Делаем ручную косу для травы
Кошу издавна, еще в годы оккупации помогал родителям. После изгнания фашистов работы в этой части прибавилось.необходимо было заготовлять корм для собственного и колхозного скота. А косцов на селе не хватало, война унесла многих. Трудились в поте лица. С утра себе, а уже часов в 8-9 утра выходили на колхозные луга. Итак, косим. Я нарисовал набросок основного инструмента косца. Длина черенка 1,8-2,2 м, зависимо от роста работника. Материал ель поперечником 4-5 см. После вырубки необходимо снять кору: выходит прекрасный колер. Срезаем сучья и после частичной сушки ровняем при помощи рашпиля по дереву. Нижний конец срезаем наискось под углом приблизительно 30° к оси черенка. В высшей части скоса делается сверлом либо стамеской отверстие (либо углубление) под шип косы. Железное кольцо основная деталь крепления косы к косью (черенку). Став дачником, я изготавливаю его из выхлопной трубы. бы «Жигулей». Кольцо, как показано на рисунке, имеет маленькую конусность. Широкая поверхность к косью, узенькая соприкасается с клином. Его изготавливаю из дерева жестких пород (дуб, ясень, сирень и др.). Последняя деталь в моем варианте инструмента ручка. Материал дерево, отлично поддающееся извиву (дуб, липа, черемуха). Длина заготовки 35 см. В центре, зависимо от поперечника черенка, заборником делается вырез, с помощью которого ручка обхватывает косьё и прижимается к нему при помощи сжатия рычагов шнурком.
Для обеспечения свойства при извиве ручку опускаем в кипяточек дерево распаривается и просто охватывает заготовку. После изгибания рычаги ручки связываются шнуром, изделие высушивается, а потом обрабатывается, шлифуется. Надевать ручку на наконечник следует не разгибанием, а насаживанием до определенного места. Оно находится в зависимости от роста косца и равно расстоянию от земли до тазовой кости. При установке косы ее располагают носком на расстоянии от ручки, равном участку от низа косья до места нажима ручки (расстояние 4-5, см. рис.). У Миши Ежова (неизменный читатель и создатель «Дачи») показаны два варианта расположения косы при ее закреплении. В моей практике такового не было. Травка должна скашиваться во всех случаях, а не сбиваться. Нужно уметь верно держать косу и верно совершать радиальные движения. Замечу, что не все косцы эту операцию делают идиентично. Одни придавливают косу к земле, другие, напротив, поддерживают ее. У одних при окончании хода срезания левая рука приподнимается наверх, другие придерживаются схожей высоты, как сначала захвата, так и при окончании. Это дает не только лишь навык, да и положение косы по отношению к черенку.
Донная коса самый лучший и удобный инструмент для очистки дна
Периодичность очисток дна от водных растений, продолжавшихся прямо до средины августа, составляла около 2-ух недель, и всякий раз занимала более полутора часов. При недостающем качестве чистки процесс совершенствования орудий длился безпрерывно и таки завершился не без помощи советов из веба. Оказалось, ларчик открыть можно довольно легко, и стоит это наслаждение в виде треугольника, воплощенное в металл, под заглавием «Донная коса» от 150 грн. Но можно, если приложить руки, все сделать фактически бесплатно и стремительно. Для этого нужна железная полоса шириной более 3 мм и шириной 5-7 см. На 3-х кусочках такового полотна длиной по 60 см болгаркой вырезаются пазы для получения зубьев – для 2-ух боковых граней треугольника косые и прямые для его основания. Дальше полотна соединяются 3-мя болтами, делается отверстие под веревку, крепится веревка и можно приступать к работе.
Донная коса треугольной формы показала себя самым лучшим образом. Донные растения отлично захватываются зубьями и почти всегда вырываются из грунта, часть срезается. Конфигурация зубьев и их частота применительно к определенному месту на водоеме может отличаться от показанной на снимке. В процессе использования конструкцию пришлось доработать. При корчевании крепкой растительности основание косы с прямыми зубьями может очень деформироваться и даже сложиться. Для избегания этого полотно для основания необходимо использовать шириной порядка 5 мм либо соединить две полосы шириной по 3 мм. Утяжеленная нижняя часть треугольной косы, не считая дополнительной прочности, улучшает динамику ее заброса. При забросе коса всегда летит вперед более томным основанием и им падает на дно. Донная коса представлена в не разборном варианте и создана для перевозки в автомобиле. Для уменьшения транспортных габаритов ее можно сделать разборной и поместить в чехол.
Заточка и отбивка косы
Новый ножик косы затачивают с нижней стороны полотна по всей длине на ширину 15-20 мм. Лезвие считается отлично заточенным, если на любом его отрезке можно резать пучок травки легким нажимом. Заточка упрощает следующую отбивку косы. Затачивают ножик до его насадки на косовище.
Отбивать нужно как новейшую косу, так и в процессе ее эксплуатации. Казалось бы, какая сложность в отбивке косы — «тюкай» и «тюкай» молоточком по лезвию. Но в этом на 1-ый взор ординарном деле есть непростые вещи. Косари знают, что дело это не резвое (минимум полчаса), а главное — просит мастерства, нужна сноровка, особенный опыт. Давно мастер по отбивке кос — всеми почетаемый человек на деревне, к нему идут со всего села.
Отбивка дает возможность сделать лезвие узким по всей длине ножевого полотна. В итоге отбивки в металле ножика появляется наклеп, что увеличивает крепость и твердость металла, а как следует, наращивает срок службы лезвия. Косу отбивают на специальной маленькой наковальне (бабке). Бабка может быть широкой (рис. 31, а) и узенькой (рис. 31, б). Бабку вбивают в вертикальную колоду 1. Отбивают лезвие молотком с узеньким бойком для отбивки кос (рис. 31, в). Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть ровненькими с железным блеском. По мере надобности их шлифуют на влажном точиле.
Время от времени отбивают косу при помощи обыденного молотка с широким бойком, на узенькой бабке. Таковой метод позволяет несколько резвее выполнить эту операцию, но просит определенного умения, навыка. Бабка це должна быть мягче металла ножика косы.
Инструмент для отбивки косы и правки ее в поле: а — широкая наковальня (бабка); б — приспособление для отбивки ножика косы: 1 — узенькая бабка; 2 — колода; 3 — лавочка; в — молоток с узеньким бойком; г — лопатник; 1 — берестяный футлярчик; 2 — поясной ремень; 3 — брусок; 4 — гладкий металлической стержень
Принципиально подобрать молоток таким, чтоб он не очень перегружал руку. При работе тяжелым молотком рука стремительно утомляется, из-за чего не удается полностью отменно отбить косу
К тому же от томных ударов лезвие косы из жесткой стали трескается и выкрашивается, а если сталь косы мягенькая, то лезвие скоробливается и при косьбе выщербливается в поврежденных местах. В обоих случаях лезвие портится и приходится отбивать косу снова.
Высота лавочки 3 (рис. 31, б) и колоды 1 находится в зависимости от роста того, кто будет отбивать косу. Отбивку начинают от пятки ножика, поддерживая переднюю его часть (носик) правым коленом ноги, которая находится на подставке лавочки. Во время отбивки средней части ножика его носик и пятку поддерживают коленями соответственно правой и левой ноги и, в конце концов, поддерживают левым коленом пятку ножика при отбивке фронтальной его части и носика косы.
Перед отбивкой ножик косы следует опустить на полчаса в воду. Он приобретает черный цвет, и это упрощает наблюдение за процессом отбивки.
Если косу для отбивки не снимают с косовища, то для обеспечения плотного прилегания ножика к бабке нужно установить специальную стойку с упором для поддерживания конца косовища в таком положении по высоте, чтоб плоскость лезвия плотно прилегала к бабке.
При отбивке ножик косы кладут на бабку обушком вниз так, чтоб лезвие лежало вдоль рабочей поверхности и было мало наклонено в сторону отбивающего косу. Таким макаром отбивают верхнюю (лицевую) сторону полотна. При всем этом держат полотно левой рукою, регулируя положение той части лезвия, которую отбивают, прижимая во время отбивки полотно к бабке огромным пальцем.
Ширина отбивки 1,5-2,5 мм. Более обширно отбитое лезвие заламывается, приходится опять отбивать его, а это приводит к резвому износу косы. На полотне отлично виден ход отбивки, если временами смачивать в воде кончик молотка. Вода очищает место удара, вследствие чего на полотне возникает светлая довольно приметная полоса, на которой комфортно смотреть за границей отбивки.
Удары при отбивке начинают наносить от пятки ножика параллельно лезвию, Молоток поднимают на 4-5 см и наносят через каждый мм стабильные, однообразные, не томные удары. Они не должны быть сильными, их нельзя наносить поперек, наискось либо пару раз в одно и то же место — лезвие от этого делается волнистым (скоробливается), растягивается в длину, выгибается. Потому не следует стремиться отбить косу за один проход молотка, нужно повторить требуемое количество проходов для более кропотливой отбивки лезвия.
Донная коса – это довольно крепкая, но при всем этом обычная конструкция. Коса вооружена специальной насадкой, с помощью которой дно стремительно и просто очищается от всех загрязнений. Подойдет как для очистки рек, так и для озер либо прудов.
Появляется логичный вопрос: для чего чистить дно от водных растений либо коряг, если издавна выдуманы различные незацепляйки. Итак, чистить дно нужно для того, чтоб в процессе вываживания рыбы очень понизить риск того, что пойманная рыба сорвется. Ко всему иному велик риск и того, что леска может запутаться в водных растениях либо совсем порваться. А если крючок зацепится за корягу, его уже проблематично отцепить.
На конце косы есть заостренные зубцы, за которые цепляется донный мусор. Такое устройство сделано из износоустойчивых материалов, которые практически не повреждаются коррозией.
Донная коса имеет специальную ручку с однобоким пропилом. Пропил нужен для того, чтоб зафиксировать снасть – треугольник с наточенными зубцами. Многие модели кос изготовлены так, чтоб их можно было компактно ложить для транспортировки.
Кстати, дополнительная рыболовная снасть имеет очередное бесспорное преимущество – она завлекает большого хищника во время чистки дна. Дело в том, что многая плотоядная рыба предпочитает вести охоту конкретно в очищенных местах. Ко всему иному, донная коса разрезает время от времени водные растения на маленькие куски, а это уже дополнительная естественная прикормка.
Конструкция косы очень ординарна: всего то следует соединить части снасти в треугольник с помощью маленького карабина. Потом, конструкцию нужно привязать к ручке веревке.
Как использовать снасть?
Когда будете чистить дно от водных растений – следуйте последующим обычным правилам:
Чем вреден камыш
Но до того как с головой углубляться в способы борьбы с камышом, не излишним будет узнать, чем все-таки в действительности страшен этот представитель флоры. Камыш в большинстве случаев встречается на мокроватых почвах, которые размещены в конкретной близости к водоемам. Некие огородники без помощи других “заражают” земляной участок камышом, используя его в качестве мульчи, также высаживая меж рядами огородных культур, чтоб типо удобрить грунт.
Толика правды во всем этом, естественно, имеется. Камыш способен:
В этом случае необходимо осознавать, что по неведению дачники нередко путают камыш с тростником, высаживая для борьбы с сорняками и удобрения земли конкретно последний. Земля, в какой вырастает тростник, довольно стремительно заболачивается и преобразуется в неприменимый для выкармливания садовых и огородных культур клочок земли. Не считая этого необходимо учитывать, что пруд, находящийся на местности участка, при засилье тростника очень стремительно обмельчает, а после и совсем высохнет. И вы не можете спасти его от этой участи.
Донная коса для рыбалок. Фото-инструкция | Мастер-Фишер
Некие рыболовы никогда не пользуются приспособлениями для очистки водоема на деньке, а кое-кому даже не понятно про их существование. Мы говорим о любителях ловли рыбы, хотя есть в числе их и конкретные рыболов, для которых рыбалки – дело святое, также безупречный метод провести с полезностью выходные.
Вероятнее всего, эта непопулярность донных косилок вызвана тем, что люди привыкли рыбачить в глубочайших озерах и реках, либо на платных прудах, где расчисткой водоемов занимаются его обладатели.
Но каждый рыболов поздно либо рано оказывается в куда наименее комфортных условия- — к примеру, на диком водоеме, поросшему водными растениями. Тогда сама рыбалка рискует перевоплотиться из наслаждения в сплошное мучение.
Некие рыбы предпочитают скрываться конкретно в таких местах на водоеме. Но в процессе вываживания растет риск того, что давно ожидаемый трофей сорвется, леска запутается о травку, а крючок зацепится за всесущие водные растения.
Донная коса поможет избежать многих проблем на рыбалке
И для того, чтоб предупредить подобного рода несчастья, для помощи рыболовам была выдумана донная коса – обычное приспособление, чтоб расчистить дно водоема от растительности и коряг. Такую косу нетрудно изготовить своими руками и о том, как это сделать речь пойдет в данной статье.
В предлагаемом варианте донная коса будет представлять из себя три пластинки из металла с заточенными зубьями, которые соединены вместе в форме треугольника. Коса будет раскладная и в собранном виде по своим габаритам будет не больше, чем обычный охотничий нож.
Сам процесс производства косы – обычный и недолгий. Для этого не потребуются дорогие материалы. Итак будут необходимы:
Следующие материалы:
- листовой металл (толщина 2-3 мм);
- гайки и болты М5 — по 3 шт.;
- карабин маленького размера для крепления шнура;
- плетеный синтетический шнур.
Следующие инструменты:
- дрель и сверла по металлу;
- угловая шлиф машинка (болгарка) и отрезные диски по металлу;
- ратфиль;
- набор ключей гаечных;
- линейка либо рулетка;
- обычный карандаш.
Этап 1: изготавливаем заготовки
Для заготовок нужен металл, толщина которого 2-3 мм. Для этого можно пользоваться хоть какими обрезками длиной 50 см. Естественно, в эталоне это могут быть пластинки из нержавеющей стали. Но поджобные вещи изредка у кого лежат без дела. А железные пластинки можно просто обработать, чтоб они не окислялись.
Размечаем лист металла. И разрезаем его с помощью болгарки на три детали размерами 50050 мм. Если нужно, воспользуйтесь, приложенными ниже чертежами.
Если соединить три полосы вкупе, получится равносторонний треугольник. Но, опытным методом выяснилось, что изготовка донной косы, имеющую схожую конструкцию очень усложняется. По этой причине, опустив излишние подробности, скажем только-только 2 пластинки из 3, следует сделать короче на 5 см.
В итоге получатся последующие детали: 2 пластинки 45050 мм и одна – 50050 мм. Дрелью просверливаем отверстия для крепежа болтами. Настало время для последующего шага.
Этап 2: режем и затачиваем зубьи
На пластинках карандашом размечаем контуры будущих зубьев и вырезаем их все той же болгаркой, как видно на рисунке ниже. Зубья должны быть размещены под маленьким углом по ходу движения, чтоб коса эффективнее схватывала водные растения.
Воспользуйтесь чертежом, чтоб вырезать зубья
Дальше, вооружившись ратфилем трехгранным, можно приступать к заточке зубьев. Заточка односторонняя, а режущая кромка должна размещаться вверху.
Этап 3: обрабатываем металлические детали
Каждую железную деталь нужно защитить от коррозии. В протяжении года пару раз в год косу следует обрабатывать преобразователем ржавчины, поначалу очистив ее от грязищи. Необходимо нанести кисточкой преобразователь и бросить косу сохнуть на 10-15 минут. После зачищаем косу тонкодисперсной наждачной бумагой и повторяем процесс.
Зубья следует заточить с помощью ратфиля
Этап 4: сбираем косу
Детали косы необходимо соединить меж собой гайками и болтами при помощи гаечного ключа.
На вершинке получившегося треугольника просверливаем отверстие, чтоб прикрепить веревку.
Крепим шнур к косе, воспользовавшись карабином. Это поможет предупредить обрыв и повреждение шнура в самый неподходящий момент.
Шнур для косы должен быть крепким синтетическим, в безупречном варианте – плетеным.
Донная коса для рыбалок готова. Возлагаем надежды, что благодаря этой фото-инструкции, ее изготовка заняло не так и много времени.
Правила выбора косы
Выбор сначала находится в зависимости от вида растений, которые необходимо убрать. Для обыкновенной травки — литовка, для гористой и неровной местности — горбуша, для жестких видов растений — серпан.
Чтоб избрать доброкачественную ручную косу, необходимо направить внимание на:
- Отсутствие повреждений хоть какого из частей (полотна, кольца).
- Косовище, ножик должны быть гибкими.
- Крепление должно быть крепким.
- Ножик при ударе должен издавать соответствующий глубочайший звук.
Высоту косовища следует выбирать в соотношении к росту. Существует систематизация по размеру ножика, — стандартная, «для дома», чем больше номер, тем больше область захвата, но тем она тяжелее и больше усилий нужно прикладывать.
Плетение из рогоза. Секреты мастерства из первых уст.
Как понятно, рогоз любит сырость, он вырастает по берегам рек и озер, на болотах, заливных лугах, на мокроватых тояниках, в заброшенных карьерах, сырых канавах и оврагах. Хоть какой ли рогоз подходит для плетения, как его заготовить?
Сколько не находила я информацию о заготовке рогоза в вебе и литературе, цельной картины сложить так и не смогла. Конкретно по этой причине и родилось у меня неудержимое желание получить мастер-класс у реального умельца.
Вот сейчас сопоставляю то, что говорил мне Василий Николаевич, с тем что пишут разные создатели, и вижу полное несоответствие. К примеру, в книжке «Плетение из соломки от деда Василия» ( http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/140113/Sergeev_-_Pletenie_iz_solomki_-_ot_deda_Vasiliya.html ) я читаю: «Перед тем как сушить рогоз, его необходимо перелущить, отделить листья от стеблей. Прикорневые желтовато-кремовые участки побегов рогоза мягки и для плетения не годятся.»
А Василий Николаевич учил меня обратному: лущить рогоз не нужно ни перед сушкой, ни при хранении, а к плетению годится конкретно прикорневая часть.
Не буду вдаваться в анализ несоответствий, а просто расскажу о том, чему обучил меня Василий Николаевич, которого, не умаляя почтения, я с большой любовью называю дедуля. Итак, секреты от реального мастера рогозоплетения заслуженного мастера народного творчества Украины Казновецкого Василия Николаевича, из первых уст.
Рогоз бывает широколистый и узколистый: у первого к оливково-зеленой расцветке листьев добавляется сиреневатый либо серый колер, у второго быстрее желтый. Плести можно и из того, и из другого. У узколистного нужная часть короче, но при плетении можно использовать хоть какой рогоз и даже вперемешку, так как больше существенных различий нет.
Для плетения применима та часть низа листа, которая обхватывает все другие внутрисидящие листья. Эта часть листа по бокам имеет истончение (смотри на рисунке), все, что выше этого места, после сушки становится ломким, а поэтому и не употребляется.
Заготовляют листья рогоза начиная со во 2-ой половины августа и продолжают до конца сентября. Октябрь находится в зависимости от погоды, рогоз может начать засыхать, а ведь нужно еще успеть высушить его до заморозков.
Нажимать рогоз можно из лодки либо в сапогах-забродах. Главное, чтоб рос он в воде. Конкретно в этом и оказался основной секрет непригодности для плетения того рогоза, что я заготовляла ранее.
Я резала его на заливном лугу, где вода стоит только по весне и пересыхает уже к середине лета. Рогоз там вырастает густо и довольно высочайший, но при плетении жесткий и хрупкий, никакое замачивание не помогает его размягчить. Сейчас обследую окрестные округи в поисках зарослей произрастающих прямо в воде, при этом, чем длиннее подводная часть, тем лучше.
Заготовляют только те растения, которые не имеют так именуемого «эскимо», дедуля гласит, что те, что с початками не годятся.
Выискала в вебе какие это растения без початков мужские либо дамские. И вот что выяснила.
Оказывается, рогоз. растение однодомное. Соцветие состоит из дамского (нижнего) и мужского (верхнего) початков, расположенных, обычно, на одном побеге, величина промежутка меж ними различна, а время от времени они соприкасаются вместе, потому соцветия рассматривают время от времени как один початок, поделенный на мужскую и женскую части. http://fitobaco.ru/informatsiya/sotsvetie-rogoza-2.html
Таким макаром, прихожу к выводу, что годится тот рогоз, который вообщем не зацвел. Видимо юный.
Жнут при помощи серпа, у которого заместо ручки длиннющий черенок как у лопаты, который позволяет надрезать растение очень близко к корню даже на солидной глубине.
Сушат рогоз не расщепляя на листья, стоя в снопиках. Вопрос на солнце либо в тени не встает, так как у дедули уставлен ими весь двор, и даже за воротами вдоль улицы все уставлено. Таким макаром, какие-то снопы оказываются на солнце, а какие-то в тени. Так что, не принципно.
Когда рогоз высохнет, а это спустя 2-3 недели, подрезают лишнюю длину (обычно это вся зеленоватая часть) и складывают на хранение прямо на улице. Я пробовала хранить в квартире (привезла пучок для текущих поделок), за неделю он очень пересох. Так что на улице лучше.
Укладывают горизонтально на древесный поддон. При всем этом непременно под навесом на случай дождика.
На фото справа от снопа видно, как это делается. Две вертикальные палки. вот и вся нехитрая конструкция для зимнего хранения.
ПОДГОТОВКА РОГОЗА К РАБОТЕ.
Расщепление на листья заблаговременно не делается, только конкретно перед плетением и в количестве нужном для работы на этот момент.
Если материал хрустит в руках при сжатии пальцами, то дедуля сбрызгивает его водой из пульверизатор и на какое то время оставляет.
Замачивание в воде с погружением он не делает, да в этом и не было необходимости.
Листок разрезается ножиком вдоль, обычно, напополам. Для маленьких изделий, либо если лист очень широкий, то и на три части.
Цельным листом фактически не плетет, разве что, если решит какое-то место сделать потолще либо попрочнее.
А вот при изготовлении ручек к корзинам и бутылкам употребляются как раз цельные листья.
Что больше всего поразило меня в этом процессе, так это рвение дедули сделать процесс плетения очень комфортабельным.
Плетение начАла у хоть какого изделия и полей у шапки я всегда делала на столе, а это означает стоя, да к тому же внаклонку, я уже не говорю о том, что занимаю весь стол.
Дедуля же все делает сидя, ставя впереди себя стул с жестким сиденьем. Твердость нужна для того, чтоб обеспечить прижатие пока изделие не одето на форму.
ЗУБАТАЯ САМОДЕЛКА для РЫБАЛКИ / Донная коса своими руками в домашних условиях с подручных материалов
По форме плетется все, и никакое мастерство при всем этом не имеет значения.
Формой служит сама бутылочка либо кувшин, когда их оплетают.
Для плетения шапки употребляется кастрюля, подобранная по размеру.
Для плетения лаптей используют деревянные колодки, которые вырезаны под различные размеры ноги.
Для плетения корзин из досок сколочены формы различных размеров.
Внедрение форм для плетения обосновано необходимостью затягивать плетение, чем достигается плотность и равномерность.
Основной принцип расскажу на примере корзины. Поначалу на жесткой опоре плетем дно «веревочкой», при этом каждый ряд отдельной камышиной, а их концы оставляем, они будут основой при плетении боковых стен изделия. Позже дно одеваем на форму.
Прижимаем его досочкой соответственного дну размера, которую или привязываем, или прибиваем гвоздями. Сейчас можно опустить все концы и далее плести по форме.
Таковой принцип употребляется всегда. При плетении лаптей досочка прибита к подошве колодки, при оплетании бутылок заместо досочки употребляют крышечки соответственного размера, которые привязываются к бутылке.
Без формы плетутся только плоские вещи, дно хоть какого изделия либо, к примеру, поля у шапки. В данном случае роль формы играет сам стол либо другая плоскость, на которой производится плетение.
Дедуля для плетения полей у шляп приспособил доску, которую он ставит на колени, а верхним краем опирает на стол. Таким макаром, работа производится сидя и с ровной спинкой. Как я ему признательна за такие эргономические решения.
Если в процессе работы рогоз начинает пересыхать, а это становится ясно по соответствующему похрустыванию при сдавливании листа, то его следует подмочить.
Для этих целей дедуля употребляет пульверизатор, при всем этом после сбрызгивания оставляет на пару минут, чтоб рогоз поглотил воду и помягчел. С таковой же процедуры он начинает плести и оставленную ранее, но не доделанную работу.
А еще в собственной работе дедуля употребляет, так именуемую, затяжку в виде проволоки изогнутой петлей. Правда ранее мы и сами додумались и даже пошли далее.
Я уже издавна пользуюсь вот таковой затяжкой с ручкой, которую соорудил мне супруг, видя как я мучаюсь по мере надобности продеть либо заправить камышину.
Готовые изделия дедуля лакирует. Он гласит, что лакированные охотнее приобретают. Хотя мне больше нравятся в натуральном виде.
И только один секрет дедуля мне так и не раскрыл. Это покраска рогоза. И не так как не возжелал.
Окрашивание он создавал порошками, которые сейчас у него закончились.Брал он их всегда на рынке, а сейчас никто таким не ведет торговлю и приобрести просто негде.
Я думаю, что порошки, о которых гласил дедуля. это анилиновый краситель, которым окрашивают ткань.В Украине он на данный момент не делается, но я уже отыскала место, где мне обещали привезти.
Вот и все секреты от Василия Николаевича Казновецкого. В теоретической части сейчас все понятно, осталось только до августа отыскать место, где можно заготовлять «верный» рогоз.
А пока у меня есть охапка высушенного рогоза, которую дедуля подарил мне на прощание. Сейчас это для меня очень драгоценный материал, каждый листок на учете, каждый на вес золота.
Во время мастер-класса мы снимали много видео, чтоб не упустить чего-нибудь принципиального и не запамятовать. Один ролик желала воткнуть в пост, чтоб повеселить вас. Там дедуля мне кол поставил за лапоть. Но что-то в пост не вышло, потому кому любопытно, смотрите видео в первом комменты.
Пришла пора косить, или Самодельная коса
В случаях, когда предполагаемое место ловли очень заросло, выручит чудо-коса.
Ей можно скосить практически под корень всякую водную растительность, а оставшиеся на деньке короткие пеньки от травки фактически не мешают ловле и вываживанию рыбы до самой кромки берега.
В качестве режущего инструмента для косы можно использовать полоску металла шириной 2–3 мм, шириной 30–40 мм и длиной 400–500 мм. Я приспособил для этих целей ножовочное полотно от стационарной электромеханической пилы по металлу. Оно имеет нужные размеры, а ее закаленная сталь совладевает даже с тонкими ветками на деньке.
Поначалу необходимо заточить на наждачном круге одну из сторон железной полосы. Заточка должна быть очень острой. Только тогда коса сумеет срезать даже тонкие волокнистые водные растения, которые ничем другим не удалить.
Потом необходимо приготовить заточенную полоску к закреплению в трубке, зачем проточить (можно болгаркой) пазы в фронтальной и задней кромке точно по середине полосы, как показано на За счет этих пазов полоса будет накрепко зафиксирована одним болтом с гайкой на отрезке трубки. Сейчас нам пригодится железная трубка длиной 400–500 мм и поперечником от 15 до 20 мм. Болгаркой или ножовкой делаем продольный пропил с хоть какого торца трубки таковой ширины и длины, чтоб в него вошло заточенное полотно, как показано на Потом перпендикулярно плоскости пропила сверлим в трубке одно сквозное отверстие под болтовое соединение с лезвием косы. Отверстие необходимо точно подогнать под одиночный пропил со стороны зубьев полотна, как показано на Для крепления веревки к косе сверлим очередное отверстие с другого конца трубки.
Сейчас можно собрать конструкцию и привязать к косе крепкий капроновый шпагат длиной 7–10 м. На фото 4 показана коса, стопроцентно готовая к работе.
Осталось сделать чехол, закрывающий острое лезвие нашей косы. Это достаточно ответственная часть, т. к. открытые ножики могут нанести суровую травму при случайном соприкосновении либо порежут вещи в багажнике машины при транспортировке. Я сделал чехол из отрезка пластмассовой канализационной трубы поперечником 50 мм. Длина трубы должна быть незначительно больше длины заточенного лезвия. Поначалу в центре трубы необходимо просверлить сквозное отверстие поперечником чуток больше, чем поперечник железной трубки. Потом ножовкой разрезать одну сторону трубы вдоль через отверстие, как показано на фото 5.
Сейчас работа на сто процентов закончена, и можно зачехлить косу.
На последнем фото 6 показана коса в транспортном состоянии. Ее можно смело перевозить в ранце без опаски порезать вещи.
Работать подводной косой достаточно легко, но, беря во внимание собственный опыт, поделюсь некими особенностями ее эксплуатации. Начнем с заброса косы в воду. Ни при каких обстоятельствах не забрасывайте косу, держа ее за трубу либо за лезвие ножика. В данном случае коса начнет крутиться в воздухе, еще до приводнения и может намотать веревку на лезвие. Сейчас, если потянуть за веревку, острое лезвие с легкостью разрежет ее, и ваша коса остается на деньке, лишив вас орудия труда и создавая суровую опасность для купающихся.
Для неопасного заброса поначалу разложим веревку на берегу потому что мы ранее раскладывали леску при забросе закидушки с руки. Это исключит ее запутывание и захлестывание, и заброс будет выполнен на наибольшее расстояние. Свободный конец веревки необходимо накрепко привязать к воткнутому на берегу колышку, чтоб она не улетела в воду при забросе.
Сейчас беремся за веревку неподалеку от трубы, отводим руку вбок, чтоб при раскачивании в направлении заброса коса не задела вас и вашу одежку и, энергично раскачав, мягко бросаем косу в воду за границу водных растений. Не делайте очень резких бросков, чтоб коса не начала крутиться в полете и не намотала веревку на лезвие.
Есть две методики кошения подводных водных растений.
Если вы будете ловить за границей прибрежных водных растений и не собираетесь опускать насадку в том месте, которое будете освобождать от травки, то и нет смысла обривать растительность под самый корень. После заброса дайте косе опуститься на дно, и не спеша умеренно тяните косу к для себя. Часть водных растений будет срезана, а часть, зацепившись за косу, будет оторвана, и вы выньте на сберегал большой пучок растительности. Такая методика покоса не обривает травку под корень и может бросить на деньке мало одиночных низких водных растений, но они уже не будут мешать вываживанию рыбы, и вы тихо доведете рыбу до подсачека. Сделав необходимое количество веерных забросов за водную растительность, можно высвободить от травки достаточно большой сектор перед своим местом.
Если же вы собираетесь ловить конкретно в том месте, где вырастают водные растения, то косить придется незначительно по другому, под самый корень и в данном случае методика покоса будет другой. Когда после заброса коса легла на дно, необходимо медлительно натянуть веревку до начала сдвига косы, а потом очень маленьким, но резким скачком дернуть за веревку. Рывок должен быть не длиннее 20–25 см, по другому коса вплывет очень высоко и оставит на деньке длинноватые не срезанные стволы. При маленьком и резком рывке ножик срежет травку у самого основания, а коса опять ляжет на дно и будет готова к последующему рывку. Вот такими маленькими и резкими рывками мы скосим травку фактически под корень до самого берега. На деньке останутся недлинные пеньки от водных растений, которые уже не мешают даже при ловле впроводку на течении.
Веревка для косы должна быть очень крепкой, способной выдержать нагрузку более 50 кг. Нередки случаи, когда коса цепляется за коряги на деньке, и приходится тянуть ее с большой силой, чтоб высвободить инструмент.
После окончания покоса косу необходимо протереть от воды и сходу зачехлить, чтоб не получить случайную травму во время рыбалки.
