Перфоратор Makita не долбит в режиме молоток

Пропал удар перфоратора — что делать?

Как известно, ничего вечного не бывает. И надёжная техника ломается. Как-то в самый разгар работы он перестал долбить. В режиме вращения машина работала, а удар вдруг пропал.

Был разобран редуктор и выявлена причина поломки. В корпусе ствола была разбита втулка, в которой ударник (боёк) непосредственно осуществляет ударную работу. Вследствие чего ударник заклинило в осколках развалившейся втулки.

В сервисном центре посоветовали заменить ствол полностью. Оказалось, что втулка запрессовывается в ствол на заводе-изготовителе и отдельно не поставляется. Пришлось покупать целиком новый ствол.

В этой статье мы расскажем, как самому привести перфоратор в рабочее состояние после этой, в общем-то, несложной поломки. Если у вас есть навыки по ремонту электроинструмента и желание не платить кому-то свои, кровно заработанные средства, тогда берём инструмент и начинаем разборку машины.

Как отремонтировать перфоратор Makita HR 2450, если пропал ударный режим

Электроинструмент фирмы Makita давно зарекомендовал себя как профессиональный, надёжный и простой в обслуживании. К тому же он обладает хорошей ремонтопригодностью и относительно невысокой ценой.

Из всех линеек перфораторов хочется остановиться на модели Makita HR 2450. Инструмент очень удобен в эксплуатации, имеет три режима работы и выдерживает очень длительные нагрузки. У автора этих строк перфоратор проработал верой и правдой более шести лет без поломок. Причём использовался он в режиме интенсивных нагрузок. Но в один прекрасный момент…

Инструменты

Понадобятся две обыкновенные плоские отвёртки и одна крестовидная. Одна из плоских отвёрток должна быть тонкой и узкой, не более 4 мм шириной. Ещё понадобится крючок из проволоки, для извлечения стопорного кольца. Его можно сделать из велосипедной спицы, главное, чтобы проволока была жёсткой и легко не разгибалась. Также необходим будет резиновый молоток или деревянная киянка.

Процесс работы

Разборку перфоратора следует начать со снятия защитного резинового колпачка – пыльника. Он легко снимается, достаточно взять его пальцами и стянуть со ствола.

Затем, надавив на пластмассовую крышку и сжав пружину фиксатора механизма SDS. снимаем отвёрткой стопорное кольцо.

Крышка снимается со ствола, а за ним, опять сжав пружину, вытаскиваем шарик-фиксатор вместе с пружиной и фигурной шайбой.

После чего разбирается переключатель режимов работы. Под крышкой, удерживающей красную кнопку-фиксатор, есть специальный паз под отвёртку. Вставив в этот паз отвёртку и поддев крышку слегка сначала с одного края, а затем со второго, аккуратно снимаем её. Здесь не следует прилагать значительных усилий, крышка всё же пластмассовая и может сломаться. Красная кнопка вместе с пружиной удаляется из корпуса переключателя, и он переводится влево до упора, чуть дальше режима сверления. Именно из этого положения он и снимается из коробки редуктора. Для этой операции переключатель надо слегка подцепить тонкими отвёртками с обеих сторон и извлечь вместе с резиновым уплотнительным кольцом.

Снимаем переключатель режимов перфоратора

Теперь снимается коробка редуктора. Крестовидной отвёрткой откручиваем четыре болта, соединяющие коробку с корпусом статора. Затем, придерживая её рукой, нужно слегка стукнуть киянкой по торцу ствола для того, чтобы коробка сошла с редуктора.

Сняв коробку, вынимаем ствол из редуктора. Он снимается легко.

Ветошью необходимо удалить старую смазку, а ствол промыть бензином или керосином и насухо вытереть.

Итак, как было сказано выше, потребовалось менять полностью весь ствол. Однако купленный в сервисном центре сей предмет оказался «гол как сокол». То есть на нём не было ровным счётом ничего и пришлось все детали со старого ствола переставлять на новую «болванку».

Самой сложной операцией оказалась извлечения ударника из корпуса ствола. В корпусе ствола есть специальные отверстия, через которые видно стопорное кольцо. Это кольцо удерживает в седле корпуса боёк с кольцами и резиновыми демпферами. Вставив тонкую отвёртку в отверстие, немного отгибаем кольцо. Делаем это сначала с одной стороны, а потом с другой. Стопор должен выйти из паза.

Затем изнутри самодельным крючком из проволоки вытаскиваем стопор на свет божий.

Проволочным крючком достать стопор изнутри

Далее извлекаем боёк с шайбами и резиновыми кольцами. Необходимо для сборки запомнить или зарисовать расположение всех колец и шайб. Если что-то пойдёт не так, помогут фотографии и рисунки из статьи.

Теперь необходимо снять зубчатое колесо с вала. Надавив на шайбу и сжав пружину, тонкой отвёрткой следует вывести стопорное кольцо из канавки. Удалив его, снимаем шайбу, пружину и зубчатое колесо со ствола.

Зубчатое колесо надевается на новый ствол и вводится в зацепление со шлицами. Следом на него устанавливается пружина с шайбой и стопор. Нужно вставить стопорное кольцо и зафиксировать механизм в рабочем положении.

Для этого следует взять ствол в обе руки и, уперев его в ладони, пальцами с силой сжать пружину, одновременно сдвигая вниз шайбу и стопор. Сжимать надо до тех пор, пока стопор не зайдёт в канавку.

Затем внутрь ствола устанавливается боёк с шайбами и резиновыми кольцами в том порядке, в каком он разбирался. Но прежде надо обратить внимание на состояние ударника, его внешний вид.

Если боёк имеет выбоины и раковины после долгой работы или потому, что был поцарапан об разбитую втулку, то его следует немного зашлифовать. Для этого он зажимается в патрон дрели и обрабатывается мелкозернистой наждачной шкуркой. Но если неровности слишком большие, то ударник будет проще заменить.

Необходимо смазать боёк специальной смазкой перед установкой и в дальнейшем пользоваться смазочным материалом при работе. Вставляя бур в перфоратор, необходимо наносить немного смазки на его хвостовик. Этим самым продлевается срок службы машины.

Установив механизм бойка в ствол, фиксируем его стопорным кольцом. Отвёрткой пробуем подвигать ударник с обеих сторон внутри ствола. Он должен легко ходить в канале и не заедать.

Собранный ствол устанавливаем в корпус редуктора. Надевая его на цилиндр с поршнем, вводим его в зацепление с ведущей шестернёй и вставляем в корпус. Все детали следует хорошо смазать при сборке.

После чего устанавливаем коробку редуктора, предварительно смазав игольчатый подшипник. Четырьмя болтами притягиваем коробку к корпусу статора и устанавливаем на место переключатель режимов работы. Для этого устанавливаем его в положение, чуть левее режима сверления. Вставляем красную кнопку-фиксатор с пружиной и передвигаем переключатель уже на режим сверления. Защёлкиваем пластмассовую крышку и проверяем работу переключателя.

Устанавливаем на место переключатель режимов

Защелкиваем крышку переключателя режимов перфоратора

Затем, завершающим аккордом, собирается механизм SDS Установив пружину механизма, надеваем фигурную шайбу и вставляем шарик. После чего пластмассовой крышкой сжимаем пружину механизма и вставляем стопорное кольцо. Надеть резиновый пыльник уже не составит особого труда.

Сжав пружину с шайбой, устанавливаем шарик фиксатор

Пробуем перфоратор под нагрузкой. При работе машины не должно быть посторонних шумов в редукторе, переключатель режимов работы должен легко передвигаться не заедая. В общем, всё должно работать, как до поломки.

На что обратить внимание

Главная характеристика отбойного молотка — энергия удара, достигающая 70-80 Дж. В этом основное отличие «отбойника» от перфоратора — у последнего она редко превышает 10 Дж. Для штробления или сверления стен такой силы удара вполне достаточно и при выборе перфоратора на передний план выходят другие параметры. А вот у отбойного молотка этот параметр однозначно определяет область применения.

До 15 дж будет достаточно для разрыхления глинистых грунтов или демонтажа гипсобетонных и нетолстых (до 1 кирпича) кирпичных стен. Если вы не затеваете глобальных изменений в своем жилище, такой вариант может оказаться оптимальным.

Для демонтажа бетонных плит и несущих кирпичных стен потребуется 15-35 Дж. Как правило, именно такой инструмент используется для масштабной перепланировки квартир — он достаточно легкий, чтобы держать его на весу, но и достаточно мощный, чтобы справиться с большинством задач, возникающих при ремонте.

35-55 Дж позволят вам справиться с бетонными фундаментами, большинством бетонных и железобетонных стен, плитами перекрытий, каменистыми грунтами, мерзлой землей и т. д.

Отбойные молотки с энергией удара выше 60 Дж справятся с любыми препятствиями, включая изделия из высокомарочного железобетона (например, балки перекрытий) и прочные скальные породы.

Казалось бы, что тут думать — надо брать модель с наибольшей энергией удара! Увы, энергия удара напрямую связана с другой важной характеристикой инструмента — его весом. «Отбойники» на 50 Дж и выше весят от 20 кг и работать ими довольно утомительно. А уж демонтировать стены, держа инструмент «на весу», и вовсе получится только у спортсменов-тяжеловесов.

Чем легче инструмент, тем им удобнее работать, поэтому не стоит выбирать «отбойник», сила удара которого будет много больше, чем вам требуется. В любом случае, для продолжительных работ «на весу» (штробление, обустройство окон и проемов, слом тонких перегородок) лучше брать модели весом не более 6 кг.

При демонтаже толстых стен можно пользоваться моделями весом в 6-10 кг: толстая стена берет часть веса на себя и нагрузка на руки снижается.

Ну а модели весом более 10 кг используются в основном для работы в вертикальном положении, с упором на демонтируемую поверхность.

На мощность можно обратить внимание в третью очередь. Так, среди нескольких инструментов, подходящих вам по энергии удара и весу, лучше выбрать с большей мощностью — он скорее обеспечит заявленную силу удара.

Аналогично и с частотой ударов: при прочих равных параметрах повышенная частота слегка увеличит производительность. Но именно что слегка — не стоит рассчитывать, что модель с 2000 уд/мин будет на четверть производительнее модели с 1500 уд/мин. Скорее всего, разницы вы и не заметите.

• Боковая ручка;
• Ограничитель глубины;
• Чемодан.

Характеристики

Отбойный молоток – инструмент, предназначенный разрушать твердую поверхность. Применение отбойного оборудования Makita позволяет снимать плитку, разрушать перегородку из кирпича, бетона, снимать асфальт, зачищать штукатурный и бетонный слой, делать ниши и отверстия в стенах, долбить замерзшую почву и лед, разбирать сооружения из металла.

Любому отбойному молотку характерна мощная сила удара, за которую отвечают боек, пика, привод. Инструменту не характерна сложная внутренняя конструкция, а также схема работы. Внутри электрического молотка расположен боек, который приводит в работу привод. Последний передает механический импульс на пику, то есть ударный механизм. В зависимости от производительности весит он от 3 до 32 килограммов.

Задача, которая стоит перед отбойником, определяется особенностью его исполнительной части – пики. Последняя может быть следующих разновидностей:

• ломик;
• лопатка;
• зубило;
• трамбовка.

Правда, он тяжелее и шумнее своих «собратьев», да и стоит недешево, поэтому таким инструментом также чаще обзаводятся профессионалы.

Технические свойства перфоратора Makita HR2470

• Мощность: 780 Вт;
• Патрон: SDS;
• Обороты: 0-1100 об/мин;
• Удары: 0-4500 уд/мин;
• Сила удара: 3.5,7 Дж;
• 3 режима работы (сверление, сверление с ударом не долбление);
• Поперечник сверления (бетон) (макс.): 24 мм;
• Поперечник сверления (металл) (макс.): 13 мм;
• Поперечник сверления (дерево) (макс.): 32 мм;
• Длина: 370 мм;
• Вес нетто: 2.7,6 кг;
• Поставляется в кейсе.

Перфоратор Makita HR2470

Перфоратор Makita HR2470 — малогабаритный не эргономичный трехрежимный инструмент. Развивает однообразный вращающий момент не схожую скорость в обоих направлениях движения. Обустроен угольными щетками с увеличенным сроком службы. Ремонт дрели своими руками Конструкция инструмента позволяет крутить долото на Полный оборот фиксировать оснастку в 40 разных положениях.

Пельферотор Makita не роботает молоток починит сомим

Остается вставить четыре самонарезных винта м4×60 поз.57. и закрутить их в корпус электроблока.

Ремон механической части перфоратора Makita 2450 и 2470

Из-за попадания пыли, грязи и влаги внутренняя смазка со временем становится твердой и не выполняет своего предназначения. Перфоратор начинает работать с посторонним шумом. Приступая к ремонту перфоратора, обязательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией по разборке, смазке, сборке узлов перфоратора Makita 2450, 2470. Схема перфоратора Makita 2450 и 2470 поможет правильно произвести разборку неисправных узлов, найти дефектные детали. А также расскажем как разобрать перфоратор Makita 2450.

Разборка перфоратора Makita 2470 начинается со снятия ручки переключателя режимов.

Несмотря на то что отбойные молотки являются надежными инструментами, они иногда ломаются. В процессе ремонта отбойника происходит два этапа работ:

Как разобрать и проверить другие элементы

Разобравшись с электрикой, мастер приступит к обследованию механических узлов:

• Отделить от редукторного привода пластиковый кожух. При этом рекомендуется провести по кожуху магнитом, чтобы не выкатились отдельные детали, например, шариковые подшипники.
• Извлечет осевой вал из «пьяного» или плавающего подшипника, именно его «качание» передает ударный импульс в патрон.
• Снимет ведущие шестерни (с кривыми и прямыми зубцами) удалив стопорные кольца, после чего отделит и подшипник.
• Отделит с растровой втулки стопорное кольцо и выкрутит ударный болт, после чего проверит целостность ударника, изготовленного из прочных металлов.
• Обследовав узлы и, при необходимости, заменив поврежденные элементы, конструкция собирается последовательными блоками. Мастера рекомендуют смазывать каждую деталь и узел во время сборки.

Важно! В кольце «пьяного» подшипника и на растровой втулке установлены два игольчатых подшипника. Первый из них испытывает предельные нагрузки при эксплуатации и часто подлежит замене.

Переключатель режимов

Детали механизма могут выйти из направляющих пазов. Это может быть следствием деформации, износа или частой работы инструментом с не полностью включенным режимом. Неисправность устраняется установкой деталей на свои места или заменой на новые.

Как снять переключатель режимов

Для диагностики внутренних узлов необходимо снять корпус перфоратора и очистить поверхность узлов от пыли. Начинают разбор с отделения регулятора режимов работы.

Его переводят до упора — как правило, это крайне правое положение (ниже значка отбойного режима), после чего, поддев плоской отверткой, вынимают регулятор из его гнезда.

Перфоратор Sturm не долбит

Универсальный отбойный инструмент с ударно-вращательным механизмом, он же перфоратор, используется строительными бригадами, электриками и ремонтниками. Пользуются им и в домашней мастерской.

Как и другие электроприборы – перфоратор иногда ломается. Отнести его в сервис и оставить там определенную сумму, или воспользоваться советом и отремонтировать инструмент самостоятельно – каждый решает сам. Если решение ремонтировать перфоратор дома принято – для начала следует изучить особенности его устройства и советы мастеров по диагностике и ремонту.

Порядок разборки и сборки

Освободив и вычистив в мастерской место под ремонтные работы с электрооборудованием, и подготовив необходимый набор инструментов, перфоратор начинают последовательно разбирать для определения неисправности, внимательно осматривая каждый узел и деталь. Разбор инструмента проходит по следующей схеме.

Устройство инструмента и его механизм

Функциональное назначение перфоратора определяется его внутренним устройством.

Усиленный ударно-вращательный механизм инструмента – это так называемый «качающийся подшипник» или же «кривошипный шатун», которые вращаясь от двигателя, передают колебания в пневматические поршни (или поршень), после чего нагнетаемый в поршнях воздух с ударом толкают боек с насадкой.

Сила удара в 17-20 килоджоулей и параллельное вращение буйка за счет передаточной шестерни обеспечивает вхождение зубила или бура в материал высокой плотности. Оно необходимо для пробивания сквозных дыр или штрабления отверстий под электропроводку или сантехнические трубы.

Демонтаж патрона

Разборку агрегата для поиска неисправностей следует проводить аккуратно, с осмотром каждой снятой детали. Чтобы сборка не вызывала затруднений, процесс разборки лучше фотографировать. Если вы не обнаружили внешних дефектов на аппарате, то его разборку рекомендуется начать с патрона.

• Вначале снимите пыльник (1), сделанный из резины.
• Аккуратно, чтобы не потерять, с помощью отвертки снимите стопорное кольцо (2) и после этого – пыльник из пластика (3).
• На следующем этапе важно не потерять небольшой шарик, который находится под шайбой (4). Снимите шайбу (4), пластину (5) и пружину (6), а также шарик (7). Именно при износе данных деталей бур выпадает из патрона. В некоторых моделях патронов возможно наличие дополнительных шариков и шайб.

Разборка электрической части перфоратора

Чтобы добраться до электрической части аппарата, если возникли подозрения, что именно здесь может быть поломка, необходимо выполнить следующие действия.

• Открутите шурупы, удерживающие заднюю крышку, и снимите ее.
• Выкрутите крепеж, удерживающий сетевой кабель.
• Далее, следует вытащить из креплений провода и снять кнопку пуска.
• Снимите все прикрепленные к статору провода.
• Извлеките щетки, открутив крепежные болты.
• Разделите корпуса электрической и механической части аппарата, открутив соответствующие болты. Для разделения используйте “плоскую” отвертку.
• Извлеките ротор из редуктора. Если нужно заменить подшипники, воспользуйтесь специальным съемником.
• Снимите воздухозаборник, находящийся в корпусе электрической части перфоратора.
• Отсоедините от корпуса статор. Для того, чтобы он легче вышел из кожуха, рекомендуется тянуть статор с легким постукиванием по корпусу деревянным предметом.

Если требуется разобрать бочковой перфоратор, с вертикальным расположением электропривода, то сначала снимается ручка, а затем откручиваются болты, удерживающие двигатель.

Перфоратор Makita HR2470 (Макита 2470) пропал удар, не бьёт

Разбираем корпус

Если требуется разборка корпуса агрегата, то сначала нужно снять переключатель режимов работы.

• Поставьте переключатель в позицию “Удар”. Обычно в этом месте на корпусе нарисован молоток. В случае, когда данного режима нет, поставьте переключатель в позицию “Удар сверление”.
• Далее, следует нажать на кнопочку, расположенную на ручке переключателя, и провернуть его немного ниже значка с изображением молотка до характерного щелчка.
• После этого необходимо поддеть переключатель отверткой и, потянув его на себя, снять. В некоторых моделях агрегатов данный переключатель может быть прикручен шурупами к корпусу.

Переключатель режимов

Бывают случаи, когда выходит из строя переключатель режимов агрегата. В основном, это происходит из-за засорения пылью данного узла. Чтобы починить переключатель, потребуется отсоединить его от корпуса (как это сделать см. выше) и прочистить от загрязнений. Если вы обнаружите какие-либо поломки пластмассовых частей переключателя, то его придется заменить.

Бур не держится в патроне

Причиной того, что перфоратор не держит бур, кроется в поломке патрона и износе входящих в его состав деталей:

• произошла деформация шариков;
• износилось ограничительное кольцо;
• дала просадку фиксирующая пружина.

Потребуется разобрать патрон и заменить проблемные детали.

Механические поломки

Если в перфораторе появляется какая-либо механическая неисправность, то наличие ее можно определить на слух (повышается шум, появляется скрежет).

Также вы можете ощущать повышенную вибрацию или неприятный запах, исходящий из корпуса агрегата.

Итак, к механическим поломкам можно отнести следующие:

• поломка переключателя режимов работы устройства;
• изношенные резинки ударника и бойка;
• выход из строя ударного механизма;
• выход из строя ствола агрегата по причине износа;
• поломка зубьев шестеренок;
• поломка зажимного патрона, в результате чего вылетает бур.

Основные различия: как работает перфоратор, а как отбойник

Перфоратор, благодаря своей конструкции и функциям. прибор более универсальный, чем отбойный молоток. Его сфера применения. не только разрушение конструкций. Перфоратор используют также для бурения стен, сверления отверстий. А все потому, что этот прибор имеет целых три режима работы. Не все модели перфораторов, но большинство современных оснащены тремя функциями:

• Сверление (работает как дрель, делает отверстие при помощи сверла).
• Сверление с ударным механизмом (собственно, так работает самый простой перфоратор).
• Биение или долбление (фактически, это тот же отбойный молоток).

То есть, в таком удобном и популярном приборе, как перфоратор, мы получаем все, что нам нужно: и сверление, и удар, и бурение с ударом. Если включить перфоратор в режим долбления, то получим отбойный молоток.

Возникает резонный вопрос: зачем же тогда нужен отбойный молоток? Да просто потому, что он больше и тяжелей, и, в отличии от перфоратора, может долбить непрерывно, тогда как перфоратор нужно переводить время от времени в режим сверления и несколько секунд прогнать на холостых, для того, чтобы смазать редуктор. Иначе перфоратор в режиме удара быстро выйдет из строя. Отбойник. прибор узкоспециализированный. он только долбит. А поэтому одну-единственную свою функцию он выполняет великолепно: мощно и сильно.

Таким образом, отличие отбойного молотка от перфоратора заключается в размере и весе. отбойные молотки намного габаритнее и тяжелее. Исходя из этого, применяются они зачастую в профессиональном строительстве. Перфоратор намного легче за отбойный молоток. Его с удовольствием используют и в быту, и при сложных работах. Но там, где поверхность очень твердая, стена очень толстая, а объемы работ большие, отбойник справится лучше, чем перфоратор.

Чем отличается отбойный молоток от перфоратора

Ломать, крушить и дырявить. неотъемлемые процессы любого, даже самого мелкого, ремонта помещений. И неважно, назовем ли мы эти работы демонтажем, а дыры в стенах. отверстиями, легче они от этого не станут. Проделывание проемов в кирпичных и бетонных перегородках. труд весьма тяжелый и длительный. Для небольших дыр, конечно, можно использовать молоток и зубило, но для больших проемов нужен специальный электрический инструмент. Лучше всего использовать отбойный молоток или перфоратор.

Makita HR 2450 нет удара

И тот, и другой инструмент активно применяется мастерами в строительных и ремонтных работах. Отбойником и перфоратором пользуются повсюду, где нужно проделать отверстие, провести демонтаж стен и других перегородок. То есть, назначение обоих приборов. проделывание отверстий и проемов. Однако, между ними существуют некоторые отличия, которые определяют области применения инструментов.

Данная статья имеет своей целью объяснить начинающим строителям и ремонтникам, в чем разница между отбойным молотком и перфоратором, где лучше применять отбойник, а где перфоратор.

Перфоратор: где применяем и как выбираем

Перфоратор отличается функциональностью и универсальностью, его можно использовать как для бытовых, так и для профессиональных видов работ. В отличие от отбойного молотка, перфораторы характеризируются высокой производительностью. за одну минуту устройство совершает большое количество оборотов, что повышает качество сверления и бурение. Чаще всего такого рода инструмент используют во время прокладки кабелей, коммуникаций, перестройке, перепланировке здания.

Выбирая перфоратор, нужно обращать внимание на три основных критерия:

• сила удара. чем выше показатели, тем толще перегородку можно снести (сила удара в таких инструментах колеблется в пределах от 2 до 25 Дж, подходит для работы с глиняной, кирпичной, мягко бетонной стеной);
• частота удара. от этого показателя зависит качество и скорость выполняемых сверлильных, демонтажных работ;
• габариты и вес инструмента. эти показатели влияют на легкость и удобство проведения работ, мощность устройства.

Прежде, чем приступить к выбору инструмента, нужно определиться, какие именно виды работ будут выполняться.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРФОРАТОРЫ. ВСЕМОГУЩИЕ БОЙЦЫ ПО БОРЬБЕ С БЕТОНОМ.

ПЕРФОРАТОРЫ подразделяются на 1, 2-х и 3-х режимные. Первый режим – это обычное сверление (как у ДРЕЛИ ) с использованием обычных свёрл. Сразу возникает вопрос: »КАК ЖЕ ЗАКРЕПИТЬ СВЕРЛО, ЕСЛИ ПЕРФОРАТОР ИМЕЕТ ДРУГОЙ ТИП КРЕПЛЕНИЯ НАСАДОК’». В этой ситуации проблему поможет решить специальный переходник. Одна его часть имеет хвостовик SDS-plus. а другая резьбу, на которую накручивается обычный кулачковый ПАТРОН. Хвостовик переходника вставляется в патрон ПЕРФОРАТОРА. как обычный бур, а в самом патроне крепится сверло. Переместив переключатель на режим СВЕРЛЕНИЯ. можно работать ПЕРФОРАТОРОМ. как обычной ДРЕЛЬЮ.

Некоторые могут раскритиковать такое использование ПЕРФОРАТОРА. Из-за небольшого ЛЮФТА. возникающего при вращении бура, добиться более-менее точного сверления достаточно трудно. Не стоит забывать, что ПЕРФОРАТОР – не ДРЕЛЬ. у него несколько иные задачи. Наглядным примером является сверление армированного бетона. Бур, производя отверстие, попадает на арматуру в стене, и, благодаря этому самому люфту, уходит в сторону от неё и продолжает сверлить отверстие. Если бы посадка бура в ПАТРОНЕ была жёсткая, то при «огибании» буром арматуры, в лучшем случае патрон бы просто-напросто разорвало на части, непременно повредив рабочий вал. Или произошёл бы рывок инструмента из рук. Думаю, не стоит напоминать, к чему бы всё это могло привести. Если всё же приходится довольно часто использовать ПЕРФОРАТОР. как ДРЕЛЬ. то следует присмотреться к моделям ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО класса – Bosch GBH2-26DFR, Makita HR2450FT, HITACHI DH24PM. В данных ПЕРФОРАТОРАХ предусмотрена установка кулачкового ПАТРОНА непосредственно на рабочий вал ПЕРФОРАТОРА. При этом патрон SDS-plus снимается. В такой конструкции люфт будет минимальным.

Основным режимом для ПЕРФОРАТОРА является второй режим – СВЕРЛЕНИЕ С ДОЛБЛЕНИЕМ. ведь основное назначение ПЕРФОРАТОРА – это сверление отверстий в бетоне, кирпиче и камне различного происхождения, а при работе с такими материалами без функции удара не обойтись. Многие потребители не видят особой разницы между ПЕРФОРАТОРОМ и УДАРНОЙ ДРЕЛЬЮ. объединяя эти инструменты одним названием «ПЕРФОРАТОР». А разница есть, причём довольно существенная. У ПЕРФОРАТОРА совершенно иной принцип действия, другие природа и сила удара, другой ресурс. У УДАРНОЙ ДРЕЛИ в передней части расположены две косозубые шестерёнки, в режиме обычного сверления они соприкасаются друг с другом и вращаются вместе. При переключении на режим сверления с ударом задняя шестерня отходит назад, тем самым создавая небольшой зазор с передней. При нажатии на дрель в начале сверления шестерёнки вновь соединяются, но задняя остаётся неподвижной, в то время как первая начинает скользить зубцами по зубцам задней, соответственно вал с патроном подаются вперёд. В следующее мгновение зубцы вновь соединяются и вал возвращается в исходное положение, чтобы тут же уйти вперёд. Количество ударов в среднем 30000. 40000 уд. / мин. Вот примерно таким образом происходит удар в ударной дрели. Вернее сказать псевдо – удар. Ведь никакой энергии удара не вырабатывается, её вырабатываете вы: чем сильнее жмёте на дрель, тем быстее она «долбит». При этом у шестерёнок больше трение, соответственно…правильно, они быстрее изнашиваются. И в конце концов наступает тот момент, когда от зубцов ничего не остаётся и функция удара исчезает безвозвратно, быстрее или медленнее – зависит качества материалов сборки. В УДАРНОМ РЕЖИМЕ ДРЕЛЬ РАЗРУШАЕТ САМА СЕБЯ. ФУНКЦИЯ УДАРА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВСЕГО НА 30% ОТ РЕСУРСА ДРЕЛИ. ПЕРФОРАТОР имеет встроенный ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ или ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ударный механизм. Система механического удара также применяется в некоторых моделях ПЕРФОРАТОРОВ. однако она гораздо сложнее, чем в УДАРНЫХ ДРЕЛЯХ. и существенно менее надёжна. Энергия удара от силы нажатия на инструмент не зависит. Незнание этой особенности является одной из причин выхода инструмента из строя. Механизм пневматического ПЕРФОРАТОРА сам производит удар и тем самым облегчает работу в бетоне и камне, в сравнение с обычными УДАРНЫМИ ДРЕЛЯМИ. Пневматическим ПЕРФОРАТОРОМ необходимая работа осуществляется, по крайней мере, в три раза быстрее и с применением одной трети усилия. Пневматический принцип устройства ПЕРФОРАТОРА был разработан и запатентован в 1961 году. Электропривод ПЕРФОРАТОРА обеспечивает возвратно – поступательное движение поршня, который, за счёт повышения давления воздуха, приводит в действие боёк. Именно боёк наносит удар по хвостовику рабочего инструмента, а воздушная прослойка между поршнем и бойком уменьшает отдачу. Благодаря этому уменьшаются нагрузки на поршень, и увеличивается срок службы самого механизма.

Третий режим – ДОЛБЛЕНИЕ БЕЗ ВРАЩЕНИЯ. По сути это тот же ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК. но следует учесть одну немаловажную деталь – режим чистого удара является дополнительной функцией у ПЕРФОРАТОРА. Он предназначен для несложных периодических работ, к примеру, скалывание плитки, штукатурки, неглубокое штробление. Режим отбойного молотка у ПЕРФОРАТОРА рекомендовано использовать не более 30% от общего режима работы ПЕРФОРАТОРА. Особенно это касается моделей ПЕРФОРАТОРОВ с ПРОДОЛЬНЫМ(СООСНЫМ) расположением электродвигателя, так как нагрузка на двигатель при использовании режима ОТБОЙНОГО МОЛОТКА увеличивается в несколько раз, что, непременно, может привести к выходу инструмента из строя. ПЕРФОРАТОРАМИ с ПОПЕРЕЧНЫМ расположением электродвигателя в режиме чистого удара можно работать более продолжительное время от общего режима работы. Это обусловлено тем, что передача от двигателя к ударному механизму осуществляется через понижающий нагрузки редуктор. Соответственно, и нагрузка на двигатель значительно меньше, чем у ПЕРФОРАТОРОВ с продольным расположением, что позволяет использовать инструмент в более жёстких условиях.

Компоновка режимов у ПЕРФОРАТОРОВ может быть различной. Исходя из поставленных задач, следует подбирать ПЕРФОРАТОР с необходимым количеством режимов, хотя, безусловно, самым желанным является ПЕРФОРАТОР со всеми тремя режимами.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ УДАРНОГО МЕХАНИЗМА В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕРФОРАТОРАХ.

ТЕГГИРОЛИК, ВИДЕО О РАБОТЕ ПЕРФОРАТОРА, ПНЕВМОУДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ, ЭНЕРГИЯ УДАРА, ДЖОУЛЬ, ПОРШЕНЬ, БОЁК, СМАЗКА ХВОСТОВИКА, АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА, РЕМОНТ ПЕРФОРАТОРА, ОБСЛУЖИВАНИЕ, СЕРВИС, ГАРАНТИЯ, ТЕСТЫ, СТАТЬИ.