Ленточная Пила Из Тормозных Барабанов Своими Руками

B 345, Станок для проточки тормозных барабанов и дисков. HUNGER (ГЕРМАНИЯ)

Отправить другу

B 345, Станок для проточки тормозных барабанов и дисков. HUNGER (ГЕРМАНИЯ)

Станок для проточки тормозных барабанов и тормозных дисков а/м г/п до 7,5 тонн.

Вашего друга зовут :

Адрес электронной почты Вашего друга :

Токарный станок HUNGER типа B 345 является недорогой машиной для тормозных барабанов и тормозных дисков а/м грузоподъемностью до 7,5 тонн.

К существенным признакам конструкции относится домкратная опора, обеспечивающая выдерживание высокой нагрузки зажимной оправы без использования дополнительной опоры.

За счет этого тормозные барабаны с колесами или без них можно беспрепятственно зажимать спереди.

Следующие отличия следует отметить особо:

• Мощность 0,75 кВт
• Частота вращения 100 и 200 об/мин
• Плавная регулировка подачи
• Одновременная точная обточка обеих поверхностей тормозного диска

Рабочая область:

• Наибольшее колесо диам. 1400 мм
• Наибольший токарный диам. 600 мм
• Наименьший токарный диам. 150 мм
• Наибольшая токарная длина диам.150 мм
• Наибольший диам. тормозных дисков 420 мм
• Наибольшая толщина тормозных дисков 60 мм
• Наибольшая ширина обрабатываемой поверхности тормозных дисков 120 мм
• Суппорт параллельный основному шпинделю 155 мм
• суппорт вертикальный основному шпинделю 120 мм

Частота вращения и механизм подачи:

• Частота вращения основного шпинделя B 345 100 и 200 об/мин
• Подача назад и в сторону 5-30 мм/мин

Электрические характеристики:

• Общая мощность 0,75 кВт
• Напряжение 230 В
• Подключение переменный ток
• Частота 50 Гц
• Потребляемый ток 16 A
• Вид защиты IP 54
• Мощность каждого мотора
• Мотор осн. шпинделя 0,75 кВт

Шумовой уровень:

• Согласно нормативному документу DIN EN 31201 на расстоянии в 1 м поверхности машины в свободном пространстве при максимальном объеме токе измеряемый показатель при полной нагрузке составил 86 dB (A).

Монтаж направляющих полотна

На следующем этапе необходимо закрепить направляющие ленточной пилы под углом 90 градусов. Это предотвратит получение неровных и неправильных заготовок с кривыми концами или дефектами.

Наиболее простым решением является прикручивание к брусу 3 подшипников: 1 фиксирует плоскую сторону, а остальные предназначены для крепления ленты по бокам.

Важным этапом монтажной работы ленточной пилы своими руками является выравнивание направляющих по отношению точки фиксации опоры. В противном случае даже маленькие отклонения приведут к большим дефектам и деформациям.

В качестве альтернативы для 2 подшипников можно использовать ограничители из дерева. Еще следует закрепить ряд направляющих под столом. Важно крепить их таким образом, чтобы они размещались поближе к заготовке, а еще лучше — на дистанции 3-4 см от бревна.

При желании работать с разными по толщине материалами рекомендуется предусмотреть возможность регулировки высоты направляющих.

Сборка рабочего стола

Создавая ленточный станок для развода древесины своими руками, нужно обращать внимание на его размеры. Комфортная высота ленточной пилы выбирается в зависимости от особенностей постройки и человека. Главное, чтобы нижний и приводной шкив, силовой агрегат и большое количество стружки нормально помещались в свободном пространстве. Саму форму выбирают любую, но большинство пользователей останавливается на варианте закрытой тумбы, которая становится естественным контейнером для опилок.

На этапе монтажа рабочего стола для ленточной пилы своими руками необходимо предусмотреть удобный способ открытия и размещение поддона — это позволит удобно чистить пилу.

Столешницу устанавливают на нижней опоре. Если ее высота небольшая, понадобится создать подставку под всю конструкцию.

Инструкция по сборке ленточной пилы своими руками в домашних условия, обучающие видео

Занимаясь разработкой самодельной ленточной пилы, важно понимать, как она устроена и для каких целей будет применяться. В случае ведения частного бизнеса, можно создать ленточную пилу своими руками, способную работать не только с деревом, но и с другими материалами, включая:

• Камень.
• Металл.
• Синтетику.

Из-за высокой плотности, обрабатывать такие материалы нужно специальными станками, изготовленными из усиленной стали. Стандартный металл не способен нормально резать камень или металлические заготовки. Также ему не под силу твердые породы дерева.

Монтаж штанги и опор для шкивов

Самые примитивные ленточные пилы созданные своими руками с каркасом из фанеры или бревен, обладают опорной штангой толщиной 8х8 см. К ней прикрепляются 2 прочные опоры, которые будут удерживать шкивы. Желательно для ленточных пил создавать опоры из крепких материалов, включая многослойную фанеру с жесткой сердцевиной.

Дистанция между ними подбирается таким методом, чтобы там можно было разместить обрабатываемое бревно. Специалисты рекомендуют делать небольшой зазор, чтобы предотвратить возможные проблемы в будущем.

Вырезание шкивов и крепление их на опоры

Механизм натяжения ленточной пилы и шкивы сваривают с применением специального оборудования. Диаметр последних бывает произвольным, но чем он больше — тем дольше пила сможет прослужить без поломок. Однако важно следить за размерами полотен, выбирая соотношение 1/1000 по отношению к диаметрам шкива. Деталь длиной 40 см должна обладать диаметром в 4 мм. Но если соблюдать правила использования, можно будет применять даже узкий шкив для полотен в 6 мм.

При составлении параметров диаметра необходимо учитывать такие принципы:

• Для начала нужно рассчитать длину окружности шкива, используя следующий алгоритм: Д=3,14 диаметр шкива.
• Средняя скорость движения режущего диска не должна превышать 30 м/с.
• На следующем этапе необходимо определить число оборотов — оно составляет 0=30 м/с.
• Дальше понадобится вычислить соотношение оборотов мотора по отношению к вращениям шкива привода.
• Развод зубьев выбирается индивидуально в зависимости от назначения и сферы применения пилы.

Чтобы ленточная пила самостоятельно размещалась в центре и не спадала, кромку делают выпуклой, придерживаясь угла в 5-10°.

На шкиве привода с ремнем рекомендуется оставлять небольшую канавку, где будет находиться ремень. Сам шкив обтягивается резиной с велосипеда или автомобильных колес.

Выбранный диаметр должен на 1-2 размера быть меньше диаметра шкива, что исключит вероятность соскальзывания полотна. Верхний элемент фиксируется на подвижном блоке и перемещается в горизонтальной позиции, гарантируя нормальную степень натяжения режущей кромки. Для этого используется механизм натяжения ленточной пилы, в качестве которого может применяться брус под блоком, к которому присоединена пружина. Когда специалист нажимает на рычаг, конструкция автоматически поднимает блок со шкивом, натягивая пилу.

Еще на этом этапе сборки своими руками необходимо позаботиться о способе фиксации рычага в выбранном положении. Подобную задачу лучше решить с помощью болтов, которые находятся на разных уровнях. Посредством пружины будет обеспечиваться оптимальная степень давления, поглощающая напряжение.

В нижнем блоке закреплено 2 шкива: ведомый и ведущий. Главное — убедиться, что они достаточно сбалансированы, а вероятность появления «восьмерок» во время вращения исключена.

Чтобы закрепить верхний шкив своими руками, лучше задействовать самоцентрирующийся подшипник. Он обеспечивает возможность быстрого снятия и повторного монтажа колес. При этом сами колеса должны фиксироваться с максимальной прочностью, в противном случае подшипники начнут расшатываться.

Сборка каркаса

Собирая каркас ленточной пилы, лучше отдавать предпочтение твердым и крепким породам дерева. В противном случае конечная конструкция не будет обладать требуемой жесткостью и начнет создавать вибрации. Отдельные элементы, включая рабочий стол, изготовляются из прочной фанеры, а ребра жесткости дополнительно усиливаются рейками. Наиболее доступный вариант — демонтировать старую мебель.

Первым делом в домашних условиях нужно составить чертежи, на основе которых будет выполняться сборка каркаса. Они создаются с учетом высоты рабочего помещения и физиологических особенностей человека, который будет работать за пилой.

Завершающая отделка, проверка и настройка

Пилу из дерева можно эксплуатировать сразу после сборки, однако специалисты рекомендуют предварительно оснастить ее кожухом, который закроет верхний шкив.

Подобные манипуляции не просто придадут конструкции эстетическую привлекательность, но и повысят степень безопасности: даже при соскальзывании ленты со шкива она остановится в кожухе. В качестве дополнительного аксессуара следует предусмотреть контейнер под стружку, к которому можно будет легко получить доступ.

Привод ремня рекомендуется вывести из-под рабочего стола, защитив его от опилок. Силовой агрегат защищается кожухом, изолированным от пыли и прочего мусора.

Финальный этап обработки древесины лаком или краской положительно сказывается на сроке службы инструмента, а еще предотвращает получение травм при контакте со сколками и щепками необработанного материала. Перед эксплуатацией все поверхности дополнительно зашкуриваются и пропитываются антисептиками — они препятствуют гниению и развитию плесени.

Оборудуем домашнюю мастерскую — устанавливаем ленточную пилу по дереву

Каждая ленточная пила по дереву отличается сплавом, шириной, а также размером, формой и частотой зубцов. Низкое качество распила часто обусловлено не плохим полотном, а неправильным выбором лезвия. При этом существует множество характеристик, на которые нужно ориентироваться при покупке. Поэтому необходимо разобраться с тем, как выбрать ленточную пилу.

Важнейшими критериями при выборе пилы являются:

• объём работ и частота их проведения;
• характеристики древесины (толщина, порода, влажность);
• форма, размеры, частота зубцов;
• ширина лезвия;
• качество заточки;
• фирма-производитель.

Все эти параметры влияют на основные характеристики распила:

• его ровность;
• толщину;
• наличие трещин и сколов;
• вибрацию в процессе.

Уровень заточки

Сложный, но очень важный параметр для оценки. Необходимо проверить остроту зубцов, чтобы сделать это вручную, требуется опыт. Также надо убедиться в однородности материала, это можно оценить по равномерности цвета и фактуры металла. По возможности покупайте лезвия там, где оказывают услуги по перезаточке полотна. Если хотите ленточную пилу по дереву своими руками затачивать, то не забудьте уточнить, сколько циклов допускается для лезвия.

Производители пил

В основном качественные инструменты выпускают европейские и американские компании. При выборе пилы особое внимание следует уделять фирме-производителю:

• Arntz (Германия). Крупнейшая компания, которая поставляет пилы во все страны Европы. Отличается высоким качеством, но и соответствующей ценой. В ассортименте имеются высокопрочные твёрдосплавные диски.
• Lenox (США). Компания интересна тем, что она наносит на все свои режущие диски специальное покрытие Armor собственной разработки (нитрид алюминий-титана). Инструмент отличается высокой прочностью и длительным сроком службы.

• Wikus (Германия). Ассортимент фирмы отличается большим разнообразием инструментов. По количеству различных моделей это лидер среди производителей пил.
• Forezienne (Франция). Фирма производит качественные диски, которые подвергаются многократной прокалке. Инструменты отличаются исключительными режущими показателями, высокой прочностью.
• Lennartz (Германия). Одна из крупнейших фирм, но она концентрируется на производстве ленточных пил. Выбор дисковых инструментов достаточный, но не такой большой.
• Doall (США). Небольшая фирма, которая производит качественное оборудование. Пилы служат долго, обладают отличными эксплуатационными показателями. Компания успешно себя зарекомендовала на рынке.

Объём работ

Самым простым критерием является объём материала, который нужно распилить. Для разового использования лучше выбрать дешёвое полотно со стандартной твёрдостью. Для постоянного употребления нужно приобретать максимально качественную ленточную пилу по дереву. Инструмент из прочной стали будет служить гораздо дольше, так что вложения окупятся.

Какие нужны зубцы

Перед тем, как выбирать ленточную пилу, необходимо определиться с типом зубьев, которые будут оптимальны для работы.

Сначала надо определиться с плотностью зубного ряда:

• чем чаще стоят зубцы, тем качественнее пропил, это особенно важно при выполнении декоративных работ;
• чем они реже, тем выше давление на каждом отдельном зубце, это подходит для твёрдых пород древесины;
• чем чаще зубцы, тем равномернее распределяется напряжение на полотно, оно меньше деформируется;
• чем чаще зубцы, тем ниже давление на каждом и тем дольше они служат.

Следующим параметром является величина зубцов:

• крупные размеры нужны для грубой резки, например, для распиливания больших брёвен;
• маленькие габариты подходят для тонких фанер и декоративной работы.

Обязательно учитывайте шаг зубьев, здесь есть 2 рекомендации:

• широкий ритмичный шаг нужен для тонких фанер;
• узкий шаг необходим для толстых брусков.

Чтобы лезвие не засорялось, для распиливания мягких пород выбирают полотна с переменным шагом.

У ленточной пилы по дереву зубцы стоят не ровно, а под углом друг к другу. Такая конструкция называется разводкой, она нужна для того, чтобы снизить уровень вибрации, а это оказывает благоприятное воздействие на износостойкость и длительность работы инструмента.

Стандартная разводка представляет собой тройку с попеременно склоняющимися влево и вправо зубцами и ещё одним прямым зубом, который стоит между ними. Такой тип применяется при большинстве работ, может использоваться при контурном распиливании. Групповая разводка отличается тем, что прямые и зубцы, склоненные влево или вправо, стоят попарно. Данная форма делает распиливание эффективней, но и полотно при этом дороже.

Также следует учитывать форму зубцов. Профиль лучше подбирать к типу древесины, которую необходимо распилить:

Ширина лезвия

Ширину нужно выбирать исходя из условий работы. В первую очередь надо ориентироваться на тип станка, рекомендации по выбору пилы необходимо смотреть в инструкциях по эксплуатации.

Ширина полотен варьируется в диапазоне 14-80 мм, стандартным значением считается 38-41 мм.

Также при покупке учитывайте следующие нюансы:

• тонкие полотна быстро искривляются при работе с грубой древесиной;
• широкие лезвия дают более ровный срез;
• толстые пилы легко деформируют тонкие и пластичные бруски из-за сильного нагрева;
• иногда требуется сделать разрез под углом, а это сильно влияет на глубину распила.

Сделать пилу своими руками

При наличии умения и специальных инструментов можно сделать лезвие собственноручно. Механизм самого станка предельно простой, он напоминает велосипед с колесом и педалями, но между ними не цепь, а лезвие пилы. Первое колесо присоединяется к любому вращательному двигателю (можно использовать дрель). Второе колесо нужно лишь для фиксации пилы.

Изготавливается ленточная пила по дереву своими руками в соответствии с несколькими правилами:

Ленточная пила своими руками

Самодельная ленточная пила, сделанная своими руками: подробное описание изготовления самоделки с фото и видео.

В наличии был электромотор на 300 ватт, решил его использовать для своей самоделки.

Также будет использована лента — 1830 х 16 мм. Приводные колёса сделаем из фанеры.

Вот такие заготовки под приводные колёса.

Из уголка сварил раму, установил двигатель, приводные колёса, сделал ременную передачу.

Для того, чтобы пила не съезжала при пилении, поставил упорные подшипники. Узел состоит из трех подшипников и двух уголков.
Отверстия сделал овальные, чтобы регулировать зазоры между ними и лентой. Таких узлов сделано два, второй ставится под столом.

Выдвижная штанга, состоит из двух сваренных уголков и вставленной профильной трубы. Фиксируется болтом через приваренную гайку. Корпус штанги прикручен болтами к горизонтальному уголку и имеет подвижность для регулировки.

Из профильной трубы сделал раму стола, на раме будет прикручен лист ДСП.

Установлена защита ленты с противоположной от реза стороны, и короб на верхнее колесо.

В результате получилась вот такая самодельная ленточная пила для домашней мастерской. Пилит очень хорошо и быстро, самоделкой полностью доволен.

Также рекомендую посмотреть видео, где показана ленточная пила в работе.

Ленточная пилорама своими руками

Самодельная ленточная пилорама, сделанная своими руками в домашних условиях, фото и подробное описание конструкции пилы.

Решил сделать самодельный станок для распиловки древесины. Купил квадратные трубы 20 х 40 мм, и 20 х 20 мм (для усиления) стенка 1.5. Затем напилил и сварил вот такую конструкцию.

Двигатель 2.2 кВт на 1500 оборотов.

Вырезал из стали круги чтобы изготовить колёса под полотно. Пильную ленту использовал ПЛ-600 (Длина полотна пилы — 1638 мм, ширина пилы — 12,7 мм, толщина полотна пилы — 0,65 мм).

Направляющие для ленты не делал принципиально, так как диски и так неплохо должны направлять полотно.

Опорный подшипник не сделал, так как думал что буртиков на колесе должно хватить чтобы лента не убежала… Да и мыслей как его крепить к колесу и раме особо не было (ведь одно колесо подвижное и значит подшипник тоже надо перемещать…). Хотя наверное можно сделать один опорный подшипник у неподвижного колеса… Если ленту поставить так чтобы она двигалась пилящей частью на неподвижное колесо то этот подшипник не даст ей слететь а на подвижном колесе она будет выставляться автоматически так как приезжает на него с неподвижного уже выставленной… Но это надо обдумать ещё…

Теперь про то как изготавливал сами колёса.

Сначала взял стальной круг и отрезал от него блин.

На токарном станке, проточил отверстие под вал (на втором колесе под подшипник) и проточил внешнюю поверхность создав ступеньки (они соосны центральному отверстию).

Из стального листа вырезал квадраты. В токарный патрон зажал планшайбу и приклеив двухсторонним скотчем пластину поджал вращающимся центром и вырезал «бублик» с центральным отверстием чуть меньше диаметра центральной части.

Центральным отверстием получившиеся диски плотненько садятся на «ступеньку» центральной части диска и автоматом получаем параллельность и соосность боковых частей. Затем прихватил их сваркой.

Под конец взял железную полосу и наварил по внешней части потихоньку изгибая прямо в руках (один конец привариваю затем тяну за второй и полоса сама ложится на боковые диски) и по ходу прихватывал сваркой.

Ну и последнее что сделал — установил готовый диск на токарник и проточил внешнюю часть полосы сформировав буртик для ленты и убрав все огрехи и кривость изгибания. Конечно по хорошему надо отбалансировать, обварить получше и после зачистки покрасить… Но для начала оставлю так.

Затем всё это долго и упорно сваривал, закупал подшипники, сверлил и скручивал. В результате получилась вот такая ленточная пилорама своими руками.

Далее фотографии некоторых узлов.

Натяжение полотна пилы.

Запускал его через частотник. Страшно конечно без кожуха… Сначала полотно соскакивало, но винтами натяжения удалось задать такой угол что оно ровно сидело.

Распустил сухую ёлку.

Доски получились вполне хорошими в части постоянства размеров даже несмотря на кривое крепление бревна 4-мя саморезами на вбитый в землю кол.

Качество распила (чистота поверхности) тоже очень порадовала.

Думаю, нужно увеличить число приводных ремней, так как с одним иногда проскальзывает (ну или для начала просто сильнее его натянуть).

Теперь думаю, как лучше организовать закрепление бревна и его подъём на нужную высоту.

Пока планирую подъём винтовым домкратом и фиксацию прикручиванием к торцу горизонтальной пластины и её фиксацию к основанию на котором будет стоять домкрат или нечто подобное.

Ну и защиту надо сделать… Скорее всего из чего-то на подобие мелкой сварной сетки (чтобы было видно что происходит под кожухом).

Рекомендуем посмотреть ещё одну самоделку — шинная пилорама.

Ленточная пилорама своими руками

Самодельная ленточная пилорама сделанная своими руками: фото и описание конструкции, а также видео пилорамы в работе.

Умелец сделал своими руками ленточную пилораму, предлагаем ознакомиться с конструкцией самоделки.

Технические характеристики самодельной ленточной пилорамы:

Двигатель «Lifan», бензиновый, четырёхтактный, воздушного охлаждения, мощность – 13 л.с.

Обороты ведущего колеса – 1300 об/мин.

Максимальный диаметр заготовки для распила – 520 мм.

Длина заготовки для распила: с 2 трубами – 3 м, с 4 трубами – 6 м.

Максимальная ширина доски – 400 мм.

Диаметр рабочих колес – 400 мм.

Механизм подъема ленты – ручной и автоматический.

Длина ленточной пилы – 2960 мм.

Сцепление – автоматическое.

Конструкция пилорамы разборная, разбирается и монтируется в полевых условиях за несколько минут. На фото показан процесс сборки пилорамы и её работа.

Сначала устанавливается рама и две направляющие трубы.

Затем на трубы устанавливается передвижная каретка.

Далее автор монтирует рабочие колёса, диаметр колёс — 400 мм.

Устанавливает ведущее колесо.

Устанавливается двигатель с автоматическим сцеплением и ременная передача на ведущее колесо пилорамы. Двигатель приводит в действие ленточно-пильное полотно вращающееся на двух колесах.

На рабочие колёса, одевается ленточная пила длиной 2960 мм. Пила натягивается с помощью натяжителя.

Далее показан процесс работы самодельной ленточной пилорамы.

Пилорама легко разрезает заготовку на доски. Толщина распила, регулируется ручным механизмом.

Такая самоделка пригодится для заготовки пиломатериалов в полевых условиях, вся конструкция собирается прямо на месте работы, в лесу.

Изготовление пилорамы своими руками, обойдётся намного дешевле, чем покупать промышленный вариант, а распускать бревна на доски самостоятельно, намного выгоднее, чем покупать готовые доски.

В этом видео, показана сборка и работа ленточной пилорамы.

Предлагаем посмотреть подробный видео обзор самодельной ленточной пилорамы.

Ленточный шлифовальный станок

Ручные электроинструменты в данный момент приобрели большое распространение, что без их не обходится ни один мастер-умелец. Однако иногда и этого инструментария бывает маловато. и появляется надобность серьёзного оборудования своей мастерской. Так и в моей практике наступил период, когда стал необходим ленточный шлифовальный станок, позволяющего обрабатывать поверхности больших деталей.

Промышленные экземпляры шлифовальных станков стоят слишком дорого. Поэтому пришлось придумывать что-то самому. Обычная ручная ленточная машинка, в которой непрерывная шлифовальная лента движется по прямолинейной поверхности подошвы абразивной стороной наружу, показалась мне идеальным конструктивным прототипом самодельного станка. Естественно, мой станок окажется значительно больших размеров, и установлен он будет стационарно.

Случилось так, что мне потребовалось обработать большое количество деталей длиной около двух метров. Это и определило размеры стола и самого будущего станка(фото 1).

Электродвигатель выбирать не пришлось. На станок поставил имеющийся у меня мотор мощностью 2,5-3,0 кВт и числом оборотов 1500 в минуту. Если скорость ленты выбрать около 20 м/с, то диаметр барабанов должен быть близким к 200 мм. Таким образом получилось, что при оборотах нашего двигателя для станка не требуется редуктор.

Из двух барабанов один играет роль ведущего. Он должен жёстко сидеть на валу двигателя, а другой — натяжной — свободно вращаться на подшипниках вокруг неподвижной оси. Для регулирования натяжения ленты достаточно сместить эту ось вдоль рабочего стола в ту или иную сторону(фото 2). Стол я соорудил из толстого соснового бруса, но сейчас считаю, что его надо было делать из листового металла. ‘

Совершенно очевидно, что от длины стола зависят расстояние между валами и длина шлифовальной ленты. Определяющим является и размер всей платформы, на которой монтируются детали станка (электродвигатель с ведущим барабаном, рабочий стол, ведомый барабан с натяжным устройством). Со стороны ведомого барабана стол должен иметь скос(фото 3). обеспечивающий плавное касание ленты (особенно её проклеенного стыка) поверхности рабочего стола.

Изготовить ведущий шлифовальную ленту(фото 4)и натяжной(фото 5)барабаны можно из ДСП. Для этого достаточно напилить из плиты заготовки размерами 200×200 мм и собрать из них пакет в 240 мм. Квадратные плитки — каждую отдельно или (если позволит токарный станок) вместе, сложив заготовки на оси, — проточить до диаметра 200 мм. Последний вариант предпочтительней, поскольку можно изготовить барабан за одну установку. Следует иметь в виду, что диаметр барабана в центре должен быть больше на 2-3 мм, чем по краям. Известно, что при такой геометрии поверхности гибкая лента будет держаться посередине барабана. На мой взгляд, оптимальная ширина ленты — 200 мм. Из одного рулона наждачного полотна шириной в 1 м можно легко склеить 5 таких лент.

Если в самом начале я рассчитывал обрабатывать исключительно деревянные заготовки(фото 6-10), то в процессе эксплуатации открыл и дополнительбыстро и качественно точить специальный инструмент, например, различные профильные полносборные фрезы.

Оказалось, что чем длиннее рабочий стол, тем больше возможности для фантазии при выборе технологического приёма обработки изделия. Лично мне приходилось работать с лентой около 4,5 м, при этом длина обрабатываемых деталей достигала 2 м. Это не говорит о том, что длина заготовок не может быть ещё больше. При определенных условиях длина шлифуемых заготовок может и не иметь значения. Если они узкие, то любую из них ные возможности станка. Теперь мне не надо обращаться в специализированные мастерские для заточки режущего инструмента: рубанков, фуганков, рейсмусов и прочего(фото 11-13). Такого качества заточки топоров(фото 14), ножей, стамесок и различных долот я не мог добиться раньше ни на одном универсальном точильном оборудовании. А если убрать деревянный стол и сделать его из железа, то можно будет легко, можно положить на абразивную ленту. Но когда длина обрабатываемой детали равна или меньше длины стола, то достичь идеальной шлифовки всей поверхности много проще, чем при перемещении крупной заготовки.

Мощный станок на Ступицах от Жигулей! Почему я не сделал его раньше!

Простая зернодробилка своими руками (чертежи)

Как ни странно, дробить зерно в домашних условиях можно не хуже чем в заводских. А иногда случается, что результат может быть даже лучше. В данном материале, вы найдете все, чтобы изготовить такое приспособление как зернодробилка своими руками: чертежи, принцип работы, различные нюансы.

С помощью данного устройства измельчение мешка зерна может быть произведено в течение 12-15 мин. Зернодробилка изготавливается на основе деталей, используемых в сельскохозяйственных машинах:

как основанием, можно воспользоваться внешним тормозным барабаном, некогда стоявшим на заднем фрикционе в тракторе ДТ-75, внутренняя сторона которого содержит зубья, служащие для того, чтобы цеплять ведомые диски фрикциона;

как передним фланцем основания, можно воспользоваться диском сошника сеялки, в комплекте к которому идет ступица и подшипник;

молотки выполняются из противорежущих пластин пальцев в режущем аппарате на зерноуборочном комбайне;

зерновой бункер – емкость, которой оборудована свекловичная сеялка СУПН-8.

Чертеж решета измельчителя

Решето состоит из:

1 – боковой пластины крепления, 2 – решета

Переходим к следующему этапу производства агрегата под названием зернодробилка своими руками. Чертежи подсказывают нам, что верхняя часть барабана должна обладать отверстием 5,5 на 4,3 см, поверх которого следует выполнить закрепление бункер, в котором есть задвижка. Данная задвижка предназначена для того, чтобы регулировать поток зерна, которое поступает в измельчитель. Она устанавливается в нужное положение, после чего осуществляется её фиксация при помощи болта М5 и маховичка.

Воронка зернозаборника 10 приваривается на фланец основы опорной дуги снизу решета. Сквозь данный элемент происходит высыпание измельченного зерна в заранее подставленную емкость.

Уголком 9 дробилка закрепляется поверх тумбочки, которая разделяется при помощи горизонтальной перегородки напополам. Верхняя половина предназначается для установки электрооборудования – предохранительного автомата, реверсивного магнитного пускателя, сигнальной лампы и кнопки включения. В нижней же части будут храниться сменные решета и инструмент.

Изготовление молоткового барабана

Поверх вала 7 следует насадить и приварить пластины 2 (рис. 3). Торец вала должен обладать сквозным отверстием, в котором нарезается резьба М10. Когда барабан и вал двигателя разъединяются, в данное отверстие вкручивается специальный болт-съемник. Каждая из осей 6 оборудована шестью молотками 3. Данные детали имеют большую износостойкость, по прицине закалки их краев.

Молотковый барабан состоит из:

1 – болта стопорного М10, 2 – двух пластин, 3 – молотка, 4 – шайбы (1 на 2,2 см), 5 – шплинта, 6 – оси молотков, 7 – вала в барабане

Следует произвести рассверливание отверстий для заклепки до диаметра 1 см. Регулировка расстояния от одного молотка до другого на оси регулируется шайбами 4. Если расположить молотки в плоскостях, которые параллельны между собой, дробление будет более интенсивным.

Если молотковый барабан будет вращаться в направлении часовой стрелки, то высыпание зерна будет происходить быстрее, а следовательно, дробление будет более крупным, а если включить реверс – то более мелким. Регулировка степени измельчения производится при помощи замены решетки.

Изготовление основания измельчителя

При помощи токарного станка следует произвести обрезку барабана 3 (рис. 1), для обеспечения высоты 65 мм. Внутренняя сторона должна обладать выточкой d = 282 мм, высота которой 3 мм (придется сточить зубцы). Теперь следует отрезать третью часть в барабане, это нужно для отверстия под решето. Оно должно поддерживаться дугами 8, приваренными на фланец 5 и внешнюю сторону в барабане.

Основание измельчителя состоит из:

1 – фланца (диска сошника), 2 – ступицы диска оборудованной подшипником 180503, 3 – зубчатого барабана, 4 – фланца основы, 5 – фланца барабана, 6 – электродвигателя, 7 – боковой пластины решета, 8 – опорной дуги (из шпоночного материала 6 на 8 мм), 9 – уголка 4,5 на 4,5 см, 10 – воронки зерносборника, 11 – болта М8 и гайки (2 шт.), 12 – валы электродвигателя.

Фланец 1 следует сточить до размера 2850,5 мм, вставить в специально подготовленное место в барабане и приварить.

В ступице 2 следует заранее просверлить воздухозаборные отверстия диаметром 8 мм. Если этого не сделать, производительность дробилки значительно понизится. Там, где расположена отрезанная часть барабана, следует выполнить установку решета 7 (рис.2), которое крепиться двумя болтами 11 на М8 и боковой пластинок к поверхности диска в сошнике.

Процесс балансировки дробилки

Для защиты дробилки от такого явления как вибрации, ведущей к поломкам, должна быть выполнена статическая балансировка вращающихся частей. Эту операцию можно осуществить при помощи достаточно простого устройства (рис. 4). Осуществляем установку технологического валика 1 в отверстие на валу в барабане и ставим уже собранный ротор (содержащий оси, шплинты, шпонки и стопорный болт) поверх ножей расположенных в горизонтальной плоскости.

Путем высверливания металла из пластин в роторе, нужно добиться, чтобы ротор равномерно останавливался в различных положениях. Прежде чем устанавливать, следует подобрать молотки таким образом, чтобы их вес был равным. При правильно сбалансированном молотковом барабане, вибрация в дробилке будет отсутствовать.

Балансировочная установка состоит из:

1 – технологического валика, 2 – собранного ротора (не включая молотки и шайбы), 3 – оси и шплинта, 4 – болта стопорного М8, 5 – ножа устройства, 6 – деревянной стойки, 7 – основания.

Зернодробилка своими руками видео

Ну вот и все что вам нужно знать чтобы соорудить такую вещь как зернодробилка своими руками. Чертежи представлены, с описанием вы ознакомились, осталось только сделать!

Струбцина с нуля своими руками.

Струбцина является одним из универсальных доступных инструментов, предназначенных для фиксирования заготовок, чтобы позволить обрабатывать их на опорной поверхности. Инструмент состоит из двух основных элементов, а именно подвижной губки с механизмом фиксации и опорную поверхность. Движение и перемещение губки происходит при помощи винта или рычага, что в свою очередь сжимает элемент и предотвращает обратный ход.

Виды струбцин:

Винтовая струбцинаявляется простой конструкцией и считается самой распространенной. Она состоит из металлической скобы, выполненной из двух действующих сторон, с одной стороны располагается опорная поверхность, с другой резьбовое ушко с вкрученным регулированным винтом. С внутренней части скобы винт имеет рабочую губку (внешняя рукоять). Данный инструмент справляется с тяжелыми и крупными заготовками.

Струбцина быстрозажимнаяявляется универсальной. Рабочая опорная поверхность данного инструмента закреплена на длинном стержне, по которому двигается рабочий блок с губкой. Зафиксировать блок позволяет вспомогательный винт или нажимной механизм.

Струбцина трубнаяхорошо справится с крупногабаритными заготовками за счет своей конструкции, которая состоит из двух раздельных элементов, губки и опорной плиты с винтовым зажимом.

Угловая струбцина– это два опорных и рабочих элемента, собранных слитно как один инструмент. Она предназначена для работы со стыками заготовок под прямым углом. Угловые струбцины делится на два подвида: 1) с двумя зажимными винтами перпендикулярно друг другу; 2) с одним винтом, отвечающим за оба блока. Редко, но можно встретить угловые струбцины, которые располагают заготовки под острым или тупым углом.

Ленточная струбцинав разборе имеет гибкие элементы и несколько скользящих губок, которые позволяет зафиксировать заготовку в нужных местах, при этом, губки выполняют фиксацию и сжимания ленты по периметру в нужных местах. Такого рода струбцины справляются с несколькими сложными элементами заготовок

Клещевые струбциныс виду простые, но в работе не надежные, ввиду того, что создают погрешность при стыке, но выручают в том случае, если необходима скорость при установке и снятия заготовки.

По статистике первые три варианта изготавливают в домашних условиях, чаще всего вышеуказанные три элемента состоят из самых простых комплектующих, что позволяет изготовить их самостоятельно. В бытовом применении они помогают справиться с задачами, требующими наличие дополнительных вспомогательных инструментов.

При изготовлении струбцины в домашних условиях, необходимо пошагово следовать чертежам и инструкции, а также не забывать про технику безопасности. Базовые навыки слесарного и столярного дела приветствуются. Перечень необходимых материалов: деревянный брус, трубы, болты, гайки, штифты, шпильки. Для стыковки металлических труб необходимо наличие сварочного аппарата.

Изготовленная по данному шаблону струбцина хорошо подходит для работы с заготовками из деревянного материала – ДВП, ДСП, OSB, брус, и доски. Вы можете самостоятельно определить масштаб инструмента, но все же лучше не импровизировать и следовать инструкции. Шаблон всех деревянных деталей следует перенести на плотный лист бумаги или картон (с выбранным масштабом).

Далее изображение с шаблона необходимо перенести на выбранную подходящую доску. Используйте твердую древесину. Вырежьте все детали, используя электролобзик. Форму каждой детали следует обработать напильником или же наждачной бумагой. Сделайте заметку в «челюстях» для осевого болта, после чего сделайте отверстие. С помощью круглой формы напильника следует удлинить отверстие в верхней челюсти, длина которого должна составлять диаметр болта 1,5-2,5. Отверстие для гайки следует просверлить в рукоятке. Внимание, диаметр должен соответствовать номеру гаечного ключа. Инструментом (надфилем) необходимо придать шестигранную форму. При установке гайки внутрь воспользуйтесь клеем (цианакриловый или эпоксидный). Собирая струбцину необходимо также зафиксировать клеем осевой болт в нижней челюсти, после чего установить заднюю петлю на шурупы, надев верхнюю челюсть и положив шайбу, следует установить рукоятку. Советуем наклеить накладки на рабочую поверхность.

Струбцина винтовая своими руками.

Существует ещё более простой вариант изготовления винтовой струбцины. из ножовки.

Для изготовления такого инструмента достаточно на одном конце дуги приварить опорную площадку, а на другом — гайку, в которую и будет устанавливаться регулировочный винт с губкой и рукоятью.

Струбцина трубная своими руками.