Инструкция: ударная дрель или пеоратор
На рынке сейчас можно отыскать можно огромное количество разных инструментов, так что очень трудно бывает избрать подходящий инструмент для определенной работы. Что такое ударная дрель, знает каждый мастер. Это особый вид инструмента для пробивания всех строй материалов.
Ударные дрели смотрятся как обыденные, которые есть у каждого, кто без помощи других занимается ремонтом, но в их конструкцию заходит особенный механизм, который принуждает сверло в процессе работы совершать толкающие, похожие на удар молотка движения. Таковой эффект просто нужен для воплощения работ с кирпичом, бетоном и другими каменными материалами.
Как найти неисправность и отремонтировать электрическую дрель
Ударная дрель способна делать обыденное сверление только с ударом. Редуктор таких устройств может иметь как одну, так и две скорости. В качестве дополнительных функций бывают оборотный ход и возможность опции подходящих оборотов холостого хода.
Ударная дрель имеет две косозубые шестерни, которые контактируют при обыкновенной работе дрели. Когда нужно выполнить сверление с ударом, то одна шестерня перемещается, таким макаром, образовывая зазор с впереди стоящей шестерней. Дальше задняя шестерня остаётся недвижной, а та, что впереди, начинает скользить по зубцам и перемещать патрон вверх-вниз. Вот так создаётся удар у многих ударных дрелей. При всем этом количество таких ударов может быть 40000 в одну минутку.
Стоить отметить, что ударную функцию дрели необходимо использовать исключительно в самых критических случаях. Если дрель повсевременно использовать с ударной функцией, то совершенно скоро ударный механизм может выйти из строя. Всё дело в шестерёнках, которые в какой-то момент сточатся и ударный режим работы пропадёт.
Таковой инструмент как ударная дрель является неподменным ассистентом в строительстве. К примеру, она может без заморочек просверлить кирпич. Что касается бетонов, то здесь работоспособность ударной дрели находится в зависимости от марки бетона, в каком необходимо просверлить отверстие.
Допустим с 300-той маркой бетона, из которой обычно строят внутренние перегородки помещений, ударная дрель совладевает на отлично. Но это нельзя сказать про 400-тую марку бетона, которая задействуется в строительстве несущих стенок. В данном случае нужно использовать пеоратор.
Электронная дрель является самым нужным электронный инструмент при проведении хоть какого ремонта, потому она нередко выходит из строя в виду нередкого и насыщенного использования. При наличии базисных способностей и опыта ремонта схожих инструментов, отремонтировать дрель не составит огромных проблем.
Вероятные неисправности ударной дрели
Обстоятельств поломок такового рода инструмента может быть несколько, существует мировоззрение что основной предпосылкой есть некорректная эксплуатация дрели либо же не «фирмовость» инструмента, ввиду чего ее внутренности состоят с некачественных девайсов. Посреди других более техничных обстоятельств, можно выделить такие:
Выход из строя подвижной части электродвигателя, его статора либо якоря ;
Износ коллекторных щеток и их обгорание ;
Обрыв провода в шнуре, в самой дрели либо же на самой катушке мотора ;
Поломка редуктора либо само зажимного патрона.
Как отыскать в чем неисправность
Для того чтоб разобраться в причине поломки, время от времени бывает что ее сходу не видно, к примеру, дрель просто не крутится. Осмотр начинают с питающего шнура, нередко в виду насыщенной эксплуатации шнур перебивается либо же в районе вилки либо где. нибудь еще. Также осматривают кнопку и разные элементы управления. Пробуют провернуть патрон.
На этом все диагностические процедуры завершаются, дрель необходимо разобрать чтобы получить доступ и оглядеть ее изнутри. Для этого необходимо открутить (все) саморезы по периметру корпуса дрели и снять верхнюю половинку корпуса. При выкручивании саморезов обращаем внимание на их длину и запоминаем в каком отверстии саморезы какой длины находились, проще их сходу бросить в снятой части корпуса.
Осматриваем питающий кабель и внутреннюю проводку на предмет отгораний, обрывов и надежности контактного соединения. В месте, где кабель питания заходит в корпус дрели, нередко можно созидать покоробленный внешний слой изоляции, её разрыв, и сам шнур питания в конечном итоге скручен.
Если у вас неисправна кнопка либо реверсний переключатель то проще заменить на новый. Можно естественно разобрать, почистить контакты, но собрать будет хлопотно, много малеханьких запчастей и пружинок, которые все норовят выпрыгнуть.
Один из часто встречающихся видов поломки, это износ щеток мотора, их замену можно просто произвести самому в домашних критериях. Время от времени, щетки можно заменить без разборки корпуса дрели, если это позволяет конструкция.
У неких моделей довольно вывернуть заглушки из установочных окошек и установить новые щетки. У других моделей, для замены требуется разборка корпуса, в данном случае нужно аккуратненько достать щеткодержатели и извлечь из их изношенные щетки.
Соответствующим признаком проблемы электрощеток является сильное искрение и не размеренная работа электродвигателя, когда он работает с перебоями либо рывками. Что происходит от непостоянного электричсекого контакта меж щетками и пластинами на коллекторе.
Не стоит также допускать чтобы щетки износились до малого размера. Это небезопасно тем, что меж щеткой и коллекторными пластинами может возрастет зазор. В конечном итоге происходит завышенное искрообразование, коллекторные пластинки очень нагреваются и могут «отступить» от основания коллектора, что приведет к необходимости замены якоря.
Нужно часто очищать пластинки коллектора от нагара и повсевременно инспектировать натяжку прилегания щеток к коллекторному барабану. Другие неисправности электронной части могут проявляться в виде отсутствия вращения мотора дрели, когда нет никаких признаков включения мотора (не слышно гудения).
Если дрель не врубается и ее патрон просто проворачивается обыденным усилием, то можно, вероятнее всего полагать о неисправности электронной части.
Проверка конкретности предпосылки делается по мере доступности, проверяются сетевой шнур, кнопка регулятора оборотов, пусковой конденсатор и обмотки мотора, все очень просто прозванивается мультиметром в режиме сопротивления.
Посреди электронных дефектов можно отметить поломку якоря. Поломка якоря либо статора происходит по двум причинам. некорректная эксплуатация и плохой моточный провод. Лучшие производители с мировым именованием используют высококачественный провод с двойной изоляцией и теплостойким лаком, что в разы увеличивает надежность движков и позволяет существенно продлить временной ресурс вашей дрели. Дешевенькие же модели не выдерживают длительной и насыщенной боты с перегревами.
Поломку якоря (неисправность катушок) можно диагностировать по соответствующему запаху, повышению искрообразования при работе. А при осмотре можно узреть и обгоревшие обмотки провода. Но можно следить и падение мощности мотора что будет гласить о том что обмотки начали подгорать, их сопротивление от этого уже поменялось, что можно узреть при помощи тестера.
Можно следить такие поломки якоря и статора: межвитковой электронный пробой, пробой на «корпус» (магнитопровод) и обрыв обмотки. Пробой на корпус можно найти при помощи мегомметра (мультиметра) прикоснувшись щупами к хоть какому выходу обмотки и магнитопроводу. Сопротивление более 500Мом показывает на отсутствие пробоя.
Необходимо знать, что в эталоне измерения следует делать проф мегомметром, у которого измерительное напряжение не меньше 100 вольт. Делая измерения простым мультиметром, нельзя точно найти, что пробоя точно нет, но можно найти, что пробой точно есть. Еще пробой можно промерять обычным способом, при помощи лампочки присоединенной одним выводом к сети 220 вольт, а вторыми выводами на корпус и пластинки коллектора.
Межвитковой пробой якоря найти будет мало сложней. Для этого можно использовать особый трансформатор, у которого имеется только первичная обмотка и разрыв магнитопровода в виде желоба, для установки в него якоря. При всем этом якорь со своим сердечником становиться вторичной обмоткой.
Поворачивая якорь, так что бы в работе были обмотки попеременно, прикладываем к сердечнику якоря узкую железную пластинку. Если обмотка короткозамкнута, то пластинка начинает очень дребезжать, при всем этом обмотка осязаемо греется.
Нередко межвитковое замыкание можно узреть при обыкновенном осмотре, витки могут быть погнуты, смяты. Можно испытать убрать самому, отогнув в стороны замкнутые либо погнутые витки провода.
Чтоб отыскать обрыв обмотки якоря можно, если к смежным пластинам якоря подключать миллиамперметр и медлительно поворачивать якорь. В целых обмотках будет появляться определенный однообразный ток, оборванная покажет либо повышение тока либо его полное отсутствие.
Способом сопоставления можно отыскать неисправную либо же удостоверится в исправности, если все обмотки выдают схожие значения на мультиметре.
Обрыв обмоток статора определяется подключением омметра к разъединенным концам обмоток, отсутствие сопротивления показывает на полный обрыв. В этом случае произвести ремонт своими руками, перемоткой якоря либо статора, без особых приспособлений неосуществим.
При перемотке обмоток нужно выполнить условия: намотка обмоток делается в одном направление, у катушки отмечается начало обмотки, провод мотается по часовой стрелке, после этого помечается конец вывода. 2-ая обмотка навивается в том же направление, с отметкой выводов начало и конец.
Для замены ротора либо статора нужно разобрать корпус, отсоединить провода, щетки, по мере надобности снять приводную шестерню, и извлечь движок полностью совместно с опорными подшипниками. Приобрести замену и воткнуть все назад.
При подозрение на поломку кнопки (регулятора оборотов) нужно удостоверится в наличие напряжения на входной и выходной клемме кнопки. Если при нажатие на кнопку напряжение на выходе не возникает, необходимо разобрать корпус кнопки и оглядеть все контакты.
Обычно, подгорание либо залипание контактов определяется зрительно. Все контакты нужно кропотливо протереть спиртом и зачистить шкуркой для шлифовки. После этого проверить напряжение опять. Ремонт кнопки своими руками вероятен только при наличии определенных способностей.
Принципиально осознавать, что после вскрытия корпуса, многие детали коммутации просто вывалятся из корпуса. Не допустить этого можно только плавным и осторожным поднятием крышки вначале.
При замене кнопки на новейшую, необходимо удостоверится что новенькая кнопка рассчитана на мощность определенной дрели. Так к примеру, для дрели 750 ватт, регулятор должен быть на ток не меньше 3,4 ампера.
Схема подключения кнопки ударной дрели:
Реверсивную кнопку инспектируют таким же методом поочередно. Механизм реверса основан на системе замыкающих и размыкающих контактов. Его профилактика проводится аналогично пусковой кнопке.
Схема подключения кнопки регулятора оборотов и реверса ударной дрели:
Предпосылкой «не работы» электродвигателя может стать и выход из строя пускового конденсатора. Обычно нерабочее состояние конденсатора можно увидеть по изменению цвета. Но надежнее измерить его емкость и сопоставить с номиналом.
Ремонт механической части дрели
В механической части ударной дрели, могут быть также различные поломки, к примеру заклинивание вала дрели. Если патрон не удается прокручивать рукою, а при всем этом движок гудит при включении, то причина вероятнее всего в поломке редуктора либо подшипников. Нередкой предпосылкой неисправности можно следить разрушение опорных подшипников.
Поломка редуктора может проявиться и в случае, когда патрон проворачивается рукою и электродвигатель работает, а вращение на главный вал не передается. Все неисправности в механической части могут вызвать повторяющиеся остановки и сбои во время работы, гудение, скрежет и недостаточную скорость вращения вала.
Механизм работы ударной дрели основан на поступательном движении 2-ух храповиков, которые отталкиваются друг от друга во время вращения шпинделя электродвигателя. Во время сверления с ударом движок приводит в движении шпиндель.
От шпинделя мотора вращательные движения передаются уже дальше на огромную шестеренку редуктора к которому агрессивно прикреплен храповик.
Волнистая поверхность храповика большой шестеренки скользит по волнистой поверхности второго храповика, агрессивно закрепленного в корпус редуктора, совершая тем ударные деяния.
С течением времени в процессе долговременной и насыщенной эксплуатации дрели в режиме сверления с ударом волнистые поверхности храповиков истираются, удар стает все слабее и слабее либо же не происходит вообщем. Необходимо оглядеть износившиеся детали редуктора и по мере надобности заменить на новые.
При заклинивании патрона либо слышном скрежете, сначала, необходимо разобрать корпус дрели и оглядеть состояние шестеренок в редукторе. Износ шлицов крепления либо разрушенные зубья шестеренок свидетельствуют о выходе детали из строя. Такую шестерню нужно заменить.
Шестерни осматривают по всей окружности, плавненько поворачивая валы рукою. Подшипники можно проверить поворачивая в их вал. При тугом ходе вала следует начать со смазки подшипников. Если это не помогает, то они снимаются с оси с помощью специального съемника.
Руками прокручивается обойма подшипника. Если движение затруднено либо слышны посторонние звуки, то подшипник следует заменить. Не впору заменённый подшипник приведёт к заклиниванию якоря, либо, в наилучшем случаи, подшипник просто провернется в месте посадки.
Что бы добраться к подшипникам дрели, нужно снять стопроцентно движок вкупе с редуктором, за ранее вынув щетки, что бы их не поломать и чтоб они не по выскакивали.
Перед тем как вынимать внутренности дрели, пристально разглядите что, где находилось, что бы при сборке, как это часто бывает у «опытнейших» мастеров не осталась куча ненадобных частей, применение которым тяжело отыскать. Не потеряйте шарик, который находится на конце вала патрона для свёрл, он отвечает за режим сверления с ударом и без удара.
По мере надобности и сильном износе патрона дрели следует открутить фиксирующий винт, который находится снутри патрона. После чего откручивают патрон с левой резьбой и снимают его с вала. Патрон подменяют на новый.
Часто дрель ломается во время суровой работы, во время затеянного ремонта либо в других критериях, чтоб не терять время и чтоб это не было вам неувязкой, следует уяснить, как произвести ремонт дрели без помощи других. Необходимо знать конструкцию применяемой дрели и просто и стремительно обусловиться с предпосылкой неисправности и убрать ее.
Сверла и особые насадки для закручивания саморезов, другими словами биты, вставляются в патрон. Зажать их можно либо вручную, другими словами ключом, либо автоматом, другими словами без ключа. Но последнее при условии, что инструмент обустроен быстрозажимным патроном.
При автоматическом методе зажима следует медлительно жать на курок, удерживая патрон свободной рукою. При этом вращение должно осуществляться по часовой стрелке. Чтоб извлечь сверло, нужно выполнить аналогичное действие, запуская вращение в оборотном направлении.
Чтоб проверить надежность зажатия сверла в патроне, необходимо надавить на курок и пристально поглядеть на сверло. Если оно зажато отлично, то его колебаний не будет приметно.
Подготовка к работе
Готовность дрели к работе определяется последующими критериями:
- устройство подключён к розетке (для дрелей, работающих от электронной сети);
- аккумулятор заряжен и установлен в отсек (для аккумуляторных инструментов);
- в патрон установлено сверло.
Чтоб проверить питание, можно надавить пусковую кнопку. Если патрон стремительно крутится, означает на мотор подаётся электронный ток и инструмент готов к работе. Если патрон аккумуляторной дрели вертится медлительно, батарея разряжена — её необходимо поставить на зарядку.
Подготовка инструмента к работе
Перед проведением работ требуется пристально оглядеть инструмент. При всем этом принципиально удостовериться в его комплектности. Стоит смотреть, чтоб на корпусе либо патроне не было повреждений. Также следует найти целостность кабеля. На поверхности рабочих частей не должно быть трещинок либо сколов. Все кромки должны быть наточенными.
После чего рекомендуется пробно включить устройство в холостом режиме. Немаловажное значение имеет оценка функционирования кнопок и переключателей, которые употребляются для переключения высокоскоростных режимов и конфигурации направления движения патрона.
Инструмент необходимо приготовить к работе
Где и для чего используют дрель
Для начала побеседуем о дрелях. Даже не совершенно сведущему человеку понятно, что конкретно этим инвентарем по мере надобности можно просверлить огромные либо мелкие отверстия практически в любом материале. Если же дрель вооружена ударным механизмом, то ею можно и стенки из бетона пробивать (другими словами работать в ударном режиме). Вобщем, таковой режим просто отключить, перейдя на обычное просверливание отверстий, что очень комфортно. Но на этом области использования дрели не завершается.
Зависимо от того, какой материал нужно просверлить употребляются разные типы сверл, которые и смотрятся по-разному, и для различных целей предусмотрены.
Так, для сверления древесной поверхности понадобятся сверла по дереву, но почти всегда их подменяют обыкновенными сверлами по металлу. В неких случаях для сверления дерева используются перьевые сверла.
Если предстоит поработать с металлом, то и сверла необходимы другие – более крепкие, имеющие определенную конструкцию.
А с кафельной плиткой и стеклом следует быть поосторожнее – того и гляди, заместо ровненького отверстия скол получится. Потому для решения таких задач существует очередной вид сверла. это копьевидные сверла для керамики и стекла.
Для проделывания отверстий огромного поперечника хорошим вариантом являются сверла корончатого типа.
Как уже упоминалось выше, когда ударная дрель работает как пеоратор, она способна долбить бетон и кирпич. Хотя всеполноценным пеоратором ей не стать – но она может делать работы средней степени трудности. Для этих целей применяется сверла с победитовыми наконечниками.
Чтоб с помощью дрели отшлифовать поверхность, довольно использовать в качестве насадки шлифовальный круг.
Если есть необходимость создавать зачистку разных железных поверхностей на дрель довольно надеть специальную щетку из металлической проволоки.
Если проволока в пучках у щетки. витая, то обработка получится предварительный. Для более узкой отделки нужно использовать насадку с проволокой рифленого типа.
Если необходимо перемешать какую-то массу, то дрель просто перевоплотить в миксер. Для этого тоже насадка особенная имеется.
Благодаря этому ударная дрель является универсальным устройством, способным делать огромное количество функций. При наличии неких дополнительных инструментов она и миксером может поработать, и шуруповертом, и машинкой для шлифования либо, при включении режима долбления. пеоратором.
Ударная дрель. В каких случаях применяется ударный режим, а в каких. простое сверление?
Ударная дрель (в просторечье. пеоратор) применяется тогда, когда из-за высочайшей прочности и твердости обрабатываемого материала одним только сверлением сделать отверстие не удается. Приходится при помощи ударных усилий жестким наконечником сверла разбивать (крошить) внешний слой материала, чтоб при всем этом сверло сразу крутилось в ослабленном ударами слое.
Обычно такие дрели используются при сверлении отверстий в бетоне (железобетоне), пореже в камне. камень возможно окажется достаточно хрупким, разорваться либо дать трещинку от ударного воздействия. Все другие материалы, включая большая часть металлов, не требуют такового двойного воздействия и отлично сверлятся обыкновенной дрелью.
При сверлении пеоратором, как я уже упоминал выше, обычно используются особые сверла с очень жестким и крепким победитовым наконечником. Победитовое сверло просто отличить от обыденного. на том конце сверла, где находятся режущие кромки, у него имеется приметное утолщение (см. набросок). Кстати, конкретно по размеру этого утолщения определяется поперечник сверла. Для обыденного сверления, без ударного воздействия, такие сверла, обычно, не необходимы. можно сверлить обыкновенными.
Что касается скорости сверления, то обычно чем мягче обрабатываемый материал, тем наименьшая скорость вращения сверла нужна для его сверления. Вобщем, если скорость вращения будет несколько выше нужной. не неудача, можно и так сверлить. Но чрезвычайно увлекаться высочайшей скоростью сверления не стоит. при сверлении на высочайшей скорости довольно твердого либо вязкого материала сверло может перегреться и его режущая кромка заблаговременно затупится, а то и само сверло от перегрева растеряет нужную крепкость и твердость. Кстати, исходя из этого могу порекомендовать при сверлении хоть время от времени давать сверлу охладиться. Сделайте перерыв, отдохните сами и дайте соседям побыть чуть-чуть в тиши.
Все вопросы → Домашний очаг → Полезные советы Ударная дрель. В каких случаях применяется ударный режим, а в каких. обычное сверление?
Ударный режим употребляется для сверления маленьких отверстий, подчеркиваю, маленького поперечника, глубины и при маленьких объемах работы в каменных материалах, из искусственного либо натурального камня, кирпиче, бетоне с помощью победитового сверла, другими словами сверла с победитовым наконечником. Если отверстие нужно больше 13 мм, то нужен пеоратор. Пеоратор и ударная дрель это различный инструмент совсем и по конструкции и по принципу деяния. форме патрона типу хвостовика сверла, еще куча других различий. Скорость сверления находится в зависимости от поперечника сверла и материала. Чем тверже материал и больше поперечник сверла, тем меньше скорость. Другими словами металл сверлится очень медлительно, а гипсокартон, к примеру, резвее.
И последние. Я никогда в руках не держал ударную дрель в какой ударный режим работает обособленно, а если такие? Пеораторы такие есть, а вот ударная дрель? В большинстве из их есть два режима сверление. и сверление совмещенное с ударом. Так что либо вопрос неправильный либо ударную дрель с пеоратором спутали. Другими словами ударная дрель в любом случае сверлит, сверление может сопровождаться ударом, но износ инструмента при огромных работах колоссальный, все упирается в конструкционные особенности. Не работа это ударной дрели долбить стенки полы и потолки. Вот пеоратор да. это его специализация. У него два режима есть точно. Долбление и сверление, у многих долбление со сверлением, а у более продвинутых моделей там вообщем могут быть и другие режимы.
Функции обычной дрели
Существует, так именуемый, переключатель ударной дрели, который позволяет переводить дрель из ударного режима в обыденный и назад. Если Вы приобрели инструмент с ударным режимом, то Для вас совсем не непременно иметь раздельно обыденную дрель. Легким движением руки Вы осуществляете выбор того либо другого варианта работы.
Сверление отверстий по дереву и металлу
В обыкновенном режиме, при помощи сверла по дереву Вы сможете просверливать отверстия по дереву, при помощи сверла по металлу. отверстия по металлу: Вот так смотрится сверло:
Высверливание отверстий в кафеле по диаметру сверла
Если установить сверло в форме копья, то таким сверлом можно просверлить отверстия в кафеле. Вот так смотрится сверло: Вот так оно смотрится, установленным в дрель:
Высверливание отверстий разного диаметра в кафеле
Существует в природе такое приспособление, как балеринка. При помощи нее можно делать аккуратные круглые отверстия в кафеле различного поперечника (под смеситель либо под разные трубы). Смотрится она вот так:
Вот так смотрится балеринка, установленная в дрель:
Шлифовка поверхностей наждачной бумагой
Если Для вас будет нужно отшлифовать какую или поверхность либо деталь (убрать занозы с древесного бруска), то, вырезав круг наждачной бумаги, и, насадив его на особое приспособление (шлифовальный диск), Вы сделаете это с легкостью. Вот так смотрится приспособление:
А вот так оно смотрится, установленным в дрель:
Грубая, жесткая обработка какой-либо поверхности
Если Для вас необходимо, к примеру, удалить ржавчину с железной конструкции (заржавленна решетка на окнах), то при помощи дисковой кордщетки Вы можете без усилий это сделать. Только аккуратненько. она очень колющаяся. Смотрится кордщетка так:
А вот так смотрится кордщетка, установленная в дрель:
Заточка ножей
При помощи круглого точильного камня можно затачивать ножики. Вот так смотрится круглый точильный камень:
А вот так он смотрится, установленным в дрель:
Приготовление любых строительных растворов миксером
Когда Вы по истине втянетесь в ремонтные работы, то столкнетесь с тем, что Для вас повсевременно необходимо будет что-то замешивать: клей для обоев, цементно-песчаную смесь (ЦПС), ровнитель для пола, клей для приклеивания кафельной плитки, штукатурку, шпаклевку и прочее. Сходу скажу, делать руками этого нельзя. Во-1-х Вы стремительно устанете, а во-2-х, вы никогда не можете руками замешать цементные смеси до состояния густой сметаны. Потому на выручку приходят дрель с миксером. Миксер смотрится так (простите, что взял грязный инструмент; по правильному, его после работы непременно необходимо промыть, но другого нет, а поведать необходимо прямо на данный момент):
Установленным в дрель миксер смотрится так:
Как отключить ударный режим дрели.
Минусы
Отменная дрель может употребляться не только лишь для сверления разных отверстий, да и для огромного количества других работ. Дифференциация дрелей:
Проф дрель более мощная, способна работать длительное время без каких-то приреканий. Стоит таковой инструмент раза в три дороже.
Можно констатировать: проф дрели, выпущенные брендовым производителем, соответствуют категории стоимость – качество.
Аккумуляторная
Аккумуляторная дрель бывает очень комфортна, к примеру, для гипсокартонных работ. Тут не требуется большая мощность, необходимы такие свойства, как:
Мощность таких устройств не превосходит 410 Вт, работать приходится на высоте у потолка, и отменная неотказная дрель может стать неподменным инвентарем. Практически конструкция аккумуляторного устройства (в том числе и в ударном выполнении) – это объединение дрели и шуруповерта. Их достоинства в том, что они ординарны в работе и безотказны. Издавна появились быстросъемные патроны, когда биты инсталлируются конкретно в шпиндель. Все же аккумуляторные дрели остаются в фаворе. Дрели-шуруповерты могут быть «вооружены» механизмом ударного сверления.
Принципиально направить внимание при покупке, какой стоит аккумулятор в дрели. Никель-кадмиевые батареи служат недолго, они должны повсевременно находиться в работе, в неприятном случае они стремительно приходят в негодность.
Очень неплохи батареи металл-гидридной группы, также литийионные зарядные устройства. Их мощность ограничена, не превосходит 36 Вт, потому работа таковой дрели может быть эффективна в течение нескольких часов.
Сетевая
Выбирая сетевую дрель, следует управляться 3-мя необходимыми аспектами.
- Мощность движка. Чем больше этот показатель, тем с огромным объемом работы можно совладать за маленький просвет времени. Но массивные дрели, работающие от сети, в большинстве случаев бывают громоздки, потому этот фактор следует также учесть.
- Коэффициент вращения дрели находится в зависимости от мощности устройства, чем выше коэффициент, тем больше производительность дрели.
- Вращающий момент также очень важен, этот показатель указывает, как просто преодолевается сопротивление во время вращения шпинделя.
Но также следует учесть, что идеальнее всего в работе зарекомендовали себя сетевые дрели, где есть съемный сетевой шнур. Работать с ним комфортно, его лучшая длина составляет четыре метра.
