Содержание
Мотор теряет мощность. Начал нагреваться
В январе 2017 года мы купили новый пылесос Philips FC 9170.
Предыдущий пылесос тоже был Philips FC 6844, но моющий. Это была очень качественная модель. Даже спустя 17 лет с момента покупки он работает. Конечно, со временем всасывать пыль он стал хуже. Ковры мы им почти не моем, а с учетом появления на рынке услуг химчисток, эта функция вообще перестала быть актуальной. Пылесос хороший, но громоздкий и тяжелый.
Поэтому новую модель мы выбирали по определенным критериям.
Модель Philips FC 9170 отвечала всем требованиям.
Как только мы начали им пользоваться, восторгу не было предела. Пылесос легкий, компактный, маневренный.
Колеса большие, ход тихий.
Трубка удобная. Все крутится, не застревает, не мешается.
Щетка эргономичная. Изогнутая форма позволяет легко убирать пыль около ножек столов и стульев.
Пылесос невероятно мощный. Это не просто слова. Пылесос поднимает ковер с пола.
Увы. Радость была недолгой. Буквально через 4-5 уборки я заметила, что выходящий воздух из гепафильтра идет очень горячий, хотя изначально такого не было.
Точной такой же горячий воздух шел в последнее время из предыдущего пылесоса. Но тому, на минуточку, уже 17 лет, а нынешней модели еще и месяц не исполнилось.
Стали проверять мощность. Она тоже снизилась. Сначала подумали, что виноват переполненный мешок. Заменили. Ситуация улучшилась, но к первоначальным показателям не вернулась.
Бензокоса на холодную работает только нагреется и глохнет
Поэтому нам приходится во время уборки делать перерывы на 15-20 минут, чтобы остыл мотор.
Пылесос у нас на гарантии в 24 месяца. Мы планируем сдать его на проверку.
Измеряем мощность сотового телефона
Интернет полон страшилок про вред мобильных телефонов. Страшилки эти не сильно подтверждены серьёзными исследованиями, так что оставим их на совести авторов. Но ведь телефон действительно излучает какое-то количество мощности. Попробуем разобраться в проблеме. Первые тесты на осциллографе показали, что мощность очень быстро меняется во времени, поэтому вариант с условно одновременным измерением с разных точек не подойдёт, и нам придётся сгородить собственными руками рупорную антенну, чтобы собрать максимум излучаемой мощности.
Результат представлен на КДПВ. Баланс белого сознательно был выбран неправильным, т.к. с правильным балансом, как мы увидим, поверхность фольгирования несколько непрезентабельного цвета. Но приукрашивать — не наш метод, поэтому все остальные картинки «честные» — лучше горькая, но правда, чем приятная, но лесть (с). Для начала нам надо измерить частотный диапазон в котором телефон общается с ближайшими вышками, т.к. сам исследовавшийся аппарат был трёхдиапазонным: 900/1800/1900 МГц. Поскольку для определения диапазона нам не нужно ни согласование, ни полная мощность, то можно воспользоваться простейшей петлевой антенной диаметром порядка 300 мм, вставленной в центральный контакт входного разъёма анализатора Spectra. Сказано — сделано, диапазон 900 МГц. Не очень приятно, т.к. размер нашего будущего подопечного — максимально возможный. Длина волны составляет примерно 330 мм, половина её — 165 мм, а значит, как учат нас учебники, разумно воспользоваться волноводом сечения примерно 200х100 мм (середина октавы между отсечкой основной моды и заходом в волновод второй моды). Разумно-то, разумно, но где взять этого многокилограммового монстра? А что, если мы его сделаем из фольгированного стеклотекстолита? Размеры небольшие, материала хватит, жёсткости, скорее всего, тоже. Но что будет с самой антенной? Если делать её как следует, то придётся делать раскрыв около метра, а длину и того больше. С учётом сомнений в жёсткости такой конструкции и сомнений в достаточности материалов в итоге было принято волевое решение — раскрыв сделать 400 мм, а длину конструкции ограничить 600 мм. По крайней мере стоит пройти первичные тесты, прежде, чем делать сооружение, сопоставимое с детектором реликтового излучения.
Линейка и маркер в руках, позже — ножницы по металлу, в итоге имеем четыре симпатичные заготовки, из которых мы спаяем собственно рупорную антенну и коаксиально-волноводный переход в виде единого изделия. На первый взгляд поверхность фольгирования была чистой, так что я решил обойтись без шкурки и сразу начал процесс пайки С помощью обычного ПОС-60 и канифоли. Совмещаем две заготовки, фиксируем примерно прямой угол между ними (я обошёлся без угольника), прихватываем с одного торца, далее в месте изгиба и, наконец во втором торце. Текстолит тонкий, а значит лёгкий, так что этого уже хватает, чтобы конструкция не опадала под собственным весом. Далее пропаиваем полностью шов с внутренней стороны. Но не тут-то было — на первый шов ушло порядка получаса, кроме того последние два шва придётся делать в условиях усиливающейся клаустрофобии от собранной конструкции. Переборов нежелание испачкать чистые штаны летящей со шкурки пылью, я всё-таки зачистил поверхность под пропайку, после чего залудил все общие края заготовок. После этого процесс полной пропайки одного шва с контролем напросвет стал занимать пару минут, а выполнение последних двух швов не так уж и заметно сложнее первых. Макрофотография со внешней стороны:
Шов выглядит на мой взгляд вполне неплохо, волнистость в доли миллиметра, что вполне приемлемо. Теперь изготавливаем короткозамыкающий поршень из обрезков текстолита. Для этого сгибаем П-образную заготовку, центральная часть которого чуть меньше внутреннего сечения волноводной части и припаиваем к ней очередной обрезок, за который поршень можно будет вытащить, если он заупрямится:
Припаиваем антенну длиной поменьше половины короткой стороны волновода на SMA-разъём:
Это неиспользованный кривой вариант. Устанавливаем его в проделанное посередине длинной стенки отверстие:
И видим антенну с передней части рупора (видно и антенну, и её отражение):
В принципе мы уже готовы к измерениям с помощью осциллографа, но для страховки прежде всего посмотрим, с каким уровнем мощности мы можем столкнуться. Всемирная энциклопедия даёт нам следующие данные: максимальная излучаемая мощность мобильных телефонов стандарта GSM-1800 — 1 Вт, у GSM-900 — 2 Вт. Мощности эти достаточно велики, коаксиальный детектор будет работать уже не в квадратичном режиме. Для уменьшения мощности и перевода детектора ближе к правильному режиму ставим аттенюатор на 15 дБ (больше, к сожалению, не нашлось, лучше было бы тридцаточку). Переходим к тестам на осциллографе.
Кладём телефон на деревянный стул, включаем дозвон и ставим поверх телефона рупор с подсоединённым детектором. Сначала убеждаемся, что максимальная амплитуда принимаемого сигнала достигается ровно в центре рупора при расположении длинного (вертикального) размера телефона параллельно антенне рупора, затем настраиваем положение поршня по максимуму сигнала. Теперь можно начинать снимать «осмысленные» осиллограммы с детектора. Ни в одном из тестов не удалось добиться амплитуды сигнала более 200 мВ. К сожалению, это значение выше, чем диапазон имеющейся в наших руках калибровки:
Тем не менее, можно проэкстраполировать данные вправо и получить величину мощности около 3 dBm (десятичный логарифм от мощности, делённой на 1 мВт). Добавим сюда 15 дБ аттенюатора и 3 дБ на симметричное излучение внутрь антенны и в обратную сторону (проверяем переворотом телефона). Итого получаем 21 dBm или 126 мВт. Значение, на мой взгляд, довольно разумное. К сожалению, попытки заставить телефон потерять сигнал базовой станции и увеличить мощность передачи до максимума не увенчались успехом. Для этого идеально подошла бы экранированная комната или клетка Фарадея с сеткой много меньше длины волны, но ничего похожего поблизости не обнаружилось. Доставать рулон сетки-рабицы и обматываться им мне почему-то не захотелось. Таким образом, никаких окончательных ответов получено не было, и я даже подумал не публиковать статью. Но, немного поразмыслив, решил, что небольшая добавка графиков скрасит DIY статью.
На картинке ниже два набора данных — во время попытки дозвона и во время разговора:
4 х тактная мотокоса Sadko Теряет мощность, глохнет Разборка, диагностика
Как ни странно, но во время разговора (красная кривая) данных передаётся даже меньше. Тот же график подробнее:
Длительность фрейма примерно соответствует номинальному значению 577 мкс, период тоже соответствует номинальному — восемь фреймов. У некоторых читателей наверняка возник вопрос — как можно передавать голосовые данные при частоте следования фреймов (битов) около 200 Гц (а по факту и ниже)? Дело в том, что для передачи данных используется не амплитудная, а квадратурная модуляция. Не вдаваясь в дебри этого не самого простого предмета, скажу, что один фрейм — это не один бит, полученный с помощью амплитудной модуляции, а целый пакет данных, модулированных не амплитудно, а фазово (на самом деле всё ещё хитрее, но это, нмв, выходит за рамки статьи). Естественно, после простого детектирования никаких следов фазы мы не видим. Замечу, что средняя мощность меньше пиковой в восемь раз за счёт промежутков между фреймами, и ещё раз в пять за счёт разреженности промежутков передачи.
Чтобы доказать линейность поляризации излучения, снимем сигнал, повернув телефон на 90 градусов вокруг направления на рупор:
Амплитуда заметно просела, но сигнал всё ещё обнаруживается. Это может быть результатом как неточно линейной поляризации, так и просто точностью ориентации оси телефона.
Раз мы посмотрели на детектированный сигнал, почему бы нам не посмотреть на сам сигнал вживую? Частота, конечно, высоковата, но нынче есть и быстрые осциллографы. Вот результат:
Символы — реально измеренные данные, кривые — сплайны по двум наборам данных за время одной попытки дозвониться, горизонтальная нормировка по периоду колебаний, шаг анимации — тысяча периодов. Плывущая фаза, насколько я понимаю — как раз и есть результат используемой в мобильной связи модуляции.
Итоговую конструкцию можно попробовать использовать одним из двух способов. Вариант номер раз — оттереть все отпечатки и прочие следы уксусом и собрать внутри сияющей меди вытяжку. Вариант номер два — соединить изделие коаксиальным кабелем с разъёмом для внешней антенны в телефоне. В поездках в глухие места она может неплохо помочь с качеством связи, если, конечно, угадать с направлением на вышку и поляризацией.
Спасибо за внимание, надеюсь, было интересно.
Ноутбук быстро нагревается и выключается что делать?
- 1 В жару греется ноутбук. как спасаться?
- 2 Ноутбук перегревается и выключается: причины и их устранение
- 3 Ноутбук нагревается и выключается
- 4 Ноутбук греется, перегревается и выключается.
Почему это происходит и что делать
- 5 Почему греется ноутбук: что делать, если сильно нагревается ноутбук и выключается
- 6 Ноутбук перегревается и выключается: причины и способы их устранения
- 7 Ноутбук греется, перегревается и выключается
- 8 Что делать если греется ноутбук: устрани перегрев!
- ноутбук шумно работает;
- зависает или даже перезагружается;
- внезапно сам выключается.
- выкручивают и вытирают от топлива свечу;
- просушивают ее без прокаливания;
- используя надфиль или мелкую наждачную бумагу, удаляют со свечи нагар и проверяют зазор между электродами (должен быть 1 мм);
- собирают триммер;
- заводят бензокосу.
- неполадки, связанные с карбюратором;
- проблемы с приводным механизмом двигателя.
- Специальным ключом снимают свечи.
- Осматривают их рабочие контакты на наличие налета цвета красного кирпича: если он есть, то используемое топливо содержит значительные включения добавок.
Лето – пора хорошего настроения, новых впечатлений и, конечно же, сезон отпусков. Но лето — тяжелое время года для ноутбуков.
Когда человеку хорошо и душа просит проводить время дома за сериалом или наоборот уехать за город, то ваш лэптоп, который зачастую принимает во всем этом участие, может сильно пострадать. От чего, почему и какие аспекты за это отвечают, попробуем разобрать подробно.
Аппаратная проблема, как причина перегрева
Выход из строя вентилятора системы охлаждения – достаточно часто встречающаяся поломка. Симптомы:
Такую поломку дешевле предотвратить, чем устранить. Достаточно периодически сдавать устройство в сервисный центр для прочистки (благо стоит это от 300 руб.) или выполнять процедуру самостоятельно. Если вдруг все же случилось и ваш ноутбук шумит, внезапно выключается или перегревается, то не затягивайте с ремонтом. Работа в таком режиме может повлечь поломку других элементов системы и сделать ремонт более дорогим.
Как помочь ноутбуку в жару
Подведем итоги. Какие же действия следует предпринять для того, чтобы ваш ноутбук благополучно пережил лето.
Надеемся, эта статья и наши советы помогут вашему ноутбуку пережить жару без поломок.
Действия при нагреве ноутбука
Первое — это проведение чистки внутри вашего портативного компьютера. Эта мера считается самой эффективной в сравнении с остальными. Дальше нужно почистить программную часть, то есть убрать лишние и ненужные приложения.
Особое внимание следует уделить автозагрузке. Это позволит уменьшить нагрузку на вашу операционную систему и соответственно уменьшится количество вырабатываемого тепла.
Стоит позаботиться о приобретении специальной охлаждающей подставки. Это устройство, имеющие один или несколько вентиляторов, которые позволяют лучше охлаждать корпус.
Лучше всего приобрести её с несколькими кулерами, так как это позволит более равномерно распределять потоки воздуха направленные. Использование такой подставки дает хороший эффект, но забывать о регулярной чистке тоже не стоит.
Если нет возможности приобрести дополнительное охлаждение, старайтесь использовать ваш переносной компьютер на ровной поверхности.
Это позволит равномерно охлаждать вентилятору все дно корпуса.
Нельзя ставить корпус таким образом, чтобы под корпусом было свободное пространство, это приведет к еще меньшей возможности вентиляции.
Можно ограничить потребление мощности ЦП до уровня в 70%. Это позволит уменьшить электропотребление и соответственно не будет перегрева. Отрицательная сторона – это уменьшение быстродействия.
В отличие от офисных программ, в более требовательных приложениях разница будет заметна. Однако поставить ограничение мощности возможно только на всех ОС выше Windows Vista.
Ноутбук быстро нагревается и выключается что делать
Для любого пользователя не секрет, что если сильно греется ноутбук, значит в нем проблемы. Это происходит, когда работают с играми или «тяжелыми» программами.
При достижении больших значений температуры ноутбук может самостоятельно выключаться, медленнее работать, зависая на некоторое время.
Следствием является уменьшение срока службы различных микросхем, что чревато окончательным выходом из строя.
Ноутбук быстро нагревается и выключается что делать?
Меры профилактики
Чтобы не возникало необходимости в ремонте, следует выполнять четыре легких правила:
Не работать или ограничить использование мобильного компьютера на мягких поверхностях.
Чаще делать чистку от пыли в сервисном центре, что позволит избежать её накопления.
Установка более мощного вентилятора, который будет сильнее циркулировать воздух внутри корпуса.
Постоянно использовать подставку для охлаждения. Это исключит необходимость второго пункта.
Ноутбук изначально был ориентирован не на производительность, а на мобильность и удобство использования, как рабочий инструмент. Основной упор в нем делается именно на эти свойства.
Он имеет маленький вес, а также малошумный. Для достижения этого был уменьшен размер деталей и пожертвовано производительностью. Ждать хорошей производительности от него не стоит, ведь чем больше мощность тем сильнее греются основные части.
Потребляемая мощность сварочных аппаратов
Без верного и наиболее точного расчёта потребляемой мощности сварочный аппарат из полнофункционального агрегата превратится в источник проблем. К ним относят выгорание проводки и электрики, повреждение счётчика, возможность возгорания и возникновения пожара.
Сколько киловатт потребляют разные виды?
Потребляемая мощность сварочных аппаратов – величина, приближённо определяемая простым умножением рабочего тока на напряжение сварочной дуги, минус потери на нагрев (с учётом КПД электроники агрегата). Бытовая сеть с одной фазой рассчитана на мощность, превышающую 3 киловатта в непрерывном режиме. Однако мощность более 3,5 кВт не может обеспечиваться непрерывно.
Традиционная схема – сварочный трансформатор – потребляет порядка 10 кВт электроэнергии ежечасно. Этот показатель соответствует прерывистой работе в режиме «минуту варим, минута – перерыв в работе». Старшее поколение технически подкованных людей помнит, как скакало напряжение по всей улице, когда кто-то из соседей занимался сваркой: оно падало во время сварки с 220 до 180-200 вольт.
Но уличные кабели с площадью сечения в 10 мм2 выдержат ток сварочной дуги до сотен ампер, чего не скажешь о межквартирной или внутридомовой проводке. Потери электричества на трансформаторе при электросварке переменным током могут достигать 40%. Соответственно, КПД сварочного трансформатора опускается до 60%, когда сварщик варит много мощных металлоконструкций по несколько часов без перерыва.
Сварочный инвертор, ставший наиболее популярным, вписывается в требования квартирной однофазной косильной лески. Он работает с напряжением сварочной дуги от 25, а не 41 вольт, как сварочный трансформатор. С учётом потерь и КПД импульсных схем, достигающих 90%, ток при 220 вольтах, равный 16 амперам, указанным на предохранителях-автоматах, при напряжении от 25 В достигнет порядка 120 А, минус потери на нагрев силовой электроники и работу охлаждающего вентилятора. Тока в 120 А хватит, чтобы сварить детали толщиной в 4-5 мм, используя электрод со стержнем диаметром в 3-3,2 мм.
Опытный сварщик помнит, что напряжение дуги ниже 20 В может не позволить её зажечь. Либо дуга загорится, но тут же погаснет. Возможно частое «чирканье» – по сути, короткое замыкание: искра приплавляет электрод к детали. Из-за приваривания электрода к свариваемой поверхности его нередко отрывают до нескольких секунд, особенно когда выходную цепь закоротило на большом токе, а электрод слишком толст.
Если напряжения не хватает, а ток близок к максимальному, указанному на регуляторе аппарата, такие замыкания вредны: полупроводниковые силовые элементы быстро нагреваются. Кулер (вентилятор) не успевает охлаждать всю систему, происходит тепловой пробой. Сварочник отправляется на капремонт в сервисный центр.
Как рассчитать потребление?
Расчёт потребления сварочника начинается с напряжения дуги, равное 20 единицам, прибавляемым к сварочному току, умноженному на 4%. Эта формула – константа, и другого пути для импульсной сварки на постоянном токе не существует. Нетрудно прикинуть, что для тока в 120 А пользователь получит 24,8 В. Разделив 220 В на 24,8, получаем 8,87. С учётом потерь порядка 5-10% округляем полученную величину в меньшую сторону – до 8. Ток в 16 А, указанный на автомате, берём не максимальным, а несколько меньшим – 15, и умножаем его на эти 8 единиц. Выходит, что для относительно безопасной сварки с перерывами (10 минут варим, 10-30 минут – перерыв) получили рабочий сварочный ток в 120 А при потребляемой мощности в 3,5 кВт/ч от сети 220 вольт. Пересчёт потребляемых киловатт берётся с расчётом на суммарное фактическое время горения сварочной дуги. Предположим, работа в общем отняла 3 часа – реально же сварщик варил, скажем, час с небольшим.
Если запас мощности инверторного агрегата позволяет (берётся полупрофессиональная модель на сварочный ток в 250-300 А), то можно, выставив 100-120 А на регуляторе, работать непрерывно по нескольку часов. Дело в том, что мощная силовая электроника нагревается меньше – в лучшем случае охлаждаемый радиатор будет тёплый, а не как кипяток, что обеспечит долговечность и надёжность аппарата. Структура полупроводника (силовых диодов и транзисторных ключей) не так быстро теряет оптимальные рабочие параметры. А значит, в преждевременной замене эти детали не нуждаются.
В целях безопасности на корпусе инверторных аппаратов печатается таблица соответствия толщины свариваемой стали диаметру электрода и рабочему току.
Почему на триммере падают обороты
У этой распространенной проблемы существует целый ряд различных причин. Во время работы с устройством можно встретиться как с явными неполадками, признаки которых четко прослеживаются, так и с бессимптомными случаями. Первый вариант наиболее прост с точки поиска проблемы. Если триммер не набирает обороты, а четкие признаки поломок отсутствуют, то потребуется последовательно проверить наиболее типичные случаи неполадок, и при обнаружении причины — устранить ее.
Проблемы со свечами зажигания
При постоянной эксплуатации бензокосы свечи зажигания со временем загрязняются и изнашиваются. Чтобы проверить это, их снимают и осматривают на наличие нагара. Неполадку можно устранить двумя способами: при возможности, восстановить старую свечу, или просто установить на ее место новую.
Если свеча не выдает искру после восстановительных манипуляций при нужном расстоянии между электродами, то потребуется проверить качество подсоединений элементов электрической цепи устройства. Когда с проводами полный порядок, то понадобится однозначно устанавливать новую деталь.
Замена свечей – это несложный процесс, который обходится дешево, а если получится восстановить старые, то вообще бесплатно. Для работы понадобится только свечной ключ и надфиль.
Если происходит регулярное быстрое загрязнение и износ свечей, то нужно искать проблему этих ненормальных явлений глубже.
Неполадки с двигателем
Если с топливом, фильтрами и свечой зажигания все в порядке, то следующим источником может быть бензиновый двигатель. У него могут быть следующие механические поломки:
В карбюраторном отделе находится маленький трос. Он может спасть и привести к рассматриваемой проблеме. Поэтому, занимаясь карбюратором, следует в первую очередь проверить состояние тросика, и при необходимости подтянуть (но не до предела). Главное, не переусердствовать с натяжкой, чтобы под нагрузкой он не треснул.
После нужно проверить эксплуатационные настройки карбюратора, которые должны соответствовать приведенным в инструкции параметрам. Если они установлены правильно, а нужного эффекта нет, то следует разобрать деталь, промыть, почистить, продуть насосом все ее хода и собрать обратно. Сам карбюратор должен быть без механических повреждений.
При невозможности самостоятельного восстановления работоспособности карбюратора, лучше заменить его новой деталью или прибегнуть к услугам профессионалов.
В случае, когда регулировка либо замена карбюратора не даст требуемого результата, необходимо почистить приводной механизм и смазать маслом расположенный внутри него тросик.
Неполадки, связанные с двигателем, можно устранить своими руками при наличии требуемых навыков, но лучше воспользоваться для этого услугами сервисного центра. Его специалисты проведут комплексную диагностику триммера и установят точную причину падения оборотов.
Загрязнение воздушного либо топливного фильтра
Следующей распространенной причиной снижения числа оборотов на триммере является загрязнение его воздушного или топливного фильтров. В первом случае проблема заключается в том, что поступающая в камеру сгорания топливно-воздушная смесь недостаточно насыщена кислородом, в результате бензин сгорает не весь. Это не дает развить мотокосе максимальную мощность.
С целью проверки, действительно ли виноват воздушный фильтр, нужно его снять (предварительно раскрутив для этого крышку) и включить бензокосу. Если она работает нормально, то вместо забитого фильтрующего элемента необходимо вставить новый.
Если ситуация не изменилась после проделанных действий, то нужно обратить внимание на топливный фильтр. Сущность проблемы аналогична предыдущему случаю, только вместо недостатка кислорода поступает мало бензина для нормальной работы устройства. Устранение этой проблемы также осуществляется простой заменой фильтрующего элемента. Фильтры для воздуха и топлива стоят недорого. Поменять их несложно самостоятельно, а вся работа не занимает много времени.
Следует учитывать, что без топливного фильтра эксплуатировать триммер запрещено инструкцией, иначе понадобится через короткое время ремонтировать поршневой узел.
Применение топлива низкого качества
Триммер не развивает обороты, если заправлен низкокачественным топливом. По этой причине двигатель может вообще не заводиться или работать «рывками», меняя скорость вращения ножа либо лески.
Чтобы самостоятельно определить качество применяемого бензина, выполняют следующие действия.
Свечи вообще часто выступают в роли индикаторов, позволяющих определить неполадки с камерой сгорания бензинового двигателя, потому что их можно быстро снять и осмотреть.
При обнаружении налета необходимо слить залитое в бак топливо и заменить его качественным. Используемая бензокоса должна заправляться только теми марками бензина, которые указываются производителями в инструкции по эксплуатации. Также обязательно следует очистить свечи от налета перед установкой на место.
