью пользуется и патрон для мини-дрели, устанавливаемый на компактные сверлильные устройства. Последние активно используются мастерами ювелирного дела. Мини-патрон относится к категории быстрозажимных патронов для шуруповерта или легкой дрели. Такой маленький патрон, изготавливаемый преимущественно из латуни, используют для фиксации инструментов, диаметр хвостовика которых находится в интервале 0,1–4,5 мм.
На дрели с быстрозажимным патроном поменять сверло или другую насадку можно довольно быстро, при этом не нужно применять никаких дополнительных приспособлений. Патроны первого варианта делятся на одно- и двухмуфтовые устройства.
Одномуфтовые устройства имеют систему блокировки вала, которая срабатывает во время замены оснастки. У них есть существенный негативный момент — весьма низкая прочность элементов фиксации, внешние детали патрона выполнены из пластика, что сильно увеличивает их повреждение и поломку всего устройства.
Ремонт патрона такого вида не предусмотрен — только замена.
На ударные модели и пеораторы производители ставят кулачковые изделия, потому что их конструкция более крепкая — в основном здесь применяются патроны под ключ, для надежного закрепления сверла.
Цангового типа патрон был создан еще в 70-х годах прошлого столетия, его конструкция отличается тем, что в хвостовой части есть две канавки, а сверло надо вкручивающими движениями заглублять на 40 мм. Имеется 4 желобка: 2 фиксирующих. 2 — для направления клиньев, режущий инструмент фиксируется стопорными шариками.
У классического зубчатого устройства регулировка затяжки происходит с помощью ключа для патрона, который идет в комплекте дрели. Чтобы правильно открутить патрон, надо придерживаться рекомендаций опытного мастера, для этого посмотрите это
Устройство дрели
Вне зависимости от производителя и дополнительных опций, электродрель состоит из типового набора компонентов:
- Сетевой кабель. Несмотря на элементарность этого узла, 50% так называемых неисправностей связаны именно с ним. Питающий провод банально переламывается. Типичные места обрыва – точка входа в рукоятку и пайка контактов пусковой кнопки (особенно если корпус выключателя имеет посадочный люфт и смещается при нажатии клавиши)
- Конденсатор, подавляющий искровые помехи
- Пусковая кнопка. Слабое место – после проверки кабеля тестируем этот элемент
- Внешняя обмотка (статор) двигателя
- Опорный подшипник ротора двигателя
- Щеточные узлы – держатели и собственно токосъемные щетки
- Контактный коллектор ротора двигателя. Чистота его контактов – залог равномерного вращения
- Корпус дрели
- Вентилятор охлаждения двигателя
- Переключатель режимов работы. В зависимости от модели – реверс редуктора или подключение ударного механизма дрели-пеоратора. Привод механический, либо контактный
- Корпус редуктора. Присутствует на каждой модели, напрямую патрон на ось ротора не крепится
- Шестерни редуктора. При попадании большого количества пыли, смазка теряет свойства. Редуктор быстро изнвшмвается и требует замены
- Подшипники патрона. Несут большую нагрузку, нуждаются в обслуживании
- Ось патрона. В дрелях-пеораторах оснащена возвратной пружиной
- Патрон дрели. Цанговый механизм может быть быстрозажимной, или выполнен «под ключ».
Ремонт дрели своими руками начинается с проверки работоспособности всех компонентов.
До полной разборки инструмента обычно не доходит. Но надо быть готовым и к такому повороту.
Поломки механической части инструмента
Если неисправности электрики выявить трудно, то с механическими поломками справиться намного проще, и дешевле. Выявить механические дефекты можно даже без необходимости разборки инструмента. Если дрель трещит или не вращается патрон, но при этом слышен характерный звук работы двигателя, значит поломка в редукторе. Когда в дрели не держится насадка, значит неисправность в зажимных кулачках. Еще из строя могут выйти подшипники, которые не подлежат ремонту, и требуют комплексной замены.
Рассмотрим каждый вид неисправности, и особенности их выявления с последующим устранением.
- Из строя вышли подшипники. Обычно подшипники служат достаточно долго, и главной причиной их быстрого выхода из строя является отсутствие смазки или ее выработка. Различают два вида поломок в подшипниках — полное разрушение шариков или износ. При полном разрушении деталь подлежит замене. При замене подшипников трудностей не возникает, поэтому обязательно проверьте их исправность
- Заклинивание редукторного узла — здесь поломки связаны со слизыванием ведомой или ведущей шестерней. Еще в процессе работы может быть отколот зуб, что в итоге приведет не только к снижению производительности, но и возникновению полного заклинивания передаточного механизма. При неисправности редуктора требуется произвести замену шестерней. Следует учитывать, что на бытовых инструментах редуктор может быть представлен из пластиковых шестерней. Их надо менять на аналогичные, иначе установка металлических шестерней приведет к ускоренному износу двигателя
- Ремонт ударного механизма дрели — в отличие от пеоратора, на дрели этот механизм имеет примитивную конструкцию. Состоит конструкция из двух частей, напоминающих фрикционную муфту. Удары создаются за счет перемещения шестерни с зазубринами. Зазубрины на вращающейся шестерни входят в зацепление с аналогичной конструкции зубьями на корпусе, и как-бы перескакивая, создаются щелчки — они же удары. Неисправности ударного механизма дрели бывают следующими — слизывание зазубрин, что в итоге приводит снижению производительности. Чаще зазубрины слизываются на подвижной шестерне, которую и необходимо заменить. Еще поломка может быть, когда не отключается ударный режим ограничителя. Причина в износе металлического шарика, который при перемещении переключателя уходит в торец вала, тем самым ограничивая возможность соприкосновения зазубрин шестерни с выступами на корпусе. Чтобы устранить неисправность, следует заменить шарик в конструкции ударного механизма
Подшипники и патрон относятся к мелким механическим неисправностям, а выход из строя требует соответствующего подхода. Даже если диагностика показала, что редуктор не нуждается в ремонте и замене деталей, то его необходимо демонтировать, промыть в бензине и внести новую смазку. Такие манипуляции необходимо выполнять регулярно в зависимости от частоты применения электроинструмента. Подробное описание как ремонтировать ударный механизм дрели, описан в видео отчете.
Если вы знаете устройство дрели и принцип работы инструмента, то самостоятельный ремонт изделия вас не затруднит.
Независимо от модели или производителя, все эти электрические инструменты состоят из типового набора основных компонентов.
- Сетевой кабель. Многие из пользователей не обращают на шнур подсоединения инструмента к сети должного внимания, а ведь по статистикие 50% неисправностей электрических изделий происходят из-за него. Шнур легко ломается во время эксплуатации, его частые места обрыва — это вход в рукоятку устройства и место пайки контактов на пусковой кнопке. Дефект часто случается из-за подвижности всего блока кнопки.
- Конденсатор. Эта небольшая деталь прямоугольной формы расположена в рукояти дрели и предназначена для подавления возникающих помех от искрения.
- Пусковая кнопка. Одно из самых слабых мест — при возникновении проблем в электрической части изделия тестируется сразу после кабеля.
- Статор электрического двигателя. При коротком замыкании у него может произойти пробой обмотки — весьма неприятный случай, надо перематывать всю обмотку. Внутри находится ротор или якорь.
- Опорный подшипник.
- Узлы расположения щеток электродвигателя. Щетки делаются из прочного графита и стираются от долгой эксплуатации, они могут быть виновны в неисправности электрической части изделия — при работе в нормальном режиме каждая из них искрит. Частые неполадки — пыж из пыли между телом щетки и ротором.
- Коллектор. Если его контакты чистые, то вращение ротора плавное.
- Корпус изделия.
- Вентилятор. Он предназначен для постоянного охлаждения электрического двигателя дрели.
- Переключатель режимов.
- Редуктор. Всегда присутствует в любой модели, т. к. патрон напрямую не одевается на ось ротора.
- Самая крупная шестеренка редуктора. Частые неисправности: попадание в смазку пыли и инородных частиц, из-за этого она теряет свои свойства, а редуктор быстро изнашивается и требуется его замена.
- Два подшипника патрона. Именно на них приходится самая большая нагрузка, поэтому они нуждаются в периодическом осмотре и техническом обслуживании — снятие, промывка, замена смазки.
- Ось, на которой крепится патрон. В моделях дрели-пеоратора у нее есть возвратная пружина.
- Патрон изделия. Его цанговый механизм для зажатия сверла или различных насадок может быть быстрозажимного вида или зажиматься специальным ключом.
Любой ремонт дрели своими руками необходимо начинать с визуального осмотра всех деталей. Принцип здесь действует простой — от простого к сложному, т. е. сначала проверяем шнур, проводку, контакты, разные крепления, потом начинаем тестировать блоки и двигатель. До полной разборки изделия не всегда доходит, но практически к такому развитию событий надо быть готовым. Как разобрать конкретную модель, поможет инструкция по эксплуатации.
Как заменить патрон у дрели своими руками?
Для крепления патрона на приводном валу дрели используется резьбовое соединение или конус Морзе. Визуальный осмотр электродрели далеко не всегда поможет подсказать о способе закрепления сверлильного патрона. Об этом может проинформировать маркировочная надпись на патроне: она выбивается на его поверхности.
Замена конусного вида детали
Типоразмер конуса Морзе (согласно ГОСТ 9953–82) состоит из 9 значений: от В7 до В45. Чем больше цифра после буквы B, тем диаметр конуса больше.
Таким образом, найдя на поверхности патрона маркировку «В», можно сделать вывод — это устройство с конусной основой крепления. При таком способе насадки патрон снимается легко. Достаточно использовать выколотку и слесарный молоток.
Замена реверсного резьбового патрона
Для закрепления сверлильного зажимного устройства на электрической бытовой дрели с помощью резьбового сочленения используются два вида резьбы:
На поверхность корпуса зажимного резьбового патрона наносится маркировка такого вида: 1,5–13 1/2 – 20UNF или 1,5–13 М12х1,25.
Реверсный резьбовой патрон для фиксации имеет винт с левой резьбой. Этот нюанс нужно знать, снимая разбитый патрон. Для того чтобы добраться до головки винта, необходимо до отказа утопить кулачки в цанге. Как только головка винта будет видна, нужно закалённой крестовой отвёрткой выкрутить его вправо по часовой стрелке. Затем в кулачки зажать ключ шестигранник и резко по нему ударить в направлении против часовой стрелки. После того как патрон будет сорван с места, он легко открутится.
На остальных моделях существуют другие варианты крепления патрона на резьбе. В одних случаях патрон скручивается целиком с резьбового конца вала. В других случаях винт можно зафиксировать специальным тонким ключом с помощью узкого паза. Основная трудность заключается в том, чтобы при отворачивании стронуть патрон с места. Иногда это сделать очень нелегко. В любом случае для снятия патрона нужны: слесарный инструмент, необходимый навык и терпение.
