Как Сделать Шип На Циркулярке

Как сделать шип на циркулярке

Если необходимо собрать крепкий фанерный ящик, то идеальнее всего использовать клеёное шиповое соединение. Но порезать шипы для него без особых устройств — очень трудно.

Как можно приспособить для этого циркулярную пилу, читайте в статье.

В один прекрасный момент мне пригодилось сделать много ящиков различных размеров из фанеры. Как понятно, фанера не любит крепление шурупами в торец и нередко от этого раскалывается. У меня была шипорезка для фрезера, но она имела низкую производительность, да к тому же при использовании низкокачественной фанеры фрезы стремительно тупились. А заточка фрезы равномерно изменяет её поперечник, и работать ею на шипорезке становится нереально. Потому была поставлена задачка сотворения нового, более массивного инструмента с возможностью вырезки шипов сходу в пачке заготовок для ускорения работы.

Как Сделать Шип На Циркулярке

Для решения этой задачки я использовал стационарную циркулярную пилу, под которую сделал особое приспособление. Пазы делаю блоком дисков, а точность перемещения обеспечивает шпилька, у которой — фиксированный шаг резьбы. Расскажу, как я делал это приспособление.

Приспособление для нарезки шипов на циркулярной пиле

В качестве основания приспособления по вырезке шипов понадобился старенькый самодельный упор для пилы.2. С боков упора установил вертикальные стойки из лиственницы, которые дополнительно усилил для жёсткости боковыми накладками. В стойки за ранее запрессовал подшипники под ведомую шпильку. Шпильку использовал с резьбой М1Д и шагом 1,75 мм.3. Перемещение по шпильке у меня делается при помощи древесного блока, в каком спрятана длинноватая гайка. Внедрение более недлинной гайки может привести к перекосу блока во время движения.

Заготовки ящиков в моей конструкции крепятся струбцинами к опорной доске. Чтоб она прослужила подольше и не сминалась от струбцин, для её производства я использовал террасную доску из лиственницы, которую выровнял на рейсмусе.

Поначалу я планировал сделать опору единой доской, но она востребовала бы фиксатора снизу и, не считая того, нижняя кромка повреждалась бы пилой при резке шипов. Если б я поднял опорную доску выше уровня шипов, то появилась бы неувязка сколов на заготовках, в особенности из фанеры. Потому опорную доску я сделал из 2-ух частей.

Нижнюю, более неширокую и маленькую часть опорной доски жёстко прикрепил к упору основания шипорезки, а верхнюю оставил подвижной. Она перемещается при помощи древесного блока с гайкой и шпильки по пазу в нижней части опорной доски.5. В нижней части установил сменную противоскольную накладку из MDF. На подвижной части опорной доски установил боковой упор — строго перпендикулярно как к доске, так и к плите основания. Потом прикрепил на край основания брусок в качестве дополнительного крепления и сделал разрез основания для прохода диска.6. Для безопасности в фронтальной части, где выходит диск, вклеил защитный брусок. По краям от этого бруска осталось место, куда будут установлены ручки для удобства перемещения шипорезки по полозьям стола пилы.7. Для контроля над положением диска установил два указателя. 1-ый указывает, когда опорная доска установлена в «нулевое» положение, другими словами когда диск плотно соприкасается собственной плоскостью с боковым упором. 2-ой помогает считать обороты при вращении шпильки. В качестве второго счётчика использовал древесный «бочонок», жёстко закреплённый на шпильку, на который нанес опасности с шагом в 1/4 оборота.8. Чтоб обеспечить более резвую работу, я использовал «бутерброд» из 2-ух схожих дисков и прокладки меж ними. Есть особые наборы для установки четкой ширины паза, но они дороги, и у меня такового нет. Чтоб получить прокладку подходящей толщины, я вырезал алюминиевую шайбу шириной чуток меньше нужной и доводил до подходящих размеров при помощи самоклеящейся дюралевой ленты. Желаю отметить, что лучше использовать новые однообразные диски. У меня один был новый, а 2-ой — уже малость пользованный, в итоге при резке в основании шипа возникает маленькая ступень.9. После огромного количества проб и подгонов я получил «бутерброд» с шириной реза 5.25 мм, что соответствует 3 оборотам шпильки (1,75 мм x 3 = 5,25 мм). Это отдало возможность делать шипы шириной 5.25 мм, поворачивая шпильку меж резами на 6 полных оборотов. Если необходимо было делать более большие шипы, то количество оборотов пропорционально увеличивал.10. Шипорезка готова к работе.

На этом изготовка шипорезки можно было и окончить. Но после недолгой эксплуатации обнаружилось несколько недочетов в её работе.

Во-1-х, считать огромное количество оборотов не комфортно — просто можно сбиться. Во-2-х, если требовался неполный оборот шпильки, то подсчёт становился ещё более сложным, а точность падала. В-3-х, потому что зазор меж шпилькой и перемещающейся опорной доской не позволял нормально крутить ручку, её пришлось вынести по максимуму на право, и эта торчащая длинноватая часть шпильки делала приспособление не очень комфортным.

Чтоб поправить эти недочеты, я решил установить «редуктор» на шпильку из 2-ух шестерён, расположенных друг к другу под прямым углом. Размер шестерёнок подобрал так, что за один оборот ведущей шестерни шпилька делает 3 оборота. Самым легкодоступным для меня вариантом было сделать шестерни из дерева, потому в качестве материала я использовал березовую фанеру шириной 13 мм.

Чертежи шестерёнок я получил при помощи генератора передач Маттиаса Вандела, который можно отыскать на его веб-сайте. Дальше приклеил распечатки на фанеру и вырезал шестерёнки ленточной пилой.12. Чтоб шестерни отлично попадали в зацепление, их зубья резал под углом в М градусов. Причём различные стороны зуба резал соответственно с наклоном в различные стороны. У меня ленточная пила позволяет наклонять стол исключительно в одну сторону, потому я не стал использовать наклон её стола, а сделал наклонное основание и прикрепил его струбциной к столу пилы. Поначалу вырезал левые стороны зубцов при наклоне на право, а потом перевернул упор и вырезал правые стороны. Оба пропила в основании соединил ручным лобзиком.13. После чего зашлифовал каждый зуб и просверлил центральное отверстие.14. Шестерня работает только верхними частями зубцов, потому кропотливо обрабатывать их нижние части я не стал.

Установка «редуктора». Поначалу ручной ножовкой срезал часть правой стойки и попробовал установить мебельную гайку для крепления ведущей шестерни. Но этот вариант оказался провальным. Из-за установленного в стойке подшипника закрепить гайку прочно длинноватыми шурупами не выходило, а большой рычаг ведущей шестерни приводил к сильным биениям. Мысль просто насадить огромную шестерню на болт также была нехороший: чтоб шестерня просто крутилась, нужен был маленькой свободный ход, а он также вызывал биения.

READ  Какие Литиевые Аккумуляторы Нужны Для Шуруповерта

Пришлось в шестерню запрессовать подшипник, а заместо мебельной гайки поставить железную пластинку шириной 3 мм с креплениями, которые выходили за границы подшипника в стойке. Чтоб восполнить толщину железной пластинки, в шестерне с внутренней стороны сделал углубление.17. На ведущей шестерне установил ручку и пронумеровал для удобства зубья (поворот на один зуб равен 1/4 поворота шпильки). Понизу на стойке сделал ответную риску для четкого позиционирования. После чего отпилил излишний кусочек шпильки справа и покрыл конструкцию воском для наилучшего скольжения и защиты от воды и грязищи.18. Поворачивая ведомую шестерню на различное количество оборотов, я получаю шипы разной толщины и даже могу делать их неодинаковыми.

Традиционное шиповое соединение до сего времени остается главным, при изготовлении древесных дверей и мебели. Естественно, уже издавна никто не делает шипы вручную, работая ножовкой — наградкой и стамеской. Проще и лучше детали получаются после обработки на станках. Но это не значит, что такие соединения нельзя сделать в домашних критериях, при помощи самых ходовых инструментов.

Шиповое соединение подразумевает выдалбливание гнезда на одной детали и выпиливание шипа на другой. Про долбежки это отдельная тема, один из вариантов есть в статье гнезда для шипов.

Шипы могут быть коренные плоские, вставные плоские, вставные круглые (шканты, нагеля). Изготовка в статье как сделать круглые дюбеля. Тут ограничимся созданием основного плоского шипа, при помощи циркулярной пилы.

При изготовлении обвязки древесной двери, на горизонтальных брусках требуется сделать шипы. Если шипорезный станок недоступен, то шипы можно выпилить на любом фрезерном станке либо циркулярке. Только для циркулярки придется сделать особый упор, так чтоб деталь при обработке находилась строго вертикально.

Поначалу делаем разметку детали по длине с шипами. Для этого от ширины двери отнимаем две ширины вертикальных брусков и добавляем две длины шипа. В данном случае длина шипов 60 мм. может быть малость меньше либо больше, но такая длина для двери в самый раз.

При ширине двери 700 мм. и ширине полотен 110 мм. длина перемычки выходит 480 мм. Плюс два шипа по 60 мм. итого длина заготовки 600 мм. Толщина так же может отличаться, тут толщина деталей 40 мм.

Шипы на циркулярке.

Делаем разметку и торцовку детали по длине 600 мм. Сейчас нам пригодится циркулярная пила с изменяемой высотой. На фото обыденный дешевый «Корвет», но модель не имеет значения. Выставляем высоту пилы 12 мм. а направляющую линейку на 60 мм. по наружному разводу.

Пропиливаем деталь поперек со всех боков и с каждого торца, так мы получаем плечи шипа. Кстати говоря, эту часть работы можно сделать и ножовкой.

Самое главное точно выпилить шипы по толщине. У меня сверло на долбежке 15,5 мм. дает гнездо шириной 16 мм. соответственно нам необходимы шипы шириной 16 мм. Фрезер на фото самодельный, стол с вертикальным валом, каретки нет. Потому шипы выпиливаю дисковой пилой, установленной на фрезере. Пила дает нагрузку меньше чем фрезы и обработать детали можно удерживая их руками. Как сделать приспособление для работы ручной циркулярной пилой, самодельная торцовка.

На что стоит направить внимание, лучше чтоб шип шёл по упору. В данном случае все очень просто, шип упирается в вал. Ширина захвата пилы до вала, у меня приблизительно 58 мм. что как раз подходит для работы. Если упора нет, то пропиливайте шип не доходя до плеч 3-5 мм. позже подрежете стамеской.

Выставляем пилу на высоте 12 мм. по верхнему разводу и проходим 1-ый шип, проверяя его по гнезду. Шип должен заходить в гнездо плотно, но расшатываться руками.

Когда пила точно выставлена, прогоняем все шипы комплекта, сходу выпиливая шипы по толщине и ширине. По мере надобности шипы подрабатываются стамеской, выравниваются плоскости, закругляется торцы и боковые кромки. Для сборки столярных изделий употребляют и круглые шипы — шканты. Для задалбливания гнезд в домашних критериях может понадобиться самодельное приспособление для дрели.

Шипы ручным фрезером.

Сборку столов, журнальных столиков, стульев, створок и боковин шифанеров, так же лучше делать на шипах.

Шипы для мебели можно сделать и при помощи ручного фрезера. Поначалу делаем разметку детали, с учетом подходящей длины шипов. Потом пропиливаем на циркулярке либо ножовкой плечи. Ставим деталь на десктоп и закрепляем струбцинами.

На маленьком расстоянии, но поперек обрабатываемой детали, устанавливаем брусок вточности такой же толщины и так же притягиваем его струбцинами к рабочему столу.

Ставим на ручном фрезере концевую фрезу «бочонок», подгоняем высоту и аккуратненько фрезеруем плоскость шипа. Тут главное настроить фрезер так, чтоб пройдя шип с обеих сторон получить точную толщину шипа. А уже после опции прогоняем все другие детали той же толщины.

Такие шипорезки обычно делают на базе фрезерного стола либо циркулярной пилы. Но, естественно, вероятны и варианты — зависимо от выдумки мастера — на ленточной пиле, лобзиковом станке, да хоть на бензопиле!Я не стал необычным и сделал приспособление для вырезания прямого ящичного шипа для собственного фрезерного стола (подробнее о нем здесь: http://littlehobby.com/15082.html). Время от времени употребляют подшипники и различные направляющие для облегчения скольжения, но я решил обойтись без их. Единственное условие — обратные кромки у стола должны быть параллельны. Для этого можно пройтись по ним фрезером с упором на другую кромку.

Сперва необходимо вырезать из фанеры базу будущей шипорезки. Размеры этой базы зависят от самого стола — она должна быть обширнее стола на ширину боковых упоров. Я брал упоры приблизительно 4 см. Длина упоров должна быть такая же либо чуток меньше ширины стола — тогда их не будет клинить. Все детали шипорезки клеил столярным клеем и фиксировал шурупами — может быть, сверхизбыточно, но мне так захотелось.

Все головки шурупов утоплены.

Чтоб подобрать правильное положение второго упора кладем заготовку с установленным первым упором на стол, уперев его (1-ый упор) в кромку стола, наносим на 2-ой упор клей.

И проложив меж вторым упором и кромкой лист бумаги закрепляем его (2-ой упор) в этом положении струбцинами. Зазор, который остается благодаря бумаге будет безупречен для того, чтоб шипорезка свободно передвигалась вдоль кромок стола и при всем этом не болталась.

READ  Пильная Цепь. Заточка. Параметры Цепей. Как Самому Сделать Приспособление Для Идеальной Заточки.

Дальше притягиваем его шурупами.

Из чисто эстетических суждений обрезаем кромку, чтоб упоры были вровень с основной деталью.

Каретка для нашей шипорезки готова

Дальше на этой каретке будет установлен упор, который можно будет регулировать и который всегда должен быть перпендикулярен направлению движения каретки. Для того, чтоб всякий раз не инспектировать эту перпендикулярность сделал на краю каретки уступ с правильными углами.

На тот же уступ при помощи болта М8 установил ручку от регулировочного механизма офисного кресла.

Ручка находится точно в центре меж упорами — это еще одна степень защиты от заклинивания каретки. Ручка довольно ухватистая и надежная. А еще она задает неопасное положение для правой руки. Воспользоваться ей комфортно.

Дальше установил на каретку упор

Упор фиксируется 2-мя болтами М10 с утопленными головками и гайками-барашками. Упор может двигаться вдоль выступа с ручкой в обе стороны.

Принципиально, чтоб плоскость упора была перпендикулярна плоскости каретки.

Каретка изготовлена из фанеры ФСФ 18 мм. Уверен, многие на данный момент поперхнулись — куда такая толщина, это монстр некий! Ну, да, можно было сделать тоньше, но мне нравятся вещи с лишней прочностью, где это может быть. Вот такая у меня фишка.Потому фрезу пришлось брать специальную. Все свойства и артикулы видны на фото.

Далее все очень просто: выставляем высоту фрезы и фрезеруем каретку и упор. После чего смещаем упор на размер фрезы.

В получившийся в упоре желоб вставляем штифт. Я сделал его из текстолита шириной 6 мм.

Устройство готово. Конструкция довольно обычная, подольше говорил, чем делал))

1-ый пуск показал, что в целом устройство работает, но просит опции

Кропотливой опции требуют высота фрезы и ширина шипа. Через некое время стало получаться.

Детали удобнее обрабатывать пакетами — минимум по две. При всем этом внешним деталям приходится не сладко — ровная фреза беспощадно вырывает из их не просто отдельные волокна, а целые слои. Потому детали нужно обрабатывать, обкладывая их с 2-ух сторон ненадобными брусками.

Поглядите что вышло с деталями, которые были наружными в пакете. Я уж не знаю как в журнальчиках и в роликах умудряются обрабатывать детали по одной. Можно использовать спиральные фрезы — может быть, это решит делему, но обычно они в разы дороже прямых.

Потому просто обкладываем обрабатываемые детали с 2-ух сторон и получаем хороший итог. Здесь еще нужно не упускать из внимания какой стороной и в какой последовательности обрабатывать детали, чтоб они позже сложились в изделие.

В общем, итог не нехороший. Это были тестовые бруски, но раз уж вышло хорошо, то решил довести дело до конца и сделать ящичек.

Вырезал на циркулярной пиле дно ящика

И здесь вылез очередной аспект — для зашлифовывания выступающих шипов приспособление для нарезания прямого ящичного шипа должно оснащаться ленточной шлифовальной машиной либо тарельчатым шлифовальным станком либо еще кое-чем в этом роде. Эксцентриковая шлифмашина не совладевает, заваливая края. В остальном я доволен приобретением — работает как следует.

Мастер в доме. Сделать профили на циркулярке

Есть даже таковой метод обновления старенькой мебели из ЛДСП, довольно добавить карнизы, поменять старенькые дверцы на древесные и вы получите совершенно другой дизайн.

О чем фактически речь, глубочайший вогнутый профиль мы можем получить использую только обыденную циркулярную пилу. Единственное условие, пила должна регулироваться по высоте и лучше по углу наклона.

Эта мысль не так нова, в случае необходимости на циркулярке мастера изготавливают филенки, даже с фигурными кромками. Так же делают профильные бруски (багеты) для рамок, статья как сделать рамку из дерева. Проще всего сделать не очень широкий и глубочайший заоваленный паз, для этого довольно поставить направляющую линейку циркулярки под углом к пильному диску. Если идет речь о довольно широком профиле, то к работе нужно заблаговременно приготовиться.

Пила подойдет в принципе неважно какая, но лучше использовать диск с 60-80 зубов. Заточка для поперечного пиления либо универсальная. Чем острее пила и меньше зубы, тем чище получится поверхность и меньше времени уйдет на вышкуривание. Естественно шлифовку делать все рано придется, фреза в этом смысле работает намного чище.

Нам нужно приготовить две ровненькие строганные доски, длиной не меньше диагонали стола циркулярки. Ещё пригодятся струбцины для фиксации направляющих. Поначалу выставляем пилу по высоте, другими словами глубине профиля. Потом скотчем отмечаем полосы на входе и выходе пилы, направляющие не должны закрыть эту разметку.

Дальше нужно обусловиться, какой ширины молдинги вы планируете сделать. По этой ширине подберите угол направляющего бруска по отношению к пильному диску. Ставим брусок с одной стороны диска и линейкой замеряем ширину до другого края пилы. При всем этом непременно учитывайте площадки по бокам пилы, которые мы отметили скотчем.

Когда подходящая ширина профиля выбрана, закрепляем направляющую линейку к столу струбцинами. При фрезеровке таким методом нагрузка на пилу и заготовку большая, деталь будет уходить, ну и работать небезопасно. Потому с другой стороны пилы устанавливаем вторую направляющую линейку, строго параллельную первой. Интервал меж направляющими по ширине вашей заготовки.

Для неизменной работы лучше собрать двойную линейку раздельно. Две длинноватые рейки соединяются на болтах 2-мя поперечными брусками схожей длины. По мере надобности ширина интервала регулируется, конструкция двигается и раздвигается как параллелограмм, а направляющие остаются параллельны друг дружке.

Какая бы пила не была, не пытайтесь пройти детали сходу на всю глубину. Лучше сделать это за несколько проходов, равномерно поднимая пильный диск над столом. Спешить не нужно, аккуратненько проходите профиль прижимая заготовку к столу. Последний проход делайте 1 мм. и медлительно, чтоб поверхность оказалась более незапятанной.

Шлифовать профиль машинкой навряд ли получится, для высококачественной отделки лучше приготовить из кусочка пенопласта профиль совпадающий с молдингом. Можно использовать плотную губку скатанную в рулон. Закрепить шкурку, поначалу крупную №20-25, потом маленькую №10-12. Близко к теме, шлифовка изделий из дерева вручную.

Своими руками. Как сделать самому. Как нарезать шипы на циркулярке своими руками (шипорезка). Основание шипорезки

В качестве основания приспособления по вырезке шипов понадобился старенькый самодельный упор для пилы.

С боков упора установил вертикальные стойки из лиственницы, которые дополнительно усилил для жёсткости боковыми накладками. В стойки за ранее запрессовал подшипники под ведомую шпильку. Шпильку использовал с резьбой М14 и шагом 1,75 мм.

Перемещение по шпильке у меня делается при помощи древесного блока, в каком спрятана длинноватая гайка. Внедрение более недлинной гайки может привести к перекосу блока во время движения.

READ  Stihl Какой Масло И Бензин

Нарезка шипов на циркулярной пиле – «шипорезка» своими руками

В один прекрасный момент мне пригодилось сделать много ящиков различных размеров из фанеры. Как понятно, фанера не любит крепление шурупами в торец и нередко от этого раскалывается.

У меня была шипорезка для фрезера, но она имела низкую производительность, да к тому же при использовании низкокачественной фанеры фрезы стремительно тупились.

А заточка фрезы равномерно изменяет ее поперечник, и работать ею на шипорезке становится нереально. Потому была поставлена задачка сотворения нового, более массивного инструмента с возможностью вырезки шипов сходу в пачке заготовок для ускорения работы.

Для решения этой задачки я использовал стационарную циркулярную пилу, под которую сделал особое приспособление. Пазы делаю блоком дисков, а точность перемещения обеспечивает шпилька, у которой — фиксированный шаг резьбы. Расскажу, как я делал это приспособление.

Как сделать что-то самому, своими руками. сайт домашнего мастера. Опорная доска

Заготовки ящиков в моей конструкции крепятся струбцинами к опорной доске. Чтоб она прослужила подольше и не сминалась от струбцин, для её производства я использовал террасную доску из лиственницы, которую выровнял на рейсмусе.

Поначалу я планировал сделать опору единой доской, но она востребовала бы фиксатора снизу и, не считая того, нижняя кромка повреждалась бы пилой при резке шипов. Если б я поднял опорную доску выше уровня шипов, то появилась бы неувязка сколов на заготовках, в особенности из фанеры. Потому опорную доску я сделал из 2-ух частей.

Нижнюю, более неширокую и маленькую часть опорной доски жёстко прикрепип к упору основания шипорезки, а верхнюю оставил подвижной. Она перемещается при помощи древесного блока с гайкой и шпильки по пазу в нижней части опорной доски.

В нижней части установил сменную противоскольную накладку из MDF. На подвижной части опорной доски установил боковой упор — строго перпендикулярно как к доске, так и к плите основания. Потом прикрепил на край основания брусок в качестве дополнительного крепления и сделал разрез основания для прохода диска.

Для безопасности в фронтальной части, где выходит диск, вклеил защитный брусок. По краям от этого бруска осталось место, куда будут установлены ручки для удобства перемещения шипорезки по полозьям стола пилы.

Для контроля над положением диска установил два указателя. 1-ый указывает, когда опорная доска установлена в «нулевое» положение, другими словами когда диск плотно соприкасается собственной плоскостью с боковым упором. 2-ой помогает считать обороты при вращении шпильки. В качестве второго счётчика использовал древесный «бочонок», жёстко закреплённый на шпильку, на который нанес опасности с шагом в 1/4 оборота.

Чтоб обеспечить более резвую работу, я использовал «бутерброд» из 2-ух схожих дисков и прокладки меж ними. Есть особые наборы для установки четкой ширины паза, но они дороги, и у меня такового нет. Чтоб получить прокладку подходящей толщины, я вырезал алюминиевую шайбу шириной чуток меньше нужной и доводил до подходящих размеров при помощи самоклеящейся дюралевой ленты. Желаю отметить, что лучше использовать новые схожие диски. У меня один был новый, а 2-ой — уже незначительно пользованный, в итоге при резке в основании шипа возникает маленькая ступень.

После огромного количества проб и подгонов я получил «бутерброд» с шириной реза 5,25 мм, что соответствует 3 оборотам шпильки (1,75 мм х 3 = 5,25 мм). Это отдало возможность делать шипы шириной 5,25 мм, поворачивая шпильку меж резами на 6 полных оборотов. Если необходимо было делать более большие шипы, то количество оборотов пропорционально увеличивал.

Шипорезка готова к работе.

Дополнительная доработка шипорезки

На этом изготовка шипорезки можно было и окончить. Но после недолгой эксплуатации обнаружилось несколько недочетов в её работе.

Во-1-х, считать огромное количество оборотов не комфортно — просто можно сбиться. Во-2-х, если требовался неполный оборот шпильки, то подсчёт становился ещё более сложным, а точность падала. В-3-х, потому что зазор меж шпилькой и перемещающейся опорной доской не позволял нормально крутить ручку, её пришлось вынести по максимуму на право, и эта торчащая длинноватая часть шпильки делала приспособление не очень комфортным.

Чтоб поправить эти недочеты, я решил установить «редуктор» на шпильку из 2-ух шестерён, расположенных друг к другу под прямым углом. Размер шестерёнок подобрал так, что за один оборот ведущей шестерни шпилька делает 3 оборота. Самым легкодоступным для меня вариантом было сделать шестерни из дерева, потому в качестве материала я использовал березовую фанеру шириной 13 мм.

Чертежи шестерёнок я получил при помощи генератора передач Маттиаса Вандела, который можно отыскать на его веб-сайте. Дальше приклеил распечатки на фанеру и вырезал шестерёнки ленточной пилой.

Чтоб шестерни отлично попадали в зацепление, их зубья резал под углом в 11 градусов. Причём различные стороны зуба резал соответственно с наклоном в различные стороны. У меня ленточная пила позволяет наклонять стол исключительно в одну сторону, потому я не стал использовать наклон её стола, а сделал наклонное основание и прикрепил его струбциной к столу пилы. Поначалу вырезал левые стороны зубцов при наклоне на право, а потом перевернул упор и вырезал правые стороны. Оба пропила в основании соединил ручным лобзиком.

13.После чего зашлифовал каждый зуб и просверлил центральное отверстие.

Шестерня работает только верхними частями зубцов, потому кропотливо обрабатывать их нижние части я не стал.

Установка «редуктора». Поначалу ручной ножовкой срезал часть правой стойки и попробовал установить мебельную гайку для крепления ведущей шестерни. Но этот вариант оказался провальным. Из-за установленного в стойке подшипника закрепить гайку прочно длинноватыми шурупами не выходило, а большой рычаг ведущей шестерни приводил к сильным биениям. Мысль просто насадить огромную шестерню на болт также была нехороший: чтоб шестерня просто крутилась, нужен был маленький свободный ход, а он также вызывал биения.

Пришлось в шестерню запрессовать подшипник, а заместо мебельной гайки поставить железную пластинку шириной 3 мм с креплениями, которые выходили за границы подшипника в стойке. Чтоб восполнить толщину железной пластинки, в шестерне с внутренней стороны сделал углубление.

На ведущей шестерне установил ручку и пронумеровал для удобства зубья (поворот на один зуб равен 1/4 поворота шпильки). Понизу на стойке сделал ответную риску для четкого позиционирования. После чего отпилил излишний кусочек шпильки справа и покрыл конструкцию воском для наилучшего скольжения и защиты от воды и грязищи.

Поворачивая ведомую шестерню на различное количество оборотов, я получаю шипы разной толщины и даже могу делать их неодинаковыми.