Как вырезать проем в бетоной стене. Что влияет на стоимость?

Как вырезать проем в бетонной стене

Жилые дома, построенные из железобетона, появились уже издавна. Благодаря способности сборки построек из стандартных деталей промышленное жилищное строение набрало неслыханные темпы. Не считая панельных и блочных построек бетон стал основой современного цельного жилищного строения.

Т ак как дома выполненные из железобетона получили наибольшее распространение, необходимость провести в их перепланировку появляется в большинстве случаев.

Мыслях для перепланировки может быть огромное количество, но в большинстве случаев в панельных домах при перепланировке необходимо вырезать дверной просвет в бетонной стенке. Причина этого ординарна – в большинстве панельных домов в силовую структуру строения включены фактически все межкомнатные стенки.

Необходимость вырезать дверной просвет в бетонной стенке цельного дома появляется еще пореже, к примеру при объединении 2-ух квартир. Потому что цельные дома по конструкции очень многообразны, нередко вырезать дверной просвет в бетонной стенке такового дома бывает еще труднее, чем в панельном.

Неважно какая перепланировка, чтоб не стать опасностью имуществу и здоровью соседей должна быть согласована.

Как сделать дверной проем в бетонной стене

В большинстве случаев бетонные стенки являются несущими. И если это так, то лучше эту работу доверять спецам, которые сумеют верно высчитать конструктивные особенности усиливающего каркаса и обвязки. Поначалу, так же как и в первом случае делается разметка.

После этого эту разметку нужно перенести на другую сторону. Это можно сделать просверлив пеоратором отверстия в углах и по линиям грядущего проема. Потом, сверлом поперечником 10 — 12 мм делаем отверстия по всему периметру, через каждые 3 — 4 см.

Бетонные стенки намного крепче кирпичных, потому без алмазной пилы работа будет долгой и тяжеленной. После того, как проход все же будет пробит, нужно сделать обвязку из железного швеллера либо уголков сваренных меж собой.

В заключении охото снова напомнить, любые конфигурации в конструктивные особенности квартиры, в особенности это касается многоквартирных домов, можно заносить только при наличии разрешения приобретенного в муниципальных инстанциях.

Поглядите Как резать бетон без пыли самому (перепланировка)

Как расширить дверной проем: способы увеличения высоты и ширины

В процессе проведения ремонта по тем либо другим причинам может пригодиться расширение дверного проема

Сделать это полностью может быть, но при всем этом принципиально соблюдать некие правила. Сам процесс является очень трудозатратным, потому делать его следует только, если в этом вправду есть необходимость и нельзя обойтись другими способами

Допустимые параметры

В личном доме решить делему с перестройкой отдельных частей строения еще проще. Все же нельзя забывать об установленных нормах и ограничениях. В квартире любые подобные деяния следует заблаговременно согласовывать с БТИ. Нарушение норм при попытке расширить просвет может привести к тому, что стенка не выдержит нагрузки и здание станет небезопасным для пребывания в нем людей.

Чтоб не допустить этого принципиально знать, какие есть ограничения для расширения проема входной либо межкомнатной двери. Для большинства конструкций стандартные габариты составляют 70-80 см

В большинстве случаев изменение этих величин обосновано приобретением дверного блока неподходящего размера.

Очень допустимыми являются просветы размером 200 см в ширину и 210 см в высоту. При всем этом лучше не строить их в несущих конструкциях. Исключение может составить просвет входной двери, но в таком случае его следует дополнительно укрепить.

Схема усиления проема в несущей стенке с подведением перемычки из швеллеров

Инструменты для работы

Для роста дверного проема в современном строительстве могут употребляться разные инструменты и приспособления. Можно выделить несколько методов демонтажа излишков стенки:

• Твердый способ. В данном случае употребляются такие инструменты, как кувалда, пеоратор, отбойный молоток и им подобные. В данном случае нужно за ранее наметить контуры и при помощи инструментов сбить избытки. Конечно, процесс является очень трудозатратным, к тому же тут кроется еще одна угроза – образование микротрещин из-за большой ударной нагрузки. Это может добиваться дополнительных отделочных работ и в целом усугубляет крепкость стеновой конструкции.
• Сухая резка. Для этой цели применяется таковой знакомый всем инструмент, как болгарка. С её помощью можно без особенного труда вырезать нужные по форме контуры. В том числе она совладевает и с арматурой. Минус заключается в том, что резать придется с обеих сторон, а точно совпасть по срезам удается не всегда. К тому же сухая резка приводит к образованию огромного количества пыли и стремительно изнашивает алмазный диск.
• Влажная резка. Для этой цели можно использовать пульверизатор и орошать рабочую поверхность в процессе работы с болгаркой, но более оптимальным способом будет внедрение специального строительного резака. Он обустроен огромным алмазным диском и емкостью для воды. С его помощью можно в один подход вырезать подходящего размера просвет и при всем этом с наименьшими загрязнениями. Правда, цена такового оборудования является большой.

Главные методы демонтажа части стенки в просвете

Панельный дом

В большинстве случаев появляется необходимость расширения дверного проема конкретно в панельном доме. В многоэтажках этот вопрос является довольно проблемным, потому что кроме огромного количества строительного мусора появляется к тому же негативная реакция соседей на настолько гулкие ремонтные работы. Вот поэтому нужно очень уменьшить время демонтажа конструкции. Сбалансированный вариант, доступный по затратам, это болгарка.

Для начала нужно стопроцентно извлечь из проема старенькую дверную коробку. Опорные деревянные балки также демонтируются. Дальше необходимо сделать надлежащие замеры и наметить контуры хотимого по габаритам прохода.

Если делается расширение проема в несущей стенке, в особенности прилегающей к входной двери, принципиальным нюансом является временное укрепление конструкции. Идеальнее всего вначале вырезать только высшую часть и перенести перемычку. Невзирая на повышение ширины, она должна углубляться в стенку минимум на 15-20 см с каждой стороны.

При расширении проема в панельном доме принципиальным нюансом является временное укрепление конструкции

Резка делается по намеченному контуру поначалу с одной стороны помещения, а потом с другой. Более проблемными участками является выход арматуры. После того как железные прутки будут перерезаны можно брать в руки кувалду и снимать избытки бетона. Если площадь проема значимая, работать необходимо по квадратам. Для этого стенку делят на секции и распиливают дополнительные полосы. Демонтаж делается сверху вниз, чтоб верхние ярусы не завалились на вас в процессе работ.

Устройство проема в бетонной стене

Поначалу, естественно, необходимо приготовить помещение к работе: вынести все вещи, накрыть все оставшиеся предметы полиэтиленовой пленкой от пыли. Потом разметить границы проема. После чего делается сама резка. Бетон разрезается полосами либо прямоугольниками шириной 30 см., которые опрокидываются на резиновый уплотнитель, разложенный на полу для сохранности перекрытия. Необходимо учитывать, что на тонких стенках может быть применение маленького количества воды для обеспыливания, но на толстых стенках до 300-700 мм., даже при алмазной резке, приходится обильно увлажнять бетон. При использовании пеоратора, в стенке прорезаются отверстия, ослабляющие ее, а потом бетон выбивается кувалдой. Вырезанный в бетонной стенке просвет укрепляется металлопрокатом.

И, в итоге, культурные строители вывозят за собой мусор, т.е. пыль, грязюка и кусочки бетона.

Усиление проемов в бетонной стене

Эта операция требуется, обычно, в высотных домах. Усиление можно произвести различными методами:

Есть также сложные укрепления на цельных стенках Усиление швеллерами – самое обычное и доступное, в том числе, и по стоимости (1400-2000 за 1 метр). Швеллер может крепиться к просвету, но в данном случае не всегда можно достигнуть полного прилегания, потому места, где он отступает, необходимо будет заполнить веществом. 2-ой метод, при котором швеллер крепится на стенку сразу с опорами под перекрытие методом стягивания шпильками. Такое усиление употребляется на нижних этажах построек и делается до резки проема. Уголки – «золотая середина», равновесный по стоимости и качеству вариант (2200-5000 за 1 п.м.). Они плотно прилегают к стенке, потому, хотя снаружи конструкция припоминает швеллерную, она еще прочнее.

Сейчас сделать просвет можно в хоть какой бетонной стенке, вопрос исключительно в цены работ и применяемом инструменте. Необходимо только иметь ввиду, что резку толстых стенок лучше доверить экспертам.

Устройство проема в бетонной стене

Поначалу, естественно, необходимо приготовить помещение к работе: вынести все вещи, накрыть все оставшиеся предметы полиэтиленовой пленкой от пыли. Потом разметить границы проема. После чего делается сама резка. Бетон разрезается полосами либо прямоугольниками шириной 30 см., которые опрокидываются на резиновый уплотнитель, разложенный на полу для сохранности перекрытия. Необходимо учитывать, что на тонких стенках может быть применение маленького количества воды для обеспыливания, но на толстых стенках до 300-700 мм., даже при алмазной резке, приходится обильно увлажнять бетон. При использовании пеоратора, в стенке прорезаются отверстия, ослабляющие ее, а потом бетон выбивается кувалдой. Вырезанный в бетонной стенке просвет укрепляется металлопрокатом.

И, в итоге, культурные строители вывозят за собой мусор, т.е. пыль, грязюка и кусочки бетона.

Усиление проемов в бетонной стене

Эта операция требуется, обычно, в высотных домах. Усиление можно произвести различными методами:

Есть также сложные укрепления на цельных стенках Усиление швеллерами – самое обычное и доступное, в том числе, и по стоимости (1400-2000 за 1 метр). Швеллер может крепиться к просвету, но в данном случае не всегда можно достигнуть полного прилегания, потому места, где он отступает, необходимо будет заполнить веществом. 2-ой метод, при котором швеллер крепится на стенку сразу с опорами под перекрытие методом стягивания шпильками. Такое усиление употребляется на нижних этажах построек и делается до резки проема. Уголки – «золотая середина», равновесный по стоимости и качеству вариант (2200-5000 за 1 п.м.). Они плотно прилегают к стенке, потому, хотя снаружи конструкция припоминает швеллерную, она еще прочнее.

Сейчас сделать просвет можно в хоть какой бетонной стенке, вопрос исключительно в цены работ и применяемом инструменте. Необходимо только иметь ввиду, что резку толстых стенок лучше доверить экспертам.

Резка дверных проёмов в стене: кирпич, бетон, методы, усиление

Особенностью перепланировки квартиры является изменение габаритов либо места расположения дверных проходов. Процесс предугадывает демонтаж межкомнатной перегородки. Начинают резку дверного проёма только после дизайна разрешительных документов и установки временных подпорных стоек для плит перекрытия.

Расчёта проёма для двери

Сделать проём в стенке под дверь нельзя просто по собственному желанию. Облагораживание дверного прохода в межкомнатной перегородке начинается с проектирования. Процесс заключается в оформлении разрешительных документов и выполнении определённых расчётов.

Размер, также размещение прохода прямо пропорционально находится в зависимости от характеристик окон. Основой расчёта является соотношение площади световых проёмов, обеспечивающих естественное освещение в комнате, и пола 1:5,5. Последнюю цифру можно прирастить максимум до 8. Беря во внимание, что окна в доме уже установлены, под параметр подгоняют размер дверного прохода.

Когда вырезают новый проём в стенке, дополнительно придерживаются принятых эталонов ГОСТ:

• высота – 2 м;
• ширина дверного прохода для жилых комнат – 70 и 80 см, в санузел – 60 см, входные двери – 90 и 100 см.

Дополнительно крепят проход перемычкой и окосячкой. В помещении с высочайшими потолками разрешается отступать от принятых эталонов для обустройства просторного входа, если деяния согласованы с БТИ и предусмотрены проектом.

Методы резки

Чтоб выполнить резку дверного проёма своими руками пригодится инструмент, но верно его избрать можно после определения метода проводимых работ. Способ находится в зависимости от материала стенки. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, потому что нарушится целостность всей перегородки. Аккуратненько вырезать проём можно способом алмазной, лазерной, гидроабразивной либо кислородной резки.

Гидроабразивная резка

Прохладная резка проёма в стенке относится к гидроабразивному способу. Для работы употребляется особая установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частичками поперечником около 0,4 мм. Приготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза находится в зависимости от давления. На наибольшей мощности оборудования совместно с бетоном разрезается армирующий каркас из железных прутов.

Способ гидроабразивной резки обладает последующими плюсами:

• четкий разрез бетона по разметке;
• не загрязняется экология за счёт отсутствия хим примесей и вредных газов;
• бетонная перегородка не подвергается механическому и тепловому воздействию;
• отсутствие вибрации стенки;
• слабенький уровень шума;
• способ позволяет вырезать участок перегородки под хоть каким углом, также сделать дверной проход сложной формы.

Недочетом является образование грязищи, высочайшая цена расходных материалов, огромные габариты оборудования. Гидроабразивную резку используют на строй объектах, не сданных в эксплуатацию.

Кислородная резка

Способ кислородной резки ещё именуют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма употребляется аппарат с железной трубкой. Через копье под высочайшим давлением подаётся кислород. Сразу происходит снутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС при помощи газовой горелки. После воспламенения копья наружный источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и немного проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, потому что он стремительно остывает.

Недочетом способа считается пожароопасность, также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частички шлака разлетаются по всему помещению.

Как сделать дверной проём в бетонной стене?

Перед нарезкой проёма в панельном доме делают ряд мероприятий по укреплению. Временными опорами подпирают плиты перекрытия, чтоб ослабить давление на перегородку. Во время вырезания проёма в бетонной стенке придерживаются последующих правил:

• Стенку очищают от облицовочных материалов. Из комнаты выносят мебель либо накрывают плёнкой.
• На бетоне делают разметку грядущего дверного прохода. Поначалу карандашом отрисовывают полосы с одной стороны стенки. Длинноватым сверлом с алмазной напайкой сверлят сквозные отверстия по углам, также шагом 50 см на всех ровненьких линиях разметки. С оборотной стороны стенки по отверстиям размечают точную проекцию дверного прохода.
• Бетонную панель режут кусочками, убирают монтировкой и откладывают в сторону. Недостатки торцов стенок дверного прохода ровняют болгаркой с алмазным диском.

Если избранный способ резки просит увлажнения бетона, тонкие панели немного сбрызгивают водой. Перегородки шириной более 30 см смачивают повсевременно до окончания резки.

Как сделать дверной проём в кирпичной стене?

Выполняемые деяния при пробивке проёма в кирпичной стенке отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие деяния ослабят кадку и по перегородке пойдут трещинкы.

После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стенке врезкой верхней перемычки. Выше размеченной полосы выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.

Последующие деяния ориентированы на резку проёма в кирпичной стенке избранным инвентарем. Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.

Как сделать дверной проём в деревянной стене?

Чтоб вырезать дверной проём в деревянном доме пригодится бензопила либо электрическая пила.

Дополнительно запасаются брусками сечением 1010 см. Длина заготовок равна высоте комнаты. Бруски необходимы для усиления стенки. При вырезании дверного прохода деревянная перегородка способна прогнуться. Во избежание деформации конструкции, бруски вертикально ставят с обеих сторон стенки неподалеку от прорезей грядущего прохода. В стойках и перегородке сверлят сквозные отверстия и длинноватыми болтами стягивают конструкцию.

Гидроабразивный метод резки бетона

Ненамного меньше популярен по сопоставлению с алмазной резкой гидроабразивный способ, представляющий из себя прохладную резку. В этом случает просвет в бетонной плите делается под воздействием струи воды, которая смешивается с песком, выступающим в качестве абразива. Струя имеет поперечник около 0,4 мм.

Жидкость под давлением подается в особый бак, в каком ее соединяют с песком. Потом через сопло приобретенная смесь выходит с большой скоростью (около 1000 метров за секунду), и направляется на материал, который нужно разрезать.

Внедрение гидроабразивного способа для резки бетонных стенок.

Для погашения остаточной силы струи пользуются особым водяным уловителем. Если давление струи малюсенькое, можно удалить нужную часть бетона, не затрагивая арматуру, а при высочайшем давлении можно прорезать бетон насквозь.

Гидроабразивный способ резки бетона отличается преимуществами:

Недочетов у этого способа резки бетонных просветов малость:

Изготовление проема

Разрешение на создание работ получено. Проект составлен. Приступаем к обустройству проема.

Подготовительный этап

На этом шаге исполняем разметку, по которой планируем потом вырезать просвет. Нужные инструменты:

Процесс разметки достаточно прост, но подойти к нему нужно с особенной тщательностью:

• Поначалу рулеткой отмеряем расстояние от стенки (в серьезном согласовании с проектом).
• При помощи уровня и маркера наносим вертикальную леску.
• От нее отмеряем расстояние, равное ширине проема, и проводим вторую вертикальную леску.
• Отмеряем от пола расстояние, равное высоте проема, и при помощи уровня проводим горизонтальную леску.

Сейчас делаем разметку с другой стороны стенки. Для этого в верхних углах нанесенной разметки сверлим два сквозных отверстия, которые являются контрольными точками для нанесения разметки проема с обратной стороны стенки. Ориентируясь на эти точки, при помощи уровня наносим разметку.

Внимание! Без сверления сквозных отверстий нанести разметку с обеих сторон стенки фактически нереально: слой штукатурки либо материалы отделки, нанесенные на стенки, могут внести приметные преломления и разметка с различных сторон стенки не совпадет. Это очень плохо скажется на проведении последующих работ, потому что вырезать аккуратное отверстие можно только при четком совпадении линий с обеих сторон стенки.

Дальше делим весь контур на несколько частей (обычно от 9 до 12 зависимо от размеров проема) для предстоящего поочередного их удаления после прорезания.

Принципиально! Неприемлимо просвет в стенке вырезать «одним куском», «уронить» его на перекрытие и позже разбивать не отдельные куски отбойным молотком. Это может привести к повреждению конструкций строения.

Резка проема, инструменты

Сделать просвет при помощи обыкновенной болгарки не получится (мощность и глубина реза недостаточны). Резка просветов без пыли в всех стенках (даже очень армированных) производят с помощью ручных электронных либо бензиновых дисковых стенорезов с алмазными дисками. Эти массивные (от 3 до 6 кВт) спец устройства обустроены системой подачи воды в место реза. Тем удается фактически вполне избежать образования пыли. К неким электронным моделям (рассчитанным на сухую резку) для уменьшения пылеобразования подключают строительный пылесос. Глубина реза при установке диска Ø=400 мм – около 160 мм. Этого довольно, чтоб прорезать стенку шириной 320 мм (резка с обеих сторон стенки).

Внимание! До того как приступать к резке всех просветов инвентарем с подачей воды, нужно обеспечить надежную гидроизоляцию пола. В неприятном случае появляется большая возможность залить водой соседей снизу.

• Поначалу прорезаем все нанесенные полосы разметки с одной стороны до половины толщины стенки.
• Потом с другой стороны стенки (также до половины толщины) прорезаем только один размеченный кусок.
• Вырезанный кусок удаляем.
• Стопроцентно прорезаем и демонтируем последующий сектор.

Внимание! Сквозное удаление отдельных вырезаемых фрагментов нужно начинать с верхнего ряда.

Укрепление проема

Резка дверных просветов, обычно, в согласовании с проектом сопровождается его укреплением. Зависимо от материала стенок и перекрытий, в проекте может быть предвидено предварительное укрепление до начала работ. Для этого справа и слева от грядущего проема с обеих сторон стенки устанавливают технологические телескопические стойки (минимум 4), которые по мере обустройства отверстия в стенке будут принимать на себя нагрузки от перекрытия. После обустройства укрепления проема металлоконструкциями (уголками, швеллерами, двутавровыми опорами, скрепляющими пластинами и забуренными штифтами), технологические стойки убирают.

Для неких стенок (в особенности кирпичных) укрепление делают до прорезки проема при помощи массивных двутавровых железных балок (превосходящих ширину проема на 150÷250 мм с каждой стороны), которые устанавливают в штробы над верхним срезом проема с обеих сторон стенки. Через просверленные отверстия балки стягивают меж собой шпильками, после затяжки гайки обваривают. После выемки строительного материала из проема балки скрепляют друг другом при помощи сварки дополнительными металлическими пластинами.

Принципиально! Укрепление проема должно быть произведено в серьезном согласовании с разработанным проектом. Изменение технологии либо свойства используемых материалов (к примеру, внедрение металлоизделий с наименьшей маркой стали, чем обозначено в проекте) приведет к ухудшению прочностных черт всего строения.

Заключительный этап

После окончания работ по укреплению проема и приемки комиссией жилищной инспекции (другими словами подписания акта приемки перепланировки) выполненных работ, приступаем к отделочным работам. Сварные швы кропотливо зачищаем. Все железные части укрепляющей конструкции покрываем противокоррозионной краской. После чего все полости меж металлом и бетоном заполняем цементно-песчаным веществом (марки М200 либо М300).

Дальше приступаем к шпаклевке стенок, установке дверной коробки и самой двери.