Замена токосъемных колец генератора Bosch 110а

Содержание

Генератор Bosch диагностика и ремонт

Задачка генератора в автомобиле это обеспечивать электроэнергией при работающем движке все системы освещение салона, головной свет, дворники, вентиляторы радиатора и печки, приборную панель и остальные элементы. От размеренной работы генератора зависит фактически всё если откажет генератор, то проехать какое-то расстояние Вы можете, но потом автомобиль встанет, и придется либо буксировать либо везти на эвакуаторе Вашу Ауди до наиблежайшего автосервиса, где сумеют выполнить ремонт генератора, и возвратить автомобиль к жизни, или домой, в гараж, где произвести ремонт без помощи других. Как в сервисе будут чинить генератор это дело сервисников, а мы разглядим самостоятельный ремонт генератора на примере генератора Bosch, который устанавливался на подавляющее число движков в автомобилях Ауди.

Генератор Bosch 70А замена токосъёмных колец

Генератор VAG номер 037 903 025 B, Bosch номер 0 123 310 037 устанавливался на авто:

Фольксваген Golf 4 / Фольксваген Golf 4 (1J1, 1J5) 1997. 2004 Фольксваген Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999. 2005

Фольксваген Polo 3 Classic / Фольксваген Polo Classic (6KV2) 1996. 2003 Фольксваген Polo 3 Variant / Фольксваген Polo Вариант (6KV5) 1996. 2003

Skoda Octavia A4 / Skoda Octavia А4 (1U2) 1997. 2010 Skoda Octavia Combi A4 / Skoda Octavia Комби А4 (1U5) 1998. 2010

Skoda Felicia / Skoda Фелиция (6U1) 1995. 2001 Skoda Felicia Combi / Skoda Фелиция Комби (6U5) 1997. 2001

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Началось всё с того что машина стала похуже заводится. Вроде и АКБ обычный, на улице не мороз. Померив зарядку тестером увидел 14,3-14,4. Успокоился, а напрасно. Симптомы недозаряда длилось. Решил померить зарядку не после завода авто, а через минут 30-40 езды и стало всё ясно. тестер демонстрировал 13,78-13,85. А этого мало. Если недлинные поездки и заглушил машину несколько раз-уже вообщем натужно заводит. Решение разбор генератора. В сервисе окрестили числа от 3000 до 4000 т.р. Сами токосъёмные кольца стоили всего 300 р.

Располовинить гену сумел только при помощи узкой головки и замачивания болтов. Крестовая отвертка совершенно не посодействовала, отлично немцы сделали болты под головку

Снимаем подшипник съёмником. Мой с надписью ENGLAND был практически как новый, потому не изменялся и встал на место при сборке.

Выработка на кольцах значимая В особенности нижнее.

Дальше массивным паяльничком аккуратненько отпаиваем обмотку. Можно помогать узким ножиком либо чем или схожим, так как родная пайка не на олове, а похожа на точечную, контактную сварку. Стараемся помогать меж площадкой и проводом, чтоб отсоединить провод. На фото как раз нагрел и помогаю узким шилом на отрыв.

Дальше снимаем съёмником отпаянные кольца. Пришлось для наилучшего зацепа, чуток проточить болгаркой нижнее кольцо.

Вот и детали для сопоставления. На родной бошевской пробег 230 т.км

Перед установкой новых колец облуживаем их площадки и залуживаем концы обмотки. На кольцах есть замок чтоб не спутать при установке. Аккуратненько напресовываем кольца и припаиваем обмотку. Позже проверяем пайку и обмотку.

Вот итог. На смену издержал 300 за кольца. По времени делал 1 час. Из инструментов посодействовала узкая головка, чтоб располовинить гену Паяльничек был 80 ватт. Из помощников был только Старенькый мельник (0.5 л) 🙂

Если вы не отыскали информацию по собственному автомобилю. поглядите ее на авто построенные на платформе вашего авто. С большой толикой вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена токосъёмных колец генератора Bosch 65 Ампер

Мало предистории : На моей машине установлен генератор Bosch 65 Ампер, номер VAG: 026 903 023 A. Реле-регулятор на 14 Вольт Bosch 1 197 311 028 с термокомпенсацией.7(-10) мВ/°C :

После заводки прохладного мотора цифровой вольтметр демонстрировал 13,9-14,1 вольт. Сделал таковой цифровой вольтметр на микроконтроллере, который вставляется в прикуриватель, им и измерял (фото вольтметра на столе от блока питания) :

При прогреве мотора напряжение падало до 13,1-13,2 Вольт. Решил заменить «пилюлю» на 14,5 Вольт HUCO 13 0512 с термокомпенсацией.2 мВ/°C :

Когда менял регулятор. увидел что очень спилены токосьёмные кольца генератора, а щёткам регулятора Bosch малость жить осталось. Заменил «пилюлю». напряжение в сети автомобиля плавало зависимо от оборотов генератора. Как оказывается. плохо прилегали щётки нового реле-регулятора на старенькых токосъёмных кольцах. Было принято решение о замене токосьёмных колец на новые. В магазине было куплено новое кольцо CARGO 133402 :

Генератор снят с машины, откручены 4 стягивающих винта и разобран, подробности опускаю, потому что разборка и сборка генератора описаны на веб-сайте. Отпрыск забрал мой обычный фотик, фотографировал телефоном, некие фотки вышли размытыми (несколько не вышли), как сумел. скорректировал, потому за качество прошу очень не лупить (либо лупить не очень) Ах так смотрятся старенькые токосъёмные кольца :

При обычном поперечнике 28 мм «спиленые» пазы имели поперечник 25 мм. При помощи обычного 3-х лапого съёмника был снят подшипник и старенькые кольца :

Сходу желаю предупредить. места, где провода припаяны к кольцам лучше при стяговании нагревать массивным паяльничком, потому что с внещнего кольца провод нормально растянулся из пропаяного паза, а с внутреннего оторвался около кольца. Но его длины хватило чтоб припаяться. При помощи пластмассовой трубочки напрессовал новые кольца на то-же место, где было старенькое кольцо :

Заблаговременно облуженые провода обмотки возбуждения воткнул в пазы колец и при помощи 100-ваттного паяльничка, узкого припоя и вот такового флюса припаял :

Избытки и наплывы припоя аккуратненько удалил надфилем и заполировал самой маленькой наждачной бумагой (брал в автомагазине специальную наждачную бумагу для полировки контактов коллектора). Меж кольцом и ротором провода были закреплены стягивающей лентой, которую пришлось при разборке срезать. После сборки заместо ленты я использовал толстую крепкую нить. Дальше развёл эпоксидку и пропитал ею нить и торец колец, прогревая феном (без фанатизма), чтоб смола стала очень водянистая, пропитала нить и попала под пластик кольца и наклеило кольцо к рифлёной поверхности вала :

Дальше через проставку молотком напрессовал подшипник (с остыванием ротора в морозильнике не было времени ожидать). Подшипники в превосходном состоянии, потому поменять не стал. Напрессовывать подшипник необходимо до того-же места, где он и стоял до снятия, по другому есть опасность сломать пластмассовую обойму, в которую ложится подшипник. С напрессованым (не до конца) подшипником :

Дальше скрутка генератора и установка на машину. После заводки (подсевшему аккумулятору 4,5 года) напряжение с 13,8 вольт повысилось в течении минутки до 14,3 вольт, далее пока машину «не гонял». В наиблежайшие 2-3 денька будет возможность долговременной поездки и проверки на прогретом движке.

Сейчас ездил. Результат : Со старенькым реле-регулятором Bosch 1 197 311 028 14 Вольт :

После заводки двигатела (5°C)_ 13,9 Вольт На прогретом движке (90°C)_ 13,2 Вольт С ближним светом _ 12,9 Вольт С ближним и далеким светом 12,7 Вольт

После ремонта с регулятором HUCO 13 0512 14,5 Вольт :

После заводки двигатела (5°C) 14,3 Вольт На прогретом движке (90°C)_ 13,9 Вольт С ближним светом _ 13,6 Вольт С ближним и далеким светом 13,3 Вольт

Можно было приобрести и поставить регулятор HUCO 13 0514 14,6 Вольт, но я не стал. В принципе общее напряжение в сети возросло больше чем на 0,5 Вольт. На прогретом движке потрогал реле-регулятор. очень жаркий, но рука терпит. Означает температура приблизительно 70-80°C. Если даже принять 75°C, означает температура «пилюли» возросла на 70°C (75-5). А расчётная термокомпенсация по проверки вышла : Старенькый Bosch 10 мВ/°C (по заводским данным 7-10) Новый HUCO 5,7 мВ/°C (по заводским данным 2-5) Вот таблица с данными регуляторов Bosch : Bosch 1 197 311 028 71-40012 HUCO 13 0512 71-40002 Уменьшение напряжения нового регулятора есть, но в наименьшей степени, чем у старенького. Изготовлено для того, чтоб жаркий аккумулятор не бурлил.

Могу сделать результат по собственной работе. фактически вышло то, на что я и рассчитывал. А проседание напряжения при большой нагрузке более возможно из-за того, что генератор на 65 Ампер, ну и я запамятовал померить напряжение прямо на самом генераторе, может и силовой провод на генератор просит замены.

Заменил, поточнее. подключил параллельно, провод от генератора до стартера 10 мм. При заводке прохладного мотора напряжение 14,5 вольт, на прогретом движке на ближнем свете. 14,2 вольт, при включении дополнительного оборудования (далекий, противотуманные фары, подогрев заднего стекла) напряжение ниже 14,0 вольт не падает

Дополнение для тех кто будет делать ремонт подобных генераторов Bosch. Кольца 133402 наружный поперечник 28мм, а на многих генераторах стоят подобные кольца но с поперечником 32мм код 133401 не ошибитесь в выборе Соответственно под различный поперечник колец идут различные реле-регулятор (РР).

По поводу щеток в один прекрасный момент уже отписывался. В щеткодержатель реле-регулятора (РР) с круглой пилюлей точно подошли щетки от ВАЗ 2101 (кажется). Но. поводки гибкие чуток короче, так как в VW концы. под точечную сварку. Берем кусок узкой части раздвижной антенны от приемника, сверлим в пластинке РР VW дырочку точно по наружному поперечнику трубочки, вставляем кончик трубочки, снаружи развальцовываем и пропаиваем. Так же поступаем со 2-ой пластинкой. Кончик гибкого провода от щеток донора облуживаем и заправляем не забыв надеть пружинку в конец трубочки с учетом того, чтоб некая необлуженная часть поводка была снутри трубки. Для следующего легкого ремонта, просто пропаиваем конец снутри трубки. Для надежности же сжимаем отчасти по поперечнику трубки с поводком кусачками.

Можно взять и другие щетки, но обтачивать их под размер сечения отверстия. лениво было.

Снял со собственного генератора кольца, вот номерок Bosch 018740

по инфы, у данного номера аналог Cargo 135172, 1 в 1 подходит по размерам, правда качество естественно не Bosch

P.S. данная деталь стояла в генераторе Bosch 0 123 310 019 70A, родной номер VAG 028 903 025 H

Снимать такие токо-съемные кольца до боли просто, необходимо отсоединить 2 проводка, которые припаяны к особым площадкам (на рисунке видно, они находятся у основания) и после чего кольца просто снимаются. Они ставятся в определенном положении, за счет специального ключа, выступа, так что спутать полюса не получится

Если вы не отыскали информацию по собственному автомобилю. поглядите ее на авто построенные на платформе вашего авто. С большой толикой вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена токосъемных колец генератора Bosch

Всем здравствуйте. Издавна желал заменить подшипники гены, поэтому как в области генератора при старте мотора на прохладную шел некий визг. Но все руки не доходили разобрать генератор и измерить размеры подшипников. Но наступил тот денек.

Размеры подшипников.Большой (наружний поперечник х внутренний поперечник х высота) — 47 х 17 х 14 мм.Малый — 35 х 17 х 10 мм.К огорчению артикулов подшипников нет, Мы их подбирали в магазине по размерам.

Артикул токосъемных колец — компания Cargo — номер — 135172.

Процесс замены мы производили с Саней cigapuga. Фактически меняли мне и ему.

Замена токосъемных колец генератора Priora

Согласен, тема не новенькая. Но как учили в школе, повторение — мама учения. Задачка: замена контактных колец на генераторе кзатэ 115а.Напряжение до замены при включённом ближнем.

Прошедшим летом, снимая гену для замены диодного моста, замерил остаток толщины колец — 1мм. Всего 2мм. Расчеты проявили, что ещё на год хватит. Конкретно так и получилось…попал в край и сделал очень во время, желал делать в июле! Сделал в мае, перед большой поездкой в Беларусь.Как снимать гену на Priora с кондиционером? 1-й раз — по аннотации, час. После — 15-20 минут. Откручиваем нижнюю опору двс, ослабляем ролик натяжной на гене, снимаем компрессор кондея и переходник от него на блок двс. Отводим компрессор в сторону — вытаскиваем гену.Как разобрать гену? Снимаем пластиковую защиту. Реле регулятор. Отсоединяем 6 проводов от диодного моста, идущих от статора. Снимаем диодный мост. Половиним гену.У нас остаётся нижняя часть корпуса с вставленным ротором и шкивом на конце. Нижнюю часть с подшипником — не трогал. Да, подшипник родной и ревизию ему не проводил. Нет, не ссу. Нужно будет — сниму ещё раз. Основной принцип: не мешай машине работать. Опыт показал, что не нужно лезть в работающие узлы, новое — не всегда не плохое. Верхних подшипник — провёл ревизию, не менял.Сейчас без излишних слов:Коллектор с кольцами из твёрдого пластика(либо задубел от времени) и это плюс при демонтаже.Замеряем полярность, помечаем по месту. Бокорезами откусываем контакты как можно длиннее.

Отодвигаем в сторону. И так же бокорезами начинаем понемногу откусывать куски коллектора. Как низ обкусан, остается центральная часть оси ротора. Сбить не вышло. Распилил коллектор и кусочками снял с оси. При попытке сбить, сделал несколько ударов сверху. Верхнее кольцо оказалось на столько узким, что металл сжался и полопался полосами вдоль оси.

Как понятно каждому автовладельцу, электрическое оборудование какого-нибудь авто транспорта имеет в собственном составе такую важную деталь как генератор. Данное устройство служит для преобразования механической энергии, которая поступает от мотора, в электронную. Генератор работает в паре с регулятором напряжения, и совместно они составляют генераторную установку.

Обычно, современные авто оснащаются генераторами переменного тока. Исходя из предъявленных требований к какому-либо генератору, более надлежащими генераторами являются устройства переменного тока.

В данной статье мы не собираемся гласить о генераторе в целом, а затронем только его небольшую часть – контактные кольца, без которых работа всего генератора невозможна. Мы попытаемся поведать для вас, что все-таки собой представляют контактные кольца, также как их можно просто и стремительно заменить в случае износа либо же некий неисправности.

Что собой представляют контактные кольца генератора

Контактные кольца характеризируются как типичный вид электронных контактов, которые представляют собой токопроводящее кольцо со щётками, которые плотно прилегают к нему. Благодаря данным щеткам обеспечивается подача электричества, которое появляется во вращающейся электронной машине, из одной части цепи в другую часть с помощью скользящего контакта.

Обычно, контактные кольца находят свое применение в этом случае, когда электронную энергию нереально передать впрямую при помощи особых проводов, например, в момент подачи на крутящийся вал.

На сегодня контактные кольца обширно употребляют в машиностроении, в электродвигателях, и даже в робототехнике, для того чтоб передавать информационный и управляющий сигналы. По сопоставлению с коллекторным узлом, контактные кольца, которые находят свое применение в электродвигателях, имеют намного огромную популярность посреди юзеров, потому что в период эксплуатации изнашиваются намного меньше.

Как и все другие инструменты в автомобиле, зависимо от избранного технологического решения, контактные кольца можно условно поделить на два вида: концентрические и продольные кольца. Обычно, материалом, из которого делаются контактные кольца, служит жесткий металл. В отдельных случаях, контактные кольца также могут быть покрыты устойчивым к износу и воздействию наружной среды покрытием, которое бывает золотым либо же серебряным. На сей день также известны случаи, когда в эксплуатацию вводились жидкометаллические контактные кольца, которые представляют собой ртутные токосъёмники, обеспечивающие передачу огромных токов и владеющие низким сопротивлением.

Замена контактных колец генератора

Каким бы высококачественным и долговременным ни был генератор, в какой-то момент, по истечению времени некие его элементы все таки приходят в негодность. Естественно, можно приобрести и новый генератор, но на практике починить генератор самому достаточно нетрудно и не просит каких-либо особенных умений либо же специализированных инструментов, к тому же это дозволит сберечь для вас большую сумму средств.

Выход из строя контактных колец может стать предпосылкой огромных дефектов конкретно ротора, а позже уже и всего генератора, потому стоит очень кропотливо смотреть за тем, чтоб контактные кольца находились в обычном рабочем состоянии. Как указывает практика, более нередкой неисправностью ротора генератора является конкретно износ контактных колец. Исходя из того, что отыскать новые кольца на все роторы удается не всегда, либо же просто нереально, практически всегда приходится поменять даже полностью работающий ротор на новый.

Что может привести к износу колец ротора? Существует неограниченное количество разных причин. Более всераспространенным является внедрение частичек меди в материал щеток и предстоящая работа меди по меди. Также достаточно нередко можно следить за таковой ситуацией: в момент замены щеток и нового ротора, при первом же обороте ротора вы слышите резкий скрип. Дальше, если сделать несколько оборотов и после чего снять щетки, на их вы увидите одно либо же несколько мест вкрапления меди, а на кольце будет очевидно видна продранная полоса. В таком случае, если вы оставите все как есть, то это угрожает для вас резвым износом ротора.

Первыми ассистентами в этом случае вам станут притирка и пропитка щеток маслом. Как указывает практика, пропитанная в масле щетка прослужит для вас намного подольше, к тому же, в таковой ситуации наименьшему износу поддается и контактное кольцо. Существует огромное количество инструкций, в каких по непонятных причинах вовсю советуют протирать все замасленные контактные кольца и щетки бензином, обосновывая все это тем, что из-за масла на щетке усугубляется контакт. На практике, как мы уже гласили, все с точностью до напротив: ни ток, ни напряжение на сухих и промасленных щетках не меняются.

По этому поводу проводился особый опыт, который и обосновал корректность вышеуказанного утверждения. Он проходил по данной системе: в момент работы конкретно на нагрузку с сухими щетками и замером всех вероятных характеристик на кольца наносили несколько капель масла и наблюдали за устройствами. От данного опыта можно было ждать чего угодно, в том числе и гидропланирования щетки, но ничего такового не вышло, потому сделали вывод, что промасленная щетка не приносит полностью никакого вреда.

При какой-нибудь неисправности либо же износе контактных колец, необходимо провести своевременную замену их на новые, работоспособные. Но до того как проводить замену, необходимо обусловиться с выбором кольца. Как указывает практика, не все кольца могут повытрепываться подабающим качеством и надежностью. Обычно, спецы не советуют использовать медные кольца, потому что они являются достаточно ненадежными. По собственному существу они могут работать до последнего, а могут и истереться за очень маленький период эксплуатации.

Лучше выбирать железные кольца, ведь, как понятно, коэффициент трения графита по стали намного меньше, чем по меди, и исходя из этого, железные кольца фактически не изнашиваются; то же можно сказать и о щетках, которые в таком случае поддаются износу намного меньше, чем на медных кольцах.

Если брать во внимание электронные характеристики, можно сказать, что тут особенной различия меж железными и медными контактными кольцами нет, сопротивление графитовой щетки несравненно больше сопротивления стали.

В этом случае, если вы просто не отыскали подходящих колец, не торопитесь огорчаться и брать новый ротор, который будет стоить для вас большую сумму средств. Попытайтесь сделать ход жеребцом и заменить регулятор напряжения. Под него необходимо всего-то подсунуть несколько шайб по такому принципу, чтоб щетки выполнили смещение с истонченной части колец на целую. Естественно, это не является лучшим выходом из положения, но все таки генератор еще может поработать в таком состоянии.

Если же вы являетесь тем автомобилистом, который не отыскивает в жизни легких путей, более подходящим выходом вам буде покупка новых контактных колец, которые не затребуют у вас сильно много средств. Как ни крути, но если вы уже сняли старенькые кольца, при этом при снятии их повредили, выбора-то другого нет. Как понятно каждому знающему авто мастеру, перед тем как браться за замену контактных колец, для вас нужно будет снять задний подшипник генератора.

В этом случае, когда поперечник вала достаточно незначителен, во время снятия заднего подшипника спецы ни при каких обстоятельствах не советуют использовать для этого съёмник, который, обычно, может разрушить вал. Потому не стоит рисковать, а лучше пользоваться таким, уже испробованным на практике, методом, с которым для вас и съёмник получать не придется, и вал уцелеет. Итак, смотрим аннотацию, данную нами ниже, и параллельно приступаем к работе.

READ  Замена Поршневой Бензопилы Партнер 350

Для начала, воспользовавшись огромным рожковым ключом, снимаем подшипник генератора. Дальше проделываем зажим ротора в вертикальном положении и подцепляем наружное кольцо подшипника конкретно нижним рогом ключа. Также вы, естественно, сможете подцепить крышку подшипника по кругу отверткой, но при проделывании данной операции необходимо смотреть, чтоб в момент снятия сам подшипник не перекашивался. После того как для вас удалось снять подшипник, принимайтесь за снятие пластмассовой крестообразной заглушки, воспользовавшись прямой отверткой.

Дальше, нужно разогнуть два контакта, которые вы увидите под кожухом, и высвободить выводы обмотки ротора. Инструментами для проделывания данных операций для вас послужат отвертка и пассатижи. В конце концов, беремся за отламывание контактов и после чего проделываем снятие старенького хвостовика. После того как подшипник будет снят, сможете приниматься за замену контактных колец.

Для начала для вас нужно аккуратненько высвободить выводы обмотки ротора из зажимов колец и более аккуратненько снять кольца. После чего проводим аккуратное удаление остатков клея. Обычно, на этом шаге все понимают, почему не стоит использовать съемник при снятии подшипника. Итак, после проделанной операции проводим запрессовку новых контактных колец на вал.

Обычно, большая часть профессионалов надевают новые контактные кольца на ротор, воспользовавшись молоточком (есть и случаи, когда необходимо прибегнуть к помощи ратфиля). В этом случае, если кольца вдруг оказались незначительно короче, чем родные заводские, вы сможете использовать пластиковую втулку, которую необходимо будет насадить на вал. Тут очень принципиально не допустить какого-нибудь перекоса, потому что в неприятном случае щетки могут очень стремительно испортиться.

Дальше для вас необходимо припаять выводы обмотки к дорожкам колец. После чего, нужно аккуратненько и пристально наложить герметик для того, чтоб защитить пайку от окисления. Потом на место надеваем защитную крышку и, воспользовавшись старенькым подшипником как оправкой, аккуратненько запрессовываем новый подшипник.

Таким же образом и проделываем запрессовку вала уже в новый подшипник. Дальше – дело за малым. Нужно провести зачистку клемм выводов обмотки статора. После чего остается только прикрутить к диодному мосту клеммы и смазать литолом для защиты от окисления.

В обиходе существует и вариант с напайкой новых контактных колец на старенькые. Если вы избрали такую технологию, для вас сначала необходимо держать в голове, что перед тем как напаивать кольца, для вас нужно их облудить, воспользовавшись активным флюсом, например, с «паяльной кислотой» (хлористый цинк) и хорошо помыть с содой. Обычно, остатки медных колец лудятся с канифолью.

После чего нужно подогреть новые контактные кольца паяльничком до плавления припоя, и в итоге вы увидите, как они плавненько и свободно наденутся на остатки старенькых колец и после остывания довольно крепко припаяются. После чего для вас стоит только взяться за их проточку и потом прошлифовать кольца. Проводить базировку в станке лучше по заднему подшипнику, закрепленному в люнете – так вы получите наивысшую гарантию меньшего смещения колец относительно оси ротора, что исключит возможность отрыва щетки от кольца и разрыва цепи во время огромных оборотов.

После того как вы все таки установили контактные кольца, сможете приниматься на сбор генератора. При всем этом нужно очень кропотливо смотреть за тем, чтоб ротор мог свободно и просто крутиться, также проконтролировать, чтоб он не задевал корпус либо статор. Проводим закручивание шкива и. вуаля! Сможете потешиться, что ваш генератор уже в сборе. Но на этом все ваши старания не завершаются. После того как вы установили генератор назад на автомобиль, для вас нужно замерить уровень напряжения в генераторе при включении мотора автомобиля. Если он достигнул нормы, тогда поздравляем! Вы сделали все верно, и кольца лежат на собственном месте. Обычно, после замены контактных колец в генераторе, жизнеспособности последнего хватит как минимум на пару лет. В эталоне, вы сможете сходу доработать генератор с целью увеличения напряжения в сети автомобиля.

ФОТО (примеры) контактных (токосъемных) колец на ротора генератора:

Коллектора для генераторов Bosch

Не так давно компаньон попросил поглядеть, что у него там с генератором. Вскрыл я его и увидел, что кольца токосъёмные изношены фактически до пластмассового основания. Сам генератор (КЗАТЭ 9402.3701-06) в безупречном состоянии, пробег 120тыс.

В магазине были куплены новые кольца. Кстати, довольно дефицитный продукт, торговцы глядят на тебя с ухмылкой, и молвят «нет таких». Но я нашёл. 200р.

В принципе, сам процесс замены прост, отпаиваем провода от старенькых колец, сдираем кольца с вала, насаживаем новые кольца и припаиваем. Основная неувязка у меня оказалась в том, чтоб снять задний подшипник. Видимо за 120тыс. он на столько «привык» посиживать на валу, что ни какие съёмники не посодействовали, пришлось спиливать болгаркой. Ну и малость

Новый подшипник (старенькый ведь безжалостно распилили):

Ну и всё вкупе с регулятором и подковой:

Генератор уже стоит на автомобиле и работает на 5. Я думаю, ещё 120тыс. отходит без заморочек.

В принципе, можно пользоваться вот этой технологией.

Информация для тех, кто желает поставить на собственный генератор регулятор напряжения нового эталона, но кто не желает переделывать имеющийся диодный мост, а просто покупает новейшую «подкову». Фактически всё будет установлено штатно:

подкова РН 3 не куда (сигнал W наружный). На неких диодных мостах вообщем отсутствует. 1 1 (сигнал W для РН ) пуск возбуждения ротора, при оборотах более 400 об/мин 4 3 (сигнал D для РН ) включение РН, по замку зажигания и включение лампы приборки. 2 сигнал D (наружный) на приборку, на лампу приборки. К нему подключается наружный тоненький проводок 2 на плюсовой болт генератора (питание РН, ротора и измерение напряжения). Необходимо поместить под втулку, а не на неё, т.е. последовательность такая: верхняя пластинка подковы, клемма от конденсатора, клемма от регулятора, втулка.

Маленькие задачи могут появиться только с последним пт. На регуляторе напряжения с завода установлена клемма «мать», а нам необходимо высадить эту клемму на болт. Здесь два варианта: 1) Просто заменить клемму на проводе регулятора на кольцевую клемму.

2) Сделать потому что вначале выдумано, т.е. отыскать «переходник» с болта на «маму». В магазинах запчастей отыскать «родную» клемму фактически не может быть. Родная смотрится вот так:

Слева вправо: 1 и 2 контакт от РН генератора Г-222, до 86 года ставили на 05 и 07, 3 из плюсового контакта щеткодержателя генератора карбовой Волги, 4 контактор от электрической плиты «Вятка», 5 вывод от реле свеч накаливания дизельного немца, вроде от Пассата.

2-ой вариант лучше, т.к. позволяет поменять регулятор напряжения без его переделки, хоть в поле.

И ещё мало: для подключения сигнала «W», в случае если у диодного моста нет соответственной клеммы, переходник можно сделать самому, из кольцевой клеммы и «папы», например так:

К мосту от ВТН и Орбиты можно не делать переходник на фазную обмотку, а рассверлить имеющееся отверстие и впаять клемму «папа», к примеру так.

Спасибо vlixup, Роман Торопов ©, Gyzmi58 за фото и комменты.

Замена щеток генератора Bosch

Щетки генератора деталь которая есть фактически в каждом автогенераторе.

Чем современней автомобиль, в особенности иномарка, тем больше в нем электронных потребителей, которые тем либо другим образом упрощают жизнь обладателю машины. Соответственно все огромную роль посреди авто агрегатов играет автогенератор, который снабжает электричеством все потребители на машине.

Для чего предназначены щетки генератора?

При помощи щеток генератора напряжение с реле регулятора подается на обмотку возбуждения — ротор. На роторе закреплены коллекторные кольца — коллектор ротора к которому плотно прилегают щетки. Чтоб передать ток с реле напряжения на обмотку ротора, щетки должны находится в определенном положении и прижиматься к коллекторным кольцам с определенной силой. Для этого они установлены в посадочных местах щеткодержателя и с оборотной стороны их поджимает пружина.

Материал из которого сделаны щетки генераторов зарубежных производителей — смесь меди и графита отличается от российских наилучшей износостойкостью и проводимостью. По этой причине не рекомендуется установка на иномарки этого элемента от российских автомобилей.

Как узнать, когда нужна замена щеток генератора?

  • Пробег автомобиля, 150-200 тыс. км. является сроком когда деталь порядком изношена.
  • Зажигается и опять тухнет контрольная лампочка зарядки АКБ. Так может длиться некоторое количество дней, пока значок не зажгется совсем.
  • Утрата мощности либо просадка напряжения из за неплотного прилегания изношенной детали.
  • Скачки напряжения бортовой сети автомобиля могут свидетельствовать о неисправности детали.
  • Если на генератор попало много моторного масла либо другой технической жидкости, в данном случае деталь подвержена завышенному износу.

Как проверить, действительно ли необходима замена щеток генератора?

Для определения обстоятельств неисправности нужно разобрать генератор и оглядеть щетки генератора — они должны быть достаточной длинны и контактировать с контактными кольцами.

Если оставшаяся длинна хотя бы 1-го элемента наименее 3 мм, нужна замена в любом случае. Также щетки генератора должны быть отлично подвижны в собственных посадочных местах, иметь приблизительно равную остаточную длину, не должны быть загрязнены, пружины должны прижимать с схожим усилием.

Как выполнить замену щеток на генераторе? Порядок действий.

На многих современных автогенераторах щетки составляют одно целое с реле регулятором напряжения, к примеру это справедливо для компаний Valeo, Bosch, Митсубиши, Magneti Marelli у компании Denso реле регулятор выполнен раздельно от щеточного узла.

Для замены щеток генератора, если они интегрированы в реле регулятор, из инструментов потребуются паяльничек 40-100 Вт, припой, флюс, сверло 1,5-3 мм, дрель либо шуруповерт, также инструмент для снятия регулятора.

  • Снимаем защитную крышку
  • Снимаем реле-регулятор напряжения (или щеточный узел)
  • Со стороны крепления жгута щетки высверливаем контакт так, чтоб остатки детали вышли. Стараемся не разрушить пружину, которая находится снутри щеточного узла.
  • Берём новые щетки, проверяем свободно ли они двигаются в собственных посадочных местах
  • Вставляем пружину и заводим жгут в отверстие, так чтоб осталась нужная рабочая длинна.
  • Запаиваем место контакта, остатки жгутов отрезаем.
  • Собираем все в оборотной последовательности.

На неких реле регуляторах вероятна замена щеток генератора, а на неких деталь заменить не получиться, можно заменить реле регулятор в сборе.

К примеру на генераторах Bosch приблизительно с 2000 года реле регулятор идет в сборе с щетками, замена не вероятна.

Мы можем произвести замену щеток генератора Bosch, Valeo, Denso, Митсубиши, Форд Фокус 2, Хэндэ, Kia, Тоета и другие.

Для того, чтоб приобрести щетки генератора следует знать их размеры, эталон или марку либо модель агрегата.

Самые всераспространенные размеры щеток для генератора последующие: 4618, 5820, 5615, 4719, 5715. Для разных производителей размеры: длинна, ширина, высота могут быть различными.

В нашем сервисном центре можно провести бесплатную диагностику генератора, замену щеток генератора либо просто приобрести щетки генератора.

  • Есть снятие/установка генератора с автомобиля.
  • Ремонт генератора в течении 1 часа.
  • Все детали в наличии.
  • Бесплатная диагностика.

Звоните нам по тел. 7 (495) 645-60-46, либо 7 (905) 513-64-75.

Замена коллектора на якоре и замена щеток

При езде в черное время суток стало разумеется что нужен ТО генератору.Стал падать свет при холостых оборотах, но при нажатии газа свет становился ярче.Запланировал снятие и разборку «гены»., и замена щеток…

после снятия пластмассовой защиты с гены) стало разумеется, что заменой щеток не обойтись!Нужно поменять коллектор на якоре! (оказывается в машине 2 коллектора)

Но есть кандидатура не чинить данный генератор, а заменить его на газелевский! и поболее мощнейший на 110А (мой на 60А стоит) стоимость вопроса 100

Но я решил чинить родной, благо есть запчасти в магазинах…

прикупив на рынке, коллектор, щетки и на всякий случай новый подшипник… меняем все!

Чтоб добраться до коллектора необходимо снять подшипник.

Коллектор снимается способом:аккуратненько отковыриваем отверткой проводки от коллектора (они приварены конт сваркой)Сам коллектор отбиваем отверткой а сверху отламываем плоскогубцами

Означает покупаем его. и ставим читая инструкцию… www.drive2.ru/l/1441767/ Большущее спасибо!

— Почему все таки покупаем?— А потому что, купив Газелевский НОВЫЙ генератор, мы на перспективу обеспечиваем себя всеми расходниками! и щетки, и регулятор напряжения и подшипники … и причем все стоит капейки!Все встало комфортно и даже ремень другой брать не пришлось!

1)е — К кривому натяжителю (вазовский) на конец привариваем гайку огромную по поперечнику чем родной болт от родного натяжителя (это даст возможность натягивать болтом, а не монтировкой)

2)е — Заменяем длиннющий (родной) болт крепления генератора (он стал длинноватым и резьба выходит за ухо генератора, и необходимо подкладывать много шайб) на шпильку крепежную (подбираем по длин)

Ну вот, все работает!И сейчас мощности хватит и на люстру и на туманки и на боковой и задний свет (если включить все сходу)!

Генератор VAG номер 037 903 025 B, Bosch номер 0 123 310 037 устанавливался на авто:

Фольксваген Golf 4 / Фольксваген Golf 4 (1J1, 1J5) 1997 2004 Фольксваген Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 2005

Фольксваген Polo 3 Classic / Фольксваген Polo Classic (6KV2) 1996 2003 Фольксваген Polo 3 Variant / Фольксваген Polo Вариант (6KV5) 1996 2003

Skoda Octavia A4 / Skoda Octavia А4 (1U2) 1997 2010 Skoda Octavia Combi A4 / Skoda Octavia Комби А4 (1U5) 1998 2010

Skoda Felicia / Skoda Фелиция (6U1) 1995 2001 Skoda Felicia Combi / Skoda Фелиция Комби (6U5) 1997 2001

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Началось всё с того что машина стала похуже заводится. Вроде и АКБ обычный, на улице не мороз. Померив зарядку тестером увидел 14,3-14,4. Успокоился, а напрасно. Симптомы недозаряда длилось. Решил померить зарядку не после завода авто, а через минут 30-40 езды и стало всё ясно тестер демонстрировал 13,78-13,85. А этого мало. Если недлинные поездки и заглушил машину несколько раз-уже вообщем натужно заводит. Решение разбор генератора. В сервисе окрестили числа от 3000 до 4000 т.р. Сами токосъёмные кольца стоили всего 300 р.

Располовинить гену сумел только при помощи узкой головки и замачивания болтов. Крестовая отвертка совершенно не посодействовала, отлично немцы сделали болты под головку.

Снимаем подшипник съёмником. Мой с надписью ENGLAND был практически как новый, потому не изменялся и встал на место при сборке.

Выработка на кольцах значимая! В особенности нижнее.

Дальше массивным паяльничком аккуратненько отпаиваем обмотку. Можно помогать узким ножиком либо чем или схожим, так как родная пайка не на олове, а похожа на точечную, контактную сварку. Стараемся помогать меж площадкой и проводом, чтоб отсоединить провод. На фото как раз нагрел и помогаю узким шилом на отрыв.

Дальше снимаем съёмником отпаянные кольца. Пришлось для наилучшего зацепа, чуток проточить болгаркой нижнее кольцо.

Вот и детали для сопоставления. На родной бошевской пробег 230 т.км!!

Перед установкой новых колец облуживаем их площадки и залуживаем концы обмотки. На кольцах есть замок чтоб не спутать при установке. Аккуратненько напресовываем кольца и припаиваем обмотку. Позже проверяем пайку и обмотку.

Вот итог. На смену издержал 300 за кольца. По времени делал 1 час. Из инструментов посодействовала узкая головка, чтоб располовинить гену! Паяльничек был 80 ватт. Из помощников был только Старенькый мельник (0.5 л)

Если вы не отыскали информацию по собственному автомобилю поглядите ее на авто построенные на платформе вашего авто. С большой толикой вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Как заменить коллектор на якоре генератора

При езде в черное время суток стало разумеется что нужен ТО генератору.Стал падать свет при холостых оборотах, но при нажатии газа свет становился ярче.Запланировал снятие и разборку «гены»., и замена щеток…

после снятия пластмассовой защиты с гены) стало разумеется, что заменой щеток не обойтись!Нужно поменять коллектор на якоре! (оказывается в машине 2 коллектора)

Но есть кандидатура не чинить данный генератор, а заменить его на газелевский! и поболее мощнейший на 110А (мой на 60А стоит) стоимость вопроса 100

Но я решил чинить родной, благо есть запчасти в магазинах…

прикупив на рынке, коллектор, щетки и на всякий случай новый подшипник… меняем все!

Чтоб добраться до коллектора необходимо снять подшипник.

Коллектор снимается способом:аккуратненько отковыриваем отверткой проводки от коллектора (они приварены конт сваркой)Сам коллектор отбиваем отверткой а сверху отламываем плоскогубцами

Означает покупаем его. и ставим читая инструкцию… www.drive2.ru/l/1441767/ Большущее спасибо!

— Почему все таки покупаем?— А потому что, купив Газелевский НОВЫЙ генератор, мы на перспективу обеспечиваем себя всеми расходниками! и щетки, и регулятор напряжения и подшипники … и причем все стоит капейки!Все встало комфортно и даже ремень другой брать не пришлось!

1)е — К кривому натяжителю (вазовский) на конец привариваем гайку огромную по поперечнику чем родной болт от родного натяжителя (это даст возможность натягивать болтом, а не монтировкой)

2)е — Заменяем длиннющий (родной) болт крепления генератора (он стал длинноватым и резьба выходит за ухо генератора, и необходимо подкладывать много шайб) на шпильку крепежную (подбираем по длин)

Ну вот, все работает!И сейчас мощности хватит и на люстру и на туманки и на боковой и задний свет (если включить все сходу)!

  • Publicado em 4 Fev 2016
  • На видео наглядно,а главное очень тщательно,показан процесс замены коллектора (токосъемных колец) на генераторе Bosch. Все начиналось как обычно, мне даже не показалось подозрительным, что клиент настаивает на затяжке обгонной муфты. Но в процессе работы я раскрыл его карты)). Ох лукавец. якорь, коллектор, ремонт якоря Bosch, как поменять коллектор на якоре, как снять коллектор, стерся коллектор, замена токосъемных колец.join.air.io/Ramanych моя партнерская программка!
  • Automóveis

Как заменить контактные кольца в генераторе Bosch

Одной из всераспространенных дефектов генераторов Bosch (Bosch) при пробеге грузового автомобиля от 500000 до 700000км есть износ щеток регулятора напряжения и контактных колец якоря. При первой разборке генератора всегда появляется вопрос, как заменить контактные кольца генератора? В этой статье при помощи фото мы выполним замену контактных колец. Для замены контактных колец генератора нам пригодятся съемник, паяльничек и несколько самодельных приспособлений.

Цилиндр поперечником 7мм и длиной 30мм будет прелестной проставкой при демонтаже подшипника и контактных колец генератора. 2-ое приспособление (не непременно делать таким мощным) понадобится нам для установки подшипника. Его размеры внутренний поперечник 17,5мм глубина отверстия 40мм.

Также нам пригодится съемник. Это один из немногих съемников который с первого раза подошел для замены контактных колец генератора и заднего подшипника.

Сняв задний подшипник генератора, перебегаем к демонтажу контактных колец. Для этого ножовкой перепиливаем контактную пластинку, как можно поближе к держателю колец.

Остальную часть пластика отламываем, подковырнув контакт отверткой.

Цепляем съемник за нижнее кольцо, устанавливаем проставку и снимаем контактные кольца генератора.

Удаляем остатки пластика с контактов обмотки генератора.

Перед заменой контактных колец генератора проверьте цепь меж контактом и кольцом. Потому что имели место случаи обрыва.

Устанавливаем заменяемые контактные кольца и легкими ударами молотка по высшей части контактных колец набиваем их на якорь генератора. Принципиально направить внимание на размещение выреза на якоре генератора и выступа на заменяемой детали (некие генераторы имеют вырез с обеих сторон). Перед окончанием установки колец на якорь генератора нужно завести провода в прорези.

Контакты можно подпаять совместно с пластинкой, либо аккуратненько ее удалив.

Заменив контактные кольца генератора, набиваем подшипник и собираем генератор.

На предварительном шаге нам пригодятся вышеприведенные инструменты и материалы.

  • Вывешиваем переднюю часть машины гидравлическим домкратом, отвинчиваем болты, снимаем колеса.
  • В просвете колесной арки с правой стороны отвинчиваем натяжной ролик, крепление подушки мотора.
  • Опускаем домкрат на несколько см ниже, пока преобразователь не окажется на уровне проема колесной арки.
  • Следующий метод проводим по аналогии с 8-ми клапанной модификацией мотора.

Как снять крышку генератора Bosch

Как указывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тыщ км пробега, или ранее. Помните, что шум полностью не оказывает влияние на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.

Подшипники перестают делать свои функции скоро после возникновения шума со стороны автогенератора. Рокот, непонятные вибрации либо даже экстраординарные для этого элемента звуки — 1-ый признак износа подшипников.

Стоит уделять свое внимание на то, чтоб у ротора либо шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.

Как убедиться, что неувязка конкретно в подшипнике?

Более точно найти, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной либо обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись особым стетоскопом.

Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Bosch.

Вот видео в каком можно поглядеть все деяния.

Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, потому что подобные генераторы Bosch конструктивно схожи.

Лицезреем диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.

  • Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.
READ  Замена Звездочки Бензопилы Хускварна 340

Дальше. Пристально! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора фронтальной крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, потому что может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.

Как появилась достаточная щель меж фронтальной крышкой и статорной обмоткой, 2-мя массивными шлицевыми отвертками с обратных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если при помощи отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка умеренно с разных сторон генератора.

В конечном итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с фронтальной крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.

  • Откручиваем шкив генератора. Метод 1-ый. Если есть возможность пользоваться пневматическим либо электронным гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукою в перчатку ротор либо шкив откручиваем головкой на 24 гайку.

Метод два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обыденным воротком либо трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.

Способы снятия шкива из веба вроде застопорите ротор отверткой за крыльчатку либо зажмите шкив в тиски либо разводным ключом не сработают либо приведут к порче деталей.

Выбиваем ротор из фронтального подшипника. Для этого нужно поместить переднюю крышку на упоры (подходят огромные тиски).

Выбиваем вал ротора из фронтального подшипника

Дальше выкручиваем 4 винта крепления прижимающей пластинки фронтального подшипника и выбиваем сам подшипник.

Откручиваем винты фронтального подшипника

Если вал ротора очень закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимающей пластинки фронтального подшипника и выбиваем ротор вкупе с подшипником. Если фронтальный подшипник все равно не желает слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вкупе. Дальше вытащить шарики и наружное кольцо.

Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора особым съемником, либо в последнем случае срезаем болгаркой.

8.Установка новых подшипников генератора. Фронтальный запрессовываем оправкой либо старенькым подшипником.

Не забываем зафиксировать прижимающей пластинкой на 4-х винтах. Дальше непременно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в фронтальный подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.

Задний подшипник забиваем либо запрессовываем длинноватой головкой на 17.

Если пластмассовая втулка заднего подшипника с трещинкой либо имеет свободный ход меняем на новейшую.

Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где прогуливаются щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.

Дальше собираем все в оборотной последовательности, после лучше проверить генератор на щите.

Для генераторов разных компаний таких как Валео, Митсубиши, Денсо, Hitachi, Делко порядок замены подшипников и используемый инструмент может быть разным. Если не знать всех аспектов можно с лёгкостью попортить какую или деталь генератора. Или выполнить работу так, что позже, через маленькой срок придется её переделывать.

Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и 100 берутся за её выполнение. Точнее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотку раз и знают все аспекты.

У Вас есть выбор — отремонтировать генератор либо на сто процентов заменить его. Полная замена обойдется дороже, потому почти всегда лучше приобрести подшипники генератора, чтоб произвести замену.

Какие подшипники генератора следует избрать? Размеры подшипников генератора зависят от определенной модели агрегата и могут быть определены.

Обычные размеры подшипников генератора для Bosch: фронтальные 6303- 174714, 140263- 175217, 6203-174012, задние 6203- 174012, 140273- 153511, 6202- 153511. Для Valeo фронтальные 6303- 174714, задние 6202- 153511. Для Митсубиши фронтальные 6303- 174714, 6203-174012, 140754- 175218, задний 140419 82314.

Направьте внимание на ввезенную продукцию таких производителей как NSK и KOYO. Но это стоимость высочайшего свойства и оперативной замены, ведь на ремонтные работы необходимо менее 1 часа с гарантией.

Также Для вас предложат бесплатную диагностику агрегата либо возможность приобрести испытанные подшипники для замены своими руками. В ассортименте все есть номера подшипников генератора, которые возвратят агрегат к обычной работе.

Более всераспространенная неувязка автогенераторов иномарок — это выход из строя щеток либо подшипников. Довольно заменить 1 элемент, а не растрачивать средства на покупку целого агрегата. В таком случае ремонт будет более прибыльным решением.

Лучше доверить работу в руки профессионалов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтоб выполнить ремонт.

замена, токосъемных, кольцо, генератор

Звоните по тел. 7 (495) 645-60-46 либо 7 (905) 513-64-75 и заказывайте ремонт либо деталь, беря во внимание подходящий в Вашем случае размер подшипника генератора.

Замена контактных колец генератора.

Одной из всераспространенных дефектов генераторов Bosch (Bosch) при пробеге грузового автомобиля от 500000 до 700000км есть износ щеток регулятора напряжения и контактных колец якоря. При первой разборке генератора всегда появляется вопрос, как заменить контактные кольца генератора? В этой статье при помощи фото мы выполним замену контактных колец. Для замены контактных колец генератора нам пригодятся съемник, паяльничек и несколько самодельных приспособлений.

Цилиндр поперечником 7мм и длиной 30мм будет прелестной проставкой при демонтаже подшипника и контактных колец генератора. 2-ое приспособление (не непременно делать таким мощным) понадобится нам для установки подшипника. Его размеры внутренний поперечник 17,5мм глубина отверстия 40мм.

Также нам пригодится съемник. Это один из немногих съемников который с первого раза подошел для замены контактных колец генератора и заднего подшипника.

Сняв задний подшипник генератора, перебегаем к демонтажу контактных колец. Для этого ножовкой перепиливаем контактную пластинку, как можно поближе к держателю колец.

Какой генератор лучше поставить на Lada 4×4 (ВАЗ 2121, 2131)

Поменять генератор приходится не только лишь при его неисправности. Время от времени, после установки дополнительного электрического оборудования силы тока штатного генератора может не хватать, потому ему отыскивают более сильную замену. Выясняем, какой генератор для Lada 4×4 лучше избрать.

Модель генератора, установленная на джипе, находится в зависимости от года выпуска машины и мотора. На самых первых Lada 4×4 с объемом мотора 1,6 л устанавливался генератор от «классики» с вынесенным регулятором напряжения. На более поздних моделях регулятор напряжения уже встроен в генератор. Шкив генератора под моноклиновой ремень.

Комплектующие для генераторов

Если вы намереваетесь заиметь в вашем городке доброкачественные детали к личному машине, добро пожаловать в сервис «Regiontehsnab.ru»! У нас в наличии различные автозапчасти, продукция для тюнинга, доработки тс (к примеру, шумоподавление), электроника (кнопки, реле и др.), насадки к бензопилам и различные универсальные продукты как для забугорных авто, так и для российских автомобилей. изо денька в денек мы больше пополняем наш выбор продуктов, потому даже самый педантичный автовладелец сумеет подобрать для личной автомобиля нужную комплектующие. Для того чтоб для вас было комфортабельно сделать выбор, мы распределили все продукцию по разделам «Комплектующие для генераторов», сумма продуктов на страничке 264шт., при помощи этого сделать заказ у вас получится всего только в пару кликов мыши.

В каталоге нашего странички вы отыщите все, что нужно для дооснащения либо ремонта личного авто. У нас есть запчасти и для легковых автомобилей авто (седанов, хэтчбеков), и для джипов, и для грузовых машины.

Продукты для внешнего модернизации модернизации интерьера

владельцем необычного тс желает быть всякий, поэтому большая часть стремятся поменять личное тс., внося конфигурации во наружный образ. Для этого прибегают к брызговики, вентиляция, козырьки, дефлекторы, сетки, спойлеры, крылья, капоты, которые в в большенном объеме в наличии на нашем страничке. Но не считая внешнего вида, имеется желание сделать лучше авто и снутри, поэтому в этом случае на спасение прибегают продукты для модернизации интерьера (коврики, панели устройств, облицовка салона).

приобрести для модернизации интерьера автокондиционеры и комплектующие к ним (растяжки, упоры, усилители), и также авто кресла. На страничке в наличии различные устройства, которые колеблются по цены минимум «60 », по функциональности, брэндам.

Безопасность – на первом месте!

безопасность частей ТС играет огромную значение, ведь благодаря ей защищаются отдельные участки авто от увечий, тем паче если вы ездите по бездорожью либо не самым наилучшим покрытиям. Чтоб не гробить кузов ТС, прибегают к силовой обвес, защита фронтального, заднего бампера, порогов, угловые защиты. Также вы сможете заиметь опоры запасного колеса.

нужно эксплуатировать отличные тормозные системы, зеркала, стекла, ходовую, коробку, движки, стеклоподъемники, что прямо сформировывает не считая как на внешний вид тс, да и на здоровье управляющего авто и пассажиров. Все это мы хотим предложить проанализировать и заиметь группе «Комплектующие для генераторов» «Запчасти» и вы находитесь на страничке

Если вы обожаете кататься на далекие промежутки км, то для вас лучше обзавестись неплохими буксировочным оснащением во избежание противных ситуаций, которые могут появится в течение дороге. Также с таковой же задачей рекомендуется заиметь тягово-сцепные снаряжение. А если вы нередко держите в авто, сравнимо огромные грузы, то у нас сможете заиметь надежные багажники, рейлинги, поперечины.

Вседорожники, коммерческий автомобиль и грузовой транспорт.

Для этих авто вы тоже можете отыскать детали. Например, можно заиметь атрибутику для джипов, (лебедки, электроарматура, блоки, домкраты), при помощи которым управление таким ТС будет еще больше крепким, приятным и неопасным. здесь есть и запчасти для грузовиков: зеркала, накладки на крылья, на кабину, бамперы, решетки для радиатора.

У нас вы обнаружите и отдельные части для ремонта либо дооснащения внешнего вида ТС: фары, капоты, бамперы и пр.

Автоаксессуары и электроника.

На страничке вы сможете заиметь заглушки, нагревательные устройства, термоусадку, автозвук, выключатели, клеммы, парковочные радары, автосигнализацию, надежную электронику (парктроники, бортовые компы, композиции устройств, тахометры, стробоскопы), автосвет, осветительные приборы и пр. Все это конвертирует вашу езду более комфортной.

переживаете об природе? – в этой ситуации для вас нужно заиметь у нас надежную систему выпуска (глушители, выхлопные системы).

По какой причине с нашей компанией «Regiontehsnab.ru» прибыльно заключать сделки.

К выбору детали ТС нужно подходить с ответственностью, поэтому как от их формируется не только лишь кузовной вид авто, да и личная здоровье. на данный момент многие торговые площадки девайсов предлагают плохой продукт, который в в маленький срок становятся негожими к эксплуатации, но это не о об этом магазине «Regiontehsnab.ru». Мы гарантируем, что любая имеющаяся в нашем фирме «Regiontehsnab.ru» деталь изготовлена из высококачественных материалов в соблюдении с эталонами и принятыми правилами, а означает будет работать бесперебойно и огромное количество времени.

Наш магазин признается ведущим на рынке автотоваров. За годы собственного существования мы заполучили признание и респектабельность посреди наших аудитории. фирму «Regiontehsnab.ru» предпочитают многие, так как:

Если вы находитесь не в Рф, а в какой-либо стране содружества независящих стран, ничего ужасного – и там есть наши консульства. С нами комфортно и безпроигрышно иметь дело и так как весь имеющийся на страничке продукция в хоть какой момент времени у нас в доступе (на складе), потому для вас не нужно переживать непонятно сколько, а то и совершенно циклопическими сроками (как у практически всех соперников), до того времени прибудет какая-то запчасть.

Имеются какие-то вопросы? – Задавайте их нашим спецам по телефону «8-800-30-1234-7» либо в реальном времени через веб, работники ответят для вас в хоть какое время! Также вы обладаете возможностью приехать к нам по адресу, написанному на интернет-ресурсе.

Интернет-ресурс постоянно радк новенькому коллаборации как с ординарными людьми, так и с компаниями лицами. Мы прикладываем предел сил, чтоб устроить покупки у нас комфортными и выполнялись в маленький срок.

Контактные кольца генератора (токосъемные кольца генератора).

Как понятно каждому автовладельцу, электрическое оборудование какого-нибудь авто транспорта имеет в собственном составе такую важную деталь как генератор. Данное устройство служит для преобразования механической энергии, которая поступает от мотора, в электронную. Генератор работает в паре с регулятором напряжения, и вкупе они составляют генераторную установку.

Обычно, современные авто оснащаются генераторами переменного тока. Исходя из предъявленных требований к какому-либо генератору, более надлежащими генераторами являются устройства переменного тока.

В данной статье мы не собираемся гласить о генераторе в целом, а затронем только его небольшую часть контактные кольца, без которых работа всего генератора невозможна. Мы попытаемся поведать для вас, что все-таки собой представляют контактные кольца, также как их можно просто и стремительно заменить в случае износа либо же некий неисправности.

Что собой представляют контактные кольца генератора

Контактные кольца характеризируются как типичный вид электронных контактов, которые представляют собой токопроводящее кольцо со щётками, которые плотно прилегают к нему. Благодаря данным щеткам обеспечивается подача электричества, которое появляется во вращающейся электронной машине, из одной части цепи в другую часть с помощью скользящего контакта.

Обычно, контактные кольца находят свое применение в этом случае, когда электронную энергию нереально передать впрямую при помощи особых проводов, например, в момент подачи на крутящийся вал.

На сегодня контактные кольца обширно употребляют в машиностроении, в электродвигателях, и даже в робототехнике, для того чтоб передавать информационный и управляющий сигналы. По сопоставлению с коллекторным узлом, контактные кольца, которые находят свое применение в электродвигателях, имеют намного огромную популярность посреди юзеров, потому что в период эксплуатации изнашиваются намного меньше.

Как и все другие инструменты в автомобиле, зависимо от избранного технологического решения, контактные кольца можно условно поделить на два вида: концентрические и продольные кольца. Обычно, материалом, из которого делаются контактные кольца, служит жесткий металл. В отдельных случаях, контактные кольца также могут быть покрыты устойчивым к износу и воздействию наружной среды покрытием, которое бывает золотым либо же серебряным. На сей день также известны случаи, когда в эксплуатацию вводились жидкометаллические контактные кольца, которые представляют собой ртутные токосъёмники, обеспечивающие передачу огромных токов и владеющие низким сопротивлением.

Замена контактных колец генератора

Каким бы высококачественным и долговременным ни был генератор, в какой-то момент, по истечению времени некие его элементы все таки приходят в негодность. Естественно, можно приобрести и новый генератор, но на практике починить генератор самому достаточно нетрудно и не просит каких-либо особенных умений либо же специализированных инструментов, к тому же это дозволит сберечь для вас большую сумму средств.

Выход из строя контактных колец может стать предпосылкой огромных дефектов конкретно ротора, а позже уже и всего генератора, потому стоит очень кропотливо смотреть за тем, чтоб контактные кольца находились в обычном рабочем состоянии. Как указывает практика, более нередкой неисправностью ротора генератора является конкретно износ контактных колец. Исходя из того, что отыскать новые кольца на все роторы удается не всегда, либо же просто нереально, практически всегда приходится поменять даже полностью работающий ротор на новый.

Что может привести к износу колец ротора? Существует неограниченное количество разных причин. Более всераспространенным является внедрение частичек меди в материал щеток и предстоящая работа меди по меди. Также достаточно нередко можно следить за таковой ситуацией: в момент замены щеток и нового ротора, при первом же обороте ротора вы слышите резкий скрип. Дальше, если сделать несколько оборотов и после чего снять щетки, на их вы увидите одно либо же несколько мест вкрапления меди, а на кольце будет очевидно видна продранная полоса. В таком случае, если вы оставите все как есть, то это угрожает для вас резвым износом ротора.

Первыми ассистентами в этом случае вам станут притирка и пропитка щеток маслом. Как указывает практика, пропитанная в масле щетка прослужит для вас намного подольше, к тому же, в таковой ситуации наименьшему износу поддается и контактное кольцо. Существует огромное количество инструкций, в каких по непонятных причинах вовсю советуют протирать все замасленные контактные кольца и щетки бензином, обосновывая все это тем, что из-за масла на щетке усугубляется контакт. На практике, как мы уже гласили, все с точностью до напротив: ни ток, ни напряжение на сухих и промасленных щетках не меняются.

По этому поводу проводился особый опыт, который и обосновал корректность вышеуказанного утверждения. Он проходил по данной системе: в момент работы конкретно на нагрузку с сухими щетками и замером всех вероятных характеристик на кольца наносили несколько капель масла и наблюдали за устройствами. От данного опыта можно было ждать чего угодно, в том числе и гидропланирования щетки, но ничего такового не вышло, потому сделали вывод, что промасленная щетка не приносит полностью никакого вреда.

При какой-нибудь неисправности либо же износе контактных колец, необходимо провести своевременную замену их на новые, работоспособные. Но до того как проводить замену, необходимо обусловиться с выбором кольца. Как указывает практика, не все кольца могут повытрепываться подабающим качеством и надежностью. Обычно, спецы не советуют использовать медные кольца, потому что они являются достаточно ненадежными. По собственному существу они могут работать до последнего, а могут и истереться за очень маленький период эксплуатации.

Лучше выбирать железные кольца, ведь, как понятно, коэффициент трения графита по стали намного меньше, чем по меди, и исходя из этого, железные кольца фактически не изнашиваются; то же можно сказать и о щетках, которые в таком случае поддаются износу намного меньше, чем на медных кольцах.

Если брать во внимание электронные характеристики, можно сказать, что тут особенной различия меж железными и медными контактными кольцами нет, сопротивление графитовой щетки несравненно больше сопротивления стали.

В этом случае, если вы просто не отыскали подходящих колец, не торопитесь огорчаться и брать новый ротор, который будет стоить для вас большую сумму средств. Попытайтесь сделать ход жеребцом и заменить регулятор напряжения. Под него необходимо всего-то подсунуть несколько шайб по такому принципу, чтоб щетки выполнили смещение с истонченной части колец на целую. Естественно, это не является лучшим выходом из положения, но все таки генератор еще может поработать в таком состоянии.

Если же вы являетесь тем автомобилистом, который не отыскивает в жизни легких путей, более подходящим выходом вам буде покупка новых контактных колец, которые не затребуют у вас сильно много средств. Как ни крути, но если вы уже сняли старенькые кольца, при этом при снятии их повредили, выбора-то другого нет. Как понятно каждому знающему авто мастеру, перед тем как браться за замену контактных колец, для вас нужно будет снять задний подшипник генератора.

В этом случае, когда поперечник вала достаточно незначителен, во время снятия заднего подшипника спецы ни при каких обстоятельствах не советуют использовать для этого съёмник, который, обычно, может разрушить вал. Потому не стоит рисковать, а лучше пользоваться таким, уже испробованным на практике, методом, с которым для вас и съёмник получать не придется, и вал уцелеет. Итак, смотрим аннотацию, данную нами ниже, и параллельно приступаем к работе.

Для начала, воспользовавшись огромным рожковым ключом, снимаем подшипник генератора. Дальше проделываем зажим ротора в вертикальном положении и подцепляем наружное кольцо подшипника конкретно нижним рогом ключа. Также вы, естественно, сможете подцепить крышку подшипника по кругу отверткой, но при проделывании данной операции необходимо смотреть, чтоб в момент снятия сам подшипник не перекашивался. После того как для вас удалось снять подшипник, принимайтесь за снятие пластмассовой крестообразной заглушки, воспользовавшись прямой отверткой.

Дальше, нужно разогнуть два контакта, которые вы увидите под кожухом, и высвободить выводы обмотки ротора. Инструментами для проделывания данных операций для вас послужат отвертка и пассатижи. В конце концов, беремся за отламывание контактов и после чего проделываем снятие старенького хвостовика. После того как подшипник будет снят, сможете приниматься за замену контактных колец.

Для начала для вас нужно аккуратненько высвободить выводы обмотки ротора из зажимов колец и более аккуратненько снять кольца. После чего проводим аккуратное удаление остатков клея. Обычно, на этом шаге все понимают, почему не стоит использовать съемник при снятии подшипника. Итак, после проделанной операции проводим запрессовку новых контактных колец на вал.

Обычно, большая часть профессионалов надевают новые контактные кольца на ротор, воспользовавшись молоточком (есть и случаи, когда необходимо прибегнуть к помощи ратфиля). В этом случае, если кольца вдруг оказались мало короче, чем родные заводские, вы сможете использовать пластиковую втулку, которую необходимо будет насадить на вал. Тут очень принципиально не допустить какого-нибудь перекоса, потому что в неприятном случае щетки могут очень стремительно испортиться.

замена коллектора ротора генератора BOSCH

Дальше для вас необходимо припаять выводы обмотки к дорожкам колец. После чего, нужно аккуратненько и пристально наложить герметик для того, чтоб защитить пайку от окисления. Потом на место надеваем защитную крышку и, воспользовавшись старенькым подшипником как оправкой, аккуратненько запрессовываем новый подшипник.

Таким же образом и проделываем запрессовку вала уже в новый подшипник. Дальше дело за малым. Нужно провести зачистку клемм выводов обмотки статора. После чего остается только прикрутить к диодному мосту клеммы и смазать литолом для защиты от окисления.

В обиходе существует и вариант с напайкой новых контактных колец на старенькые. Если вы избрали такую технологию, для вас сначала необходимо держать в голове, что перед тем как напаивать кольца, для вас нужно их облудить, воспользовавшись активным флюсом, например, с «паяльной кислотой» (хлористый цинк) и хорошо помыть с содой. Обычно, остатки медных колец лудятся с канифолью.

READ  Как Пользоваться Электрической Газонокосилкой

После чего нужно подогреть новые контактные кольца паяльничком до плавления припоя, и в итоге вы увидите, как они плавненько и свободно наденутся на остатки старенькых колец и после остывания довольно крепко припаяются. После чего для вас стоит только взяться за их проточку и потом прошлифовать кольца. Проводить базировку в станке лучше по заднему подшипнику, закрепленному в люнете так вы получите наивысшую гарантию меньшего смещения колец относительно оси ротора, что исключит возможность отрыва щетки от кольца и разрыва цепи во время огромных оборотов.

После того как вы все таки установили контактные кольца, сможете приниматься на сбор генератора. При всем этом нужно очень кропотливо смотреть за тем, чтоб ротор мог свободно и просто крутиться, также проконтролировать, чтоб он не задевал корпус либо статор. Проводим закручивание шкива и. вуаля! Сможете потешиться, что ваш генератор уже в сборе. Но на этом все ваши старания не завершаются. После того как вы установили генератор назад на автомобиль, для вас нужно замерить уровень напряжения в генераторе при включении мотора автомобиля. Если он достигнул нормы, тогда поздравляем! Вы сделали все верно, и кольца лежат на собственном месте. Обычно, после замены контактных колец в генераторе, жизнеспособности последнего хватит как минимум на пару лет. В эталоне, вы сможете сходу доработать генератор с целью увеличения напряжения в сети автомобиля.

замена, токосъемных, кольцо, генератор

ФОТО (примеры) контактных (токосъемных) колец на ротора генератора:

Коллектора для генераторов Bosch

Ремонт якоря генератора своими руками

Одной из распространенных неисправностей генераторов Bosch (Bosch) при пробеге грузового автомобиля от 500000 до 700000км есть износ щеток регулятора напряжения и контактных колец якоря. При первой разборке генератора всегда возникает вопрос, как заменить контактные кольца генератора? В этой статье с помощью фото мы выполним замену контактных колец. Для замены контактных колец генератора нам понадобятся съемник, паяльник и несколько самодельных приспособлений.

Цилиндр диаметром 7мм и длиной 30мм будет прекрасной проставкой при демонтаже подшипника и контактных колец генератора. Второе приспособление (не обязательно делать таким массивным) пригодится нам для установки подшипника. Его размеры внутренний диаметр 17,5мм глубина отверстия 40мм.

Также нам понадобится съемник. Это один из немногих съемников который с первого раза подошел для замены контактных колец генератора и заднего подшипника.

Сняв задний подшипник генератора, переходим к демонтажу контактных колец. Для этого ножовкой перепиливаем контактную пластину, как можно ближе к держателю колец.

Остальную часть пластика отламываем, подковырнув контакт отверткой.

Цепляем съемник за нижнее кольцо, устанавливаем проставку и снимаем контактные кольца генератора.

Удаляем остатки пластика с контактов обмотки генератора.

Перед заменой контактных колец генератора проверьте цепь между контактом и кольцом. Так как имели место случаи обрыва.

Устанавливаем заменяемые контактные кольца и легкими ударами молотка по верхней части контактных колец набиваем их на якорь генератора. Важно обратить внимание на расположение выреза на якоре генератора и выступа на заменяемой детали (некоторые генераторы имеют вырез с обеих сторон). Перед окончанием установки колец на якорь генератора необходимо завести провода в прорези.

Контакты можно подпаять вместе с пластиной, или аккуратно ее удалив.

Заменив контактные кольца генератора, набиваем подшипник и собираем генератор.

Всем привет, в этой записи я подробно расскажу про замену контактных колец и подшипников генератора. Стоят эти детали немного, зато после замены получаем практически нового гену!

Нам понадобится:Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90рПодшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70рКонтакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100рТакже необходимо купить новый регулятор напряжения — 130рРекомендую заводской «Автоэлектроника» или «Орбита», я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.

Еще мне понадобились:Планка натяжная генератора 2110 — 30рРемкомплект гайки шкива генератора 50р (гайкаплоская шайбашайба гровераупорная шайба), мне нужна была только гайка.

В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17ммДля вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RSДля вала диаметром 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RSЗадний подшипник у всех генераторов одинаковый — 202 маркировка 6202.RS

Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового.Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002года)

А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя, моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Снял гену, здесь подробно останавливаться не буду, все подробно расписано тут. Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке, бла бла бла, снимаемпластиковую крышкудиодный мострегулятор напряжения(щетки)зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24)затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой.Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.

И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запресован в подшипник, а подшипник запресован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайкаплоская шайбашайба гровераупорная шайба) из него я взял только гайку.

Затем берем переднюю крышку из которой только, что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.

Хорошенько моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива(обычный песочек или кусочек наждачки).

Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и используя старый подшипник как оправку запресовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати! если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник

Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100р) Особенно, если учесть, что выбора-то у меня небыло, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.

Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.

  • Как узнать о неисправности якоря генератора?
  • Что собой представляет якорь генератора?
  • Как вращается якорь?
  • Самые распространенные поломки якоря генератора
  • Процесс проверки якоря генератора
  • Ремонт якоря генератора

Генератор – это неотъемлемый элемент каждого авто. В этой статье вы прочтете о такой части генератора как якорь, причинах его неисправности, и узнаете, как проверить якорь генератора.

Что собой представляет якорь генератора?

В состав якоря генератора входят следующие части:

Обмотка возбуждения с полюсной системой;

Магнитопровод состоит из листов электротехнической стали, толщина которых 0,5 мм. Он впрессовывается на вал, а если диаметр якоря слишком велик, то на цилиндрическую втулку. В состав коллектора входит ряд изолированных друг от друга медных коллекторных пластин. Собирают его отдельно, а потом в комплекте впрессовывают на вал через изолирующую втулку.

Обмотка сделана в форме отдельных секций, окончания которых впаиваются в особые выступы коллекторных пластин. С помощью коллектора секции обмотки соединяются друг с другом последовательно, создавая замкнутую цепь. Существуют петлевые и волновые обмотки якоря. В петлевых обмотках выводы секций присоединяются к рядом находящимся коллекторным пластинам, а секции соединяются друг с другом на коллекторе. В волновых обмотках выводы секций соединяются с коллектором, а секции друг с другом соединяются как бы волнообразно. Количество коллекторных пластин равняется количеству секций обмотки.

Как вращается якорь?

Якорь генератора, сеть постоянного тока и обмотки полюсов соединяются при помощи щеток. Эти щетки находятся на щеткодержателях, а они, в свою очередь, закрепляются на особых пальцах. Пальцы закреплены на траверсе, которая прикреплена к переднему подшипниковому щиту или к станине. В щеткодержателях можно регулировать давление щеток на коллектор с помощью пружин.

Численность щеточных пальцев равняется количеству полюсов. У одной половины полюсов положительная полярность, у другой отрицательная. Щеточная половина одной полярности соединена между собой сборными нишами. Щеточный узел делит обмотку якоря генератора на ряд параллельных ветвей, количество которых зависит от вида обмотки.

Общая электрическая сеть автомобиля и генератор соединены между собой коробкой выводов, в которой находится клеммная плата с метками выводов имеющихся обмоток. Для подъема и перемещения генератора сверху станины установлен рым-болт. На корпусе станины закреплена табличка производителя. На ней указаны обмоточные сведения и главные характеристики генератора.

Существенным минусом генераторов постоянного тока является сравнительно высокая сложность и недостаточная прочность щеточно-коллекторного узла, нуждающегося в постоянном обслуживании. Генерируемый ток в якоре мощного генератора очень высок и не может быть снят со щеток. Снимают его с неподвижных катушек. Из-за этого в мощных генераторах вместо якоря стоит статор, а вместо индуктора – ротор.

Самые распространенные поломки якоря генератора

Наиболее часто встречающиеся поломки якоря генератора:

Дефекты, которые не подлежат ремонту: изнашивание коллектора до диаметра 86 мм; изнашивание шпоночных пазов больше допустимого, в случае если паз уже был ранее расширен, и срыв резьбы больше 2-х ниток на торце вала.

Процесс проверки якоря генератора

Для начала необходимо провести внешний осмотр якоря генератора. При отсутствии изъянов при внешнем осмотре можно приступать к внутреннему. Сначала нужно проверить обмотку на качество изоляции между витков, а еще между обмоткой и массой. При проверке нужно пользоваться тестером либо контрольной лампочкой. Ее подключают в обычную промышленную сеть переменного тока напряжением 220 В. Один провод от контрольной лампочки присоединяют к валу якоря, а вторым по очереди притрагиваются к пластинам коллектора. На проводах должны быть безопасные изолированные наконечники. Если произойдет замыкание обмотки якоря на массу, контрольная лампа загорится.

Чтобы проверить межвитковое замыкание, применяют индукционный прибор (рис.1). Сердечник прибора сделан из трансформаторного железа. Питание катушки происходит за счет промышленного переменного тока. Якорь генератора кладут в призму сердечника и, вращая вокруг оси, к его железу присоединяют металлическую пластину.

Если межвитковых замыканий нет, индуктируемая в обмотке якоря электродвижущая сила уравновешена, и, следовательно, тока в обмотке не будет. В случае присутствия межвиткового замыкания, электродвижущая сила в короткозамкнутых витках индуктируется. Возбуждаемый переменный ток образует еще одно переменное магнитное поле на площади с закороченными витками. Если это поле имеется, то присутствует определенная вибрация металлической пластины, присоединенной к железу якоря. Вибрация пластины свидетельствует о наличии короткозамкнутых витков. Якоря, у которых имеется этот дефект, подлежат перемотке. А якоря, у которых обмотки исправны, подвергаются следующей проверке.

1 – Сердечник прибора; 2 – Катушка; 3 – Металлическая пластина

Ремонт якоря генератора

Износившуюся поверхность вала якоря генератора под шарикоподшипники ремонтируют методом пластической деформации (накатки). Якорь ставят в центры токарного станка, и изношенные шейки обрабатывают накаткой при шаге, равном 1-1,5 мм. Диаметр шейки становится больше за счет металла, выплывающего из создающихся впадин. По окончании такой обработки, шейки шлифуют до нужного размера. Перед шлифовкой проводят еще правку вала и исправление центров. Если были изношены шпоночные канавки, то есть стали больше допустимых параметров, тогда фрезеруют новые канавки под углом 180° по отношению к старым.

Требования, предъявляемые к отремонтированному валу: биение носка вала при осмотре в призмах по отношению к шейкам не может быть больше 0,05 мм; биение железа якоря может быть до 0,05 мм; искривлённый вал можно поправить прессом. В случае если размер биения железа якоря больше допустимых параметров, железо якоря нужно обточить до ремонтного диаметра.

Изношенный коллектор ремонтируют до ликвидации дефектов; диаметры коллектора не должны быть меньше 86 мм для генератора. После того как коллектор обточили, нужно прорезать миканитовую изоляцию среди пластин на глубину 0,8 мм; ширина одной канавки должна быть 0,6 мм. Чтобы прорезать изоляцию, используют настольный горизонтально-фрезерный станок и шестизубую дисковую фрезу, диаметр которой 12мм. Фрезу не обрабатывают шлифовкой и заточкой, а применяют для обрабатывания 5-6 коллекторов. По окончании фрезеровки изоляции коллектор очень хорошо полируют наждачкой небольшой зернистости, а затем обдувают сухим воздухом, чтобы удалить миканитовую и медную пыль.

Железо якоря нужно окрасить нитроглифталевым лаком, а обмотку покрыть изоляционным лаком. После этого поставить их сушиться в сушильный шкаф с температурой 110-120° примерно на десять часов. Восстановленный якорь необходимо проверить на замыкание обмотки между витками и на корпус.

Всем привет. сегодня добрался до генератора. Выполненные работы: замена щеток, замена подшипников, замена токосъемных колец. Сразу замечу: подробного отчета для своего генератора нигде не нашел. Откопал отчет о ремонте Valeo 75A от «Renault». приобрел детальки на свой страх и риск, но все подошло! Спасибо человеку под ником Nezloy75. Решил подробно описать процедуру ремонта. Прошу прощения за качество фото, под рукой был только телефон. снятие генератора описывать не буду, отчеты есть. Перед тем, как заняться ремонтом взял головку на 24 и съездил с генератором в шинмонтаж, где пневматикой мне открутили гайку, которая держит шкив. из инструмента использовал: ключи торцевые на 7 и 8, плоскогубцы, бокорезы, отвертка, ножовка по металлу, молоток, съемник для подшипников большой, съемник для подшипников малый, паяльник 75Вт, напильник. Запасные части : подшипники FAG 6202.2RSR и FAG 6303.2RSR проставка подшипника генератора CARGO 135508 токосъемные кольца CARGO 230090 щетки генератора Bosch 1 127 014 022

Снимаем крышку генератора, открутив три гайки ключом на 8.

затем снимаем реле-регулятор, открутив две гайки ключом на 8 и один болт ключом на 7.

аккуратно снимаем крышку, которая закрывает щеточный узел, и смотрим в каком состоянии находятся щетки… у меня осталось четыре миллиметра… и нижнее токосъемное кольцо наполовину сточено оказалось…

Следующая задача – снять диодный мост… на генераторах такого типа он припаян к выводам обмотки статора… понадобятся острые бокорезы, чтобы отделить выводы обмотки от диодного моста(6 штук). На данном этапе пришлось помучаться, т.к. нужно оставить более менее приличные остатки выводов диодного моста для последующей пайки…

Но это еще не все… на диодном мосте располагается еще одна деталь, которая связана с ним точечной сваркой( на мой взгляд) и без демонтажа которой, снять мост не получится… я, не долго думая, откусил кусачками … вот эта деталь уже снята (красным обведено место среза контакта)

На этом снимке деталь еще на диодном мосте(красным обведено место контакта деталей)

Снимаем диодный мост, открутив четыре гайки ключом на 8… видим термопасту, с помощью которой улучшен контакт между мостом и корпусом генератора… затем вытаскиваем шесть пластмассовых изоляторов с выводов статора( указаны красными стрелками)

Откручиваем четыре болта ключом на 8(обведены красным)

Снимаем верхнюю часть генератора, чистим ее и меняем на новую проставку подшипника

Съемником для подшипников выпрессовываем ротор из корпуса генератора. Откручиваем четыре болта( отмечены красным) крышки подшипника ключом на 8… и меняем подшипник на новый( при закручивании крышки подшипника я использовал резьбовой фиксатор)…

Маленьким съемником снимаем второй подшипник…

Аккуратно освобождаем от смолы и снимаем пластиковую вставку

Полностью удаляем эпоксидку, не повредив места соединения( отмечены красным) токосъемных колец с обмоткой ротора

Острым ножом разжимаем соединения обмотки ротора и токосъемных колец и разрушаем коллектор(я использовал ножовку по металлу)…

Напрессовываем новый коллектор, соединяем и пропаиваем контакты токосъемных колец и обмотки ротора. Поксиполом(прозрачным) заливаем контакты и устанавливаем вставку… снова используем поксипол и заделываем заподлицо полости с контактами…

Напрессовываем второй новый подшипник на ротор и собираем генератор… при установке диодного моста Я использовал термопасту КПТ-8. Пропаиваем выводы диодного моста и обмотки статора(с использованием медной проволоки)

Теперь меняем щетки… выпаиваем старые(мне удалось, только после того, как откусил и полностью зачистил контакты)

Приобретенные мной щетки пришлось подтачивать до размера оригинальных… впаиваем щетки и на место контактов наносим герметик(отмечено красным)… так же герметиком я заделал контакты на реле-регуляторе

Прикручиваем реле-регулятор и пластиковую крышку. Вроде все… Здоровая критика приветствуется.

Всем привет. сегодня добрался до генератора. Выполненные работы: замена щеток, замена подшипников, замена токосъемных колец. Сразу замечу: подробного отчета для своего генератора нигде не нашел. Откопал отчет о ремонте Valeo 75A от «Renault». приобрел детальки на свой страх и риск, но все подошло! Спасибо человеку под ником Nezloy75. Решил подробно описать процедуру ремонта. Прошу прощения за качество фото, под рукой был только телефон. снятие генератора описывать не буду, отчеты есть. Перед тем, как заняться ремонтом взял головку на 24 и съездил с генератором в шинмонтаж, где пневматикой мне открутили гайку, которая держит шкив. из инструмента использовал: ключи торцевые на 7 и 8, плоскогубцы, бокорезы, отвертка, ножовка по металлу, молоток, съемник для подшипников большой, съемник для подшипников малый, паяльник 75Вт, напильник. Запасные части : подшипники FAG 6202.2RSR и FAG 6303.2RSR проставка подшипника генератора CARGO 135508 токосъемные кольца CARGO 230090 щетки генератора Bosch 1 127 014 022

Снимаем крышку генератора, открутив три гайки ключом на 8.

затем снимаем реле-регулятор, открутив две гайки ключом на 8 и один болт ключом на 7.

аккуратно снимаем крышку, которая закрывает щеточный узел, и смотрим в каком состоянии находятся щетки… у меня осталось четыре миллиметра… и нижнее токосъемное кольцо наполовину сточено оказалось…

Следующая задача – снять диодный мост… на генераторах такого типа он припаян к выводам обмотки статора… понадобятся острые бокорезы, чтобы отделить выводы обмотки от диодного моста(6 штук). На данном этапе пришлось помучаться, т.к. нужно оставить более менее приличные остатки выводов диодного моста для последующей пайки…

Но это еще не все… на диодном мосте располагается еще одна деталь, которая связана с ним точечной сваркой( на мой взгляд) и без демонтажа которой, снять мост не получится… я, не долго думая, откусил кусачками … вот эта деталь уже снята (красным обведено место среза контакта)

замена, токосъемных, кольцо, генератор

На этом снимке деталь еще на диодном мосте(красным обведено место контакта деталей)

Снимаем диодный мост, открутив четыре гайки ключом на 8… видим термопасту, с помощью которой улучшен контакт между мостом и корпусом генератора… затем вытаскиваем шесть пластмассовых изоляторов с выводов статора( указаны красными стрелками)

Откручиваем четыре болта ключом на 8(обведены красным)

Снимаем верхнюю часть генератора, чистим ее и меняем на новую проставку подшипника https://passatworld.ru/othr/bz/val/4637b4ce2046.jpg[/IMG]

Съемником для подшипников выпрессовываем ротор из корпуса генератора. Откручиваем четыре болта( отмечены красным) крышки подшипника ключом на 8… и меняем подшипник на новый( при закручивании крышки подшипника я использовал резьбовой фиксатор)…

Маленьким съемником снимаем второй подшипник…

Аккуратно освобождаем от смолы и снимаем пластиковую вставку

Полностью удаляем эпоксидку, не повредив места соединения( отмечены красным) токосъемных колец с обмоткой ротора

Острым ножом разжимаем соединения обмотки ротора и токосъемных колец и разрушаем коллектор(я использовал ножовку по металлу)…

Напрессовываем новый коллектор, соединяем и пропаиваем контакты токосъемных колец и обмотки ротора. Поксиполом(прозрачным) заливаем контакты и устанавливаем вставку… снова используем поксипол и заделываем заподлицо полости с контактами…

Напрессовываем второй новый подшипник на ротор и собираем генератор… при установке диодного моста Я использовал термопасту КПТ-8. Пропаиваем выводы диодного моста и обмотки статора(с использованием медной проволоки)

Теперь меняем щетки… выпаиваем старые(мне удалось, только после того, как откусил и полностью зачистил контакты)

Приобретенные мной щетки пришлось подтачивать до размера оригинальных… впаиваем щетки и на место контактов наносим герметик(отмечено красным)… так же герметиком я заделал контакты на реле-регуляторе

Прикручиваем реле-регулятор и пластиковую крышку. Вроде все… Здоровая критика приветствуется.