Перфоратор Makita не долбит в режиме молоток

Содержание

Пропал удар перфоратора — что делать?

Как известно, ничего вечного не бывает. И надёжная техника ломается. Как-то в самый разгар работы он перестал долбить. В режиме вращения машина работала, а удар вдруг пропал.

Был разобран редуктор и выявлена причина поломки. В корпусе ствола была разбита втулка, в которой ударник (боёк) непосредственно осуществляет ударную работу. Вследствие чего ударник заклинило в осколках развалившейся втулки.

В сервисном центре посоветовали заменить ствол полностью. Оказалось, что втулка запрессовывается в ствол на заводе-изготовителе и отдельно не поставляется. Пришлось покупать целиком новый ствол.

В этой статье мы расскажем, как самому привести перфоратор в рабочее состояние после этой, в общем-то, несложной поломки. Если у вас есть навыки по ремонту электроинструмента и желание не платить кому-то свои, кровно заработанные средства, тогда берём инструмент и начинаем разборку машины.

Как отремонтировать перфоратор Makita HR 2450, если пропал ударный режим

Электроинструмент фирмы Makita давно зарекомендовал себя как профессиональный, надёжный и простой в обслуживании. К тому же он обладает хорошей ремонтопригодностью и относительно невысокой ценой.

Из всех линеек перфораторов хочется остановиться на модели Makita HR 2450. Инструмент очень удобен в эксплуатации, имеет три режима работы и выдерживает очень длительные нагрузки. У автора этих строк перфоратор проработал верой и правдой более шести лет без поломок. Причём использовался он в режиме интенсивных нагрузок. Но в один прекрасный момент…

Инструменты

Понадобятся две обыкновенные плоские отвёртки и одна крестовидная. Одна из плоских отвёрток должна быть тонкой и узкой, не более 4 мм шириной. Ещё понадобится крючок из проволоки, для извлечения стопорного кольца. Его можно сделать из велосипедной спицы, главное, чтобы проволока была жёсткой и легко не разгибалась. Также необходим будет резиновый молоток или деревянная киянка.

Процесс работы

Разборку перфоратора следует начать со снятия защитного резинового колпачка – пыльника. Он легко снимается, достаточно взять его пальцами и стянуть со ствола.

Затем, надавив на пластмассовую крышку и сжав пружину фиксатора механизма SDS. снимаем отвёрткой стопорное кольцо.

Крышка снимается со ствола, а за ним, опять сжав пружину, вытаскиваем шарик-фиксатор вместе с пружиной и фигурной шайбой.

После чего разбирается переключатель режимов работы. Под крышкой, удерживающей красную кнопку-фиксатор, есть специальный паз под отвёртку. Вставив в этот паз отвёртку и поддев крышку слегка сначала с одного края, а затем со второго, аккуратно снимаем её. Здесь не следует прилагать значительных усилий, крышка всё же пластмассовая и может сломаться. Красная кнопка вместе с пружиной удаляется из корпуса переключателя, и он переводится влево до упора, чуть дальше режима сверления. Именно из этого положения он и снимается из коробки редуктора. Для этой операции переключатель надо слегка подцепить тонкими отвёртками с обеих сторон и извлечь вместе с резиновым уплотнительным кольцом.

Снимаем переключатель режимов перфоратора

Теперь снимается коробка редуктора. Крестовидной отвёрткой откручиваем четыре болта, соединяющие коробку с корпусом статора. Затем, придерживая её рукой, нужно слегка стукнуть киянкой по торцу ствола для того, чтобы коробка сошла с редуктора.

Сняв коробку, вынимаем ствол из редуктора. Он снимается легко.

Ветошью необходимо удалить старую смазку, а ствол промыть бензином или керосином и насухо вытереть.

Итак, как было сказано выше, потребовалось менять полностью весь ствол. Однако купленный в сервисном центре сей предмет оказался «гол как сокол». То есть на нём не было ровным счётом ничего и пришлось все детали со старого ствола переставлять на новую «болванку».

Самой сложной операцией оказалась извлечения ударника из корпуса ствола. В корпусе ствола есть специальные отверстия, через которые видно стопорное кольцо. Это кольцо удерживает в седле корпуса боёк с кольцами и резиновыми демпферами. Вставив тонкую отвёртку в отверстие, немного отгибаем кольцо. Делаем это сначала с одной стороны, а потом с другой. Стопор должен выйти из паза.

Затем изнутри самодельным крючком из проволоки вытаскиваем стопор на свет божий.

Проволочным крючком достать стопор изнутри

Далее извлекаем боёк с шайбами и резиновыми кольцами. Необходимо для сборки запомнить или зарисовать расположение всех колец и шайб. Если что-то пойдёт не так, помогут фотографии и рисунки из статьи.

Теперь необходимо снять зубчатое колесо с вала. Надавив на шайбу и сжав пружину, тонкой отвёрткой следует вывести стопорное кольцо из канавки. Удалив его, снимаем шайбу, пружину и зубчатое колесо со ствола.

Зубчатое колесо надевается на новый ствол и вводится в зацепление со шлицами. Следом на него устанавливается пружина с шайбой и стопор. Нужно вставить стопорное кольцо и зафиксировать механизм в рабочем положении.

Для этого следует взять ствол в обе руки и, уперев его в ладони, пальцами с силой сжать пружину, одновременно сдвигая вниз шайбу и стопор. Сжимать надо до тех пор, пока стопор не зайдёт в канавку.

Затем внутрь ствола устанавливается боёк с шайбами и резиновыми кольцами в том порядке, в каком он разбирался. Но прежде надо обратить внимание на состояние ударника, его внешний вид.

Если боёк имеет выбоины и раковины после долгой работы или потому, что был поцарапан об разбитую втулку, то его следует немного зашлифовать. Для этого он зажимается в патрон дрели и обрабатывается мелкозернистой наждачной шкуркой. Но если неровности слишком большие, то ударник будет проще заменить.

Необходимо смазать боёк специальной смазкой перед установкой и в дальнейшем пользоваться смазочным материалом при работе. Вставляя бур в перфоратор, необходимо наносить немного смазки на его хвостовик. Этим самым продлевается срок службы машины.

Установив механизм бойка в ствол, фиксируем его стопорным кольцом. Отвёрткой пробуем подвигать ударник с обеих сторон внутри ствола. Он должен легко ходить в канале и не заедать.

Собранный ствол устанавливаем в корпус редуктора. Надевая его на цилиндр с поршнем, вводим его в зацепление с ведущей шестернёй и вставляем в корпус. Все детали следует хорошо смазать при сборке.

После чего устанавливаем коробку редуктора, предварительно смазав игольчатый подшипник. Четырьмя болтами притягиваем коробку к корпусу статора и устанавливаем на место переключатель режимов работы. Для этого устанавливаем его в положение, чуть левее режима сверления. Вставляем красную кнопку-фиксатор с пружиной и передвигаем переключатель уже на режим сверления. Защёлкиваем пластмассовую крышку и проверяем работу переключателя.

READ  Можно Ли Использовать Перфоратор Как Миксер

Устанавливаем на место переключатель режимов

Защелкиваем крышку переключателя режимов перфоратора

Затем, завершающим аккордом, собирается механизм SDS Установив пружину механизма, надеваем фигурную шайбу и вставляем шарик. После чего пластмассовой крышкой сжимаем пружину механизма и вставляем стопорное кольцо. Надеть резиновый пыльник уже не составит особого труда.

Сжав пружину с шайбой, устанавливаем шарик фиксатор

Пробуем перфоратор под нагрузкой. При работе машины не должно быть посторонних шумов в редукторе, переключатель режимов работы должен легко передвигаться не заедая. В общем, всё должно работать, как до поломки.

На что обратить внимание

Главная характеристика отбойного молотка — энергия удара, достигающая 70-80 Дж. В этом основное отличие «отбойника» от перфоратора — у последнего она редко превышает 10 Дж. Для штробления или сверления стен такой силы удара вполне достаточно и при выборе перфоратора на передний план выходят другие параметры. А вот у отбойного молотка этот параметр однозначно определяет область применения.

перфоратор, makita, долбить, режим

До 15 дж будет достаточно для разрыхления глинистых грунтов или демонтажа гипсобетонных и нетолстых (до 1 кирпича) кирпичных стен. Если вы не затеваете глобальных изменений в своем жилище, такой вариант может оказаться оптимальным.

Для демонтажа бетонных плит и несущих кирпичных стен потребуется 15-35 Дж. Как правило, именно такой инструмент используется для масштабной перепланировки квартир — он достаточно легкий, чтобы держать его на весу, но и достаточно мощный, чтобы справиться с большинством задач, возникающих при ремонте.

35-55 Дж позволят вам справиться с бетонными фундаментами, большинством бетонных и железобетонных стен, плитами перекрытий, каменистыми грунтами, мерзлой землей и т. д.

Отбойные молотки с энергией удара выше 60 Дж справятся с любыми препятствиями, включая изделия из высокомарочного железобетона (например, балки перекрытий) и прочные скальные породы.

Казалось бы, что тут думать — надо брать модель с наибольшей энергией удара! Увы, энергия удара напрямую связана с другой важной характеристикой инструмента — его весом. «Отбойники» на 50 Дж и выше весят от 20 кг и работать ими довольно утомительно. А уж демонтировать стены, держа инструмент «на весу», и вовсе получится только у спортсменов-тяжеловесов.

Чем легче инструмент, тем им удобнее работать, поэтому не стоит выбирать «отбойник», сила удара которого будет много больше, чем вам требуется. В любом случае, для продолжительных работ «на весу» (штробление, обустройство окон и проемов, слом тонких перегородок) лучше брать модели весом не более 6 кг.

При демонтаже толстых стен можно пользоваться моделями весом в 6-10 кг: толстая стена берет часть веса на себя и нагрузка на руки снижается.

Ну а модели весом более 10 кг используются в основном для работы в вертикальном положении, с упором на демонтируемую поверхность.

На мощность можно обратить внимание в третью очередь. Так, среди нескольких инструментов, подходящих вам по энергии удара и весу, лучше выбрать с большей мощностью — он скорее обеспечит заявленную силу удара.

Аналогично и с частотой ударов: при прочих равных параметрах повышенная частота слегка увеличит производительность. Но именно что слегка — не стоит рассчитывать, что модель с 2000 уд/мин будет на четверть производительнее модели с 1500 уд/мин. Скорее всего, разницы вы и не заметите.

  • Боковая ручка;
  • Ограничитель глубины;
  • Чемодан.

Характеристики

Отбойный молоток – инструмент, предназначенный разрушать твердую поверхность. Применение отбойного оборудования Makita позволяет снимать плитку, разрушать перегородку из кирпича, бетона, снимать асфальт, зачищать штукатурный и бетонный слой, делать ниши и отверстия в стенах, долбить замерзшую почву и лед, разбирать сооружения из металла.

Любому отбойному молотку характерна мощная сила удара, за которую отвечают боек, пика, привод. Инструменту не характерна сложная внутренняя конструкция, а также схема работы. Внутри электрического молотка расположен боек, который приводит в работу привод. Последний передает механический импульс на пику, то есть ударный механизм. В зависимости от производительности весит он от 3 до 32 килограммов.

Задача, которая стоит перед отбойником, определяется особенностью его исполнительной части – пики. Последняя может быть следующих разновидностей:

  • ломик;
  • лопатка;
  • зубило;
  • трамбовка.

Правда, он тяжелее и шумнее своих «собратьев», да и стоит недешево, поэтому таким инструментом также чаще обзаводятся профессионалы.

Технические свойства перфоратора Makita HR2470

  • Мощность: 780 Вт;
  • Патрон: SDS;
  • Обороты: 0-1100 об/мин;
  • Удары: 0-4500 уд/мин;
  • Сила удара: 3.5,7 Дж;
  • 3 режима работы (сверление, сверление с ударом не долбление);
  • Поперечник сверления (бетон) (макс.): 24 мм;
  • Поперечник сверления (металл) (макс.): 13 мм;
  • Поперечник сверления (дерево) (макс.): 32 мм;
  • Длина: 370 мм;
  • Вес нетто: 2.7,6 кг;
  • Поставляется в кейсе.

Перфоратор Makita HR2470

Перфоратор Makita HR2470 — малогабаритный не эргономичный трехрежимный инструмент. Развивает однообразный вращающий момент не схожую скорость в обоих направлениях движения. Обустроен угольными щетками с увеличенным сроком службы. Ремонт дрели своими руками Конструкция инструмента позволяет крутить долото на Полный оборот фиксировать оснастку в 40 разных положениях.

Пельферотор Makita не роботает молоток починит сомим

Остается вставить четыре самонарезных винта м4×60 поз.57. и закрутить их в корпус электроблока.

Ремон механической части перфоратора Makita 2450 и 2470

Из-за попадания пыли, грязи и влаги внутренняя смазка со временем становится твердой и не выполняет своего предназначения. Перфоратор начинает работать с посторонним шумом. Приступая к ремонту перфоратора, обязательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией по разборке, смазке, сборке узлов перфоратора Makita 2450, 2470. Схема перфоратора Makita 2450 и 2470 поможет правильно произвести разборку неисправных узлов, найти дефектные детали. А также расскажем как разобрать перфоратор Makita 2450.

Разборка перфоратора Makita 2470 начинается со снятия ручки переключателя режимов.

Несмотря на то что отбойные молотки являются надежными инструментами, они иногда ломаются. В процессе ремонта отбойника происходит два этапа работ:

Как разобрать и проверить другие элементы

Разобравшись с электрикой, мастер приступит к обследованию механических узлов:

  • Отделить от редукторного привода пластиковый кожух. При этом рекомендуется провести по кожуху магнитом, чтобы не выкатились отдельные детали, например, шариковые подшипники.
  • Извлечет осевой вал из «пьяного» или плавающего подшипника, именно его «качание» передает ударный импульс в патрон.
  • Снимет ведущие шестерни (с кривыми и прямыми зубцами) удалив стопорные кольца, после чего отделит и подшипник.
  • Отделит с растровой втулки стопорное кольцо и выкрутит ударный болт, после чего проверит целостность ударника, изготовленного из прочных металлов.
  • Обследовав узлы и, при необходимости, заменив поврежденные элементы, конструкция собирается последовательными блоками. Мастера рекомендуют смазывать каждую деталь и узел во время сборки.

Важно! В кольце «пьяного» подшипника и на растровой втулке установлены два игольчатых подшипника. Первый из них испытывает предельные нагрузки при эксплуатации и часто подлежит замене.

Переключатель режимов

Детали механизма могут выйти из направляющих пазов. Это может быть следствием деформации, износа или частой работы инструментом с не полностью включенным режимом. Неисправность устраняется установкой деталей на свои места или заменой на новые.

Как снять переключатель режимов

Для диагностики внутренних узлов необходимо снять корпус перфоратора и очистить поверхность узлов от пыли. Начинают разбор с отделения регулятора режимов работы.

Его переводят до упора — как правило, это крайне правое положение (ниже значка отбойного режима), после чего, поддев плоской отверткой, вынимают регулятор из его гнезда.

READ  Бензопила Makita Dcs401 40 Видео

Перфоратор Sturm не долбит

Универсальный отбойный инструмент с ударно-вращательным механизмом, он же перфоратор, используется строительными бригадами, электриками и ремонтниками. Пользуются им и в домашней мастерской.

Как и другие электроприборы – перфоратор иногда ломается. Отнести его в сервис и оставить там определенную сумму, или воспользоваться советом и отремонтировать инструмент самостоятельно – каждый решает сам. Если решение ремонтировать перфоратор дома принято – для начала следует изучить особенности его устройства и советы мастеров по диагностике и ремонту.

Порядок разборки и сборки

Освободив и вычистив в мастерской место под ремонтные работы с электрооборудованием, и подготовив необходимый набор инструментов, перфоратор начинают последовательно разбирать для определения неисправности, внимательно осматривая каждый узел и деталь. Разбор инструмента проходит по следующей схеме.

Устройство инструмента и его механизм

Функциональное назначение перфоратора определяется его внутренним устройством.

Усиленный ударно-вращательный механизм инструмента – это так называемый «качающийся подшипник» или же «кривошипный шатун», которые вращаясь от двигателя, передают колебания в пневматические поршни (или поршень), после чего нагнетаемый в поршнях воздух с ударом толкают боек с насадкой.

Сила удара в 17-20 килоджоулей и параллельное вращение буйка за счет передаточной шестерни обеспечивает вхождение зубила или бура в материал высокой плотности. Оно необходимо для пробивания сквозных дыр или штрабления отверстий под электропроводку или сантехнические трубы.

Демонтаж патрона

Разборку агрегата для поиска неисправностей следует проводить аккуратно, с осмотром каждой снятой детали. Чтобы сборка не вызывала затруднений, процесс разборки лучше фотографировать. Если вы не обнаружили внешних дефектов на аппарате, то его разборку рекомендуется начать с патрона.

  • Вначале снимите пыльник (1), сделанный из резины.
  • Аккуратно, чтобы не потерять, с помощью отвертки снимите стопорное кольцо (2) и после этого – пыльник из пластика (3).
  • На следующем этапе важно не потерять небольшой шарик, который находится под шайбой (4). Снимите шайбу (4), пластину (5) и пружину (6), а также шарик (7). Именно при износе данных деталей бур выпадает из патрона. В некоторых моделях патронов возможно наличие дополнительных шариков и шайб.

Разборка электрической части перфоратора

Чтобы добраться до электрической части аппарата, если возникли подозрения, что именно здесь может быть поломка, необходимо выполнить следующие действия.

  • Открутите шурупы, удерживающие заднюю крышку, и снимите ее.
  • Выкрутите крепеж, удерживающий сетевой кабель.
  • Далее, следует вытащить из креплений провода и снять кнопку пуска.
  • Снимите все прикрепленные к статору провода.
  • Извлеките щетки, открутив крепежные болты.
  • Разделите корпуса электрической и механической части аппарата, открутив соответствующие болты. Для разделения используйте “плоскую” отвертку.
  • Извлеките ротор из редуктора. Если нужно заменить подшипники, воспользуйтесь специальным съемником.
  • Снимите воздухозаборник, находящийся в корпусе электрической части перфоратора.
  • Отсоедините от корпуса статор. Для того, чтобы он легче вышел из кожуха, рекомендуется тянуть статор с легким постукиванием по корпусу деревянным предметом.

Если требуется разобрать бочковой перфоратор, с вертикальным расположением электропривода, то сначала снимается ручка, а затем откручиваются болты, удерживающие двигатель.

Перфоратор Makita HR2470 (Макита 2470) пропал удар, не бьёт

Разбираем корпус

Если требуется разборка корпуса агрегата, то сначала нужно снять переключатель режимов работы.

  • Поставьте переключатель в позицию “Удар”. Обычно в этом месте на корпусе нарисован молоток. В случае, когда данного режима нет, поставьте переключатель в позицию “Удар сверление”.
  • Далее, следует нажать на кнопочку, расположенную на ручке переключателя, и провернуть его немного ниже значка с изображением молотка до характерного щелчка.
  • После этого необходимо поддеть переключатель отверткой и, потянув его на себя, снять. В некоторых моделях агрегатов данный переключатель может быть прикручен шурупами к корпусу.

Переключатель режимов

Бывают случаи, когда выходит из строя переключатель режимов агрегата. В основном, это происходит из-за засорения пылью данного узла. Чтобы починить переключатель, потребуется отсоединить его от корпуса (как это сделать см. выше) и прочистить от загрязнений. Если вы обнаружите какие-либо поломки пластмассовых частей переключателя, то его придется заменить.

Бур не держится в патроне

Причиной того, что перфоратор не держит бур, кроется в поломке патрона и износе входящих в его состав деталей:

  • произошла деформация шариков;
  • износилось ограничительное кольцо;
  • дала просадку фиксирующая пружина.

Потребуется разобрать патрон и заменить проблемные детали.

Механические поломки

Если в перфораторе появляется какая-либо механическая неисправность, то наличие ее можно определить на слух (повышается шум, появляется скрежет).

Также вы можете ощущать повышенную вибрацию или неприятный запах, исходящий из корпуса агрегата.

Итак, к механическим поломкам можно отнести следующие:

  • поломка переключателя режимов работы устройства;
  • изношенные резинки ударника и бойка;
  • выход из строя ударного механизма;
  • выход из строя ствола агрегата по причине износа;
  • поломка зубьев шестеренок;
  • поломка зажимного патрона, в результате чего вылетает бур.

Основные различия: как работает перфоратор, а как отбойник

Перфоратор, благодаря своей конструкции и функциям. прибор более универсальный, чем отбойный молоток. Его сфера применения. не только разрушение конструкций. Перфоратор используют также для бурения стен, сверления отверстий. А все потому, что этот прибор имеет целых три режима работы. Не все модели перфораторов, но большинство современных оснащены тремя функциями:

  • Сверление (работает как дрель, делает отверстие при помощи сверла).
  • Сверление с ударным механизмом (собственно, так работает самый простой перфоратор).
  • Биение или долбление (фактически, это тот же отбойный молоток).

То есть, в таком удобном и популярном приборе, как перфоратор, мы получаем все, что нам нужно: и сверление, и удар, и бурение с ударом. Если включить перфоратор в режим долбления, то получим отбойный молоток.

Возникает резонный вопрос: зачем же тогда нужен отбойный молоток? Да просто потому, что он больше и тяжелей, и, в отличии от перфоратора, может долбить непрерывно, тогда как перфоратор нужно переводить время от времени в режим сверления и несколько секунд прогнать на холостых, для того, чтобы смазать редуктор. Иначе перфоратор в режиме удара быстро выйдет из строя. Отбойник. прибор узкоспециализированный. он только долбит. А поэтому одну-единственную свою функцию он выполняет великолепно: мощно и сильно.

Таким образом, отличие отбойного молотка от перфоратора заключается в размере и весе. отбойные молотки намного габаритнее и тяжелее. Исходя из этого, применяются они зачастую в профессиональном строительстве. Перфоратор намного легче за отбойный молоток. Его с удовольствием используют и в быту, и при сложных работах. Но там, где поверхность очень твердая, стена очень толстая, а объемы работ большие, отбойник справится лучше, чем перфоратор.

Чем отличается отбойный молоток от перфоратора

Ломать, крушить и дырявить. неотъемлемые процессы любого, даже самого мелкого, ремонта помещений. И неважно, назовем ли мы эти работы демонтажем, а дыры в стенах. отверстиями, легче они от этого не станут. Проделывание проемов в кирпичных и бетонных перегородках. труд весьма тяжелый и длительный. Для небольших дыр, конечно, можно использовать молоток и зубило, но для больших проемов нужен специальный электрический инструмент. Лучше всего использовать отбойный молоток или перфоратор.

Makita HR 2450 нет удара

И тот, и другой инструмент активно применяется мастерами в строительных и ремонтных работах. Отбойником и перфоратором пользуются повсюду, где нужно проделать отверстие, провести демонтаж стен и других перегородок. То есть, назначение обоих приборов. проделывание отверстий и проемов. Однако, между ними существуют некоторые отличия, которые определяют области применения инструментов.

READ  Насадка На Дрель Для Снятия Пера

Данная статья имеет своей целью объяснить начинающим строителям и ремонтникам, в чем разница между отбойным молотком и перфоратором, где лучше применять отбойник, а где перфоратор.

Перфоратор: где применяем и как выбираем

Перфоратор отличается функциональностью и универсальностью, его можно использовать как для бытовых, так и для профессиональных видов работ. В отличие от отбойного молотка, перфораторы характеризируются высокой производительностью. за одну минуту устройство совершает большое количество оборотов, что повышает качество сверления и бурение. Чаще всего такого рода инструмент используют во время прокладки кабелей, коммуникаций, перестройке, перепланировке здания.

Выбирая перфоратор, нужно обращать внимание на три основных критерия:

  • сила удара. чем выше показатели, тем толще перегородку можно снести (сила удара в таких инструментах колеблется в пределах от 2 до 25 Дж, подходит для работы с глиняной, кирпичной, мягко бетонной стеной);
  • частота удара. от этого показателя зависит качество и скорость выполняемых сверлильных, демонтажных работ;
  • габариты и вес инструмента. эти показатели влияют на легкость и удобство проведения работ, мощность устройства.

Прежде, чем приступить к выбору инструмента, нужно определиться, какие именно виды работ будут выполняться.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРФОРАТОРЫ. ВСЕМОГУЩИЕ БОЙЦЫ ПО БОРЬБЕ С БЕТОНОМ.

ПЕРФОРАТОРЫ подразделяются на 1, 2-х и 3-х режимные. Первый режим – это обычное сверление (как у ДРЕЛИ ) с использованием обычных свёрл. Сразу возникает вопрос: »КАК ЖЕ ЗАКРЕПИТЬ СВЕРЛО, ЕСЛИ ПЕРФОРАТОР ИМЕЕТ ДРУГОЙ ТИП КРЕПЛЕНИЯ НАСАДОК’». В этой ситуации проблему поможет решить специальный переходник. Одна его часть имеет хвостовик SDS-plus. а другая резьбу, на которую накручивается обычный кулачковый ПАТРОН. Хвостовик переходника вставляется в патрон ПЕРФОРАТОРА. как обычный бур, а в самом патроне крепится сверло. Переместив переключатель на режим СВЕРЛЕНИЯ. можно работать ПЕРФОРАТОРОМ. как обычной ДРЕЛЬЮ.

Некоторые могут раскритиковать такое использование ПЕРФОРАТОРА. Из-за небольшого ЛЮФТА. возникающего при вращении бура, добиться более-менее точного сверления достаточно трудно. Не стоит забывать, что ПЕРФОРАТОР – не ДРЕЛЬ. у него несколько иные задачи. Наглядным примером является сверление армированного бетона. Бур, производя отверстие, попадает на арматуру в стене, и, благодаря этому самому люфту, уходит в сторону от неё и продолжает сверлить отверстие. Если бы посадка бура в ПАТРОНЕ была жёсткая, то при «огибании» буром арматуры, в лучшем случае патрон бы просто-напросто разорвало на части, непременно повредив рабочий вал. Или произошёл бы рывок инструмента из рук. Думаю, не стоит напоминать, к чему бы всё это могло привести. Если всё же приходится довольно часто использовать ПЕРФОРАТОР. как ДРЕЛЬ. то следует присмотреться к моделям ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО класса – Bosch GBH2-26DFR, Makita HR2450FT, HITACHI DH24PM. В данных ПЕРФОРАТОРАХ предусмотрена установка кулачкового ПАТРОНА непосредственно на рабочий вал ПЕРФОРАТОРА. При этом патрон SDS-plus снимается. В такой конструкции люфт будет минимальным.

Основным режимом для ПЕРФОРАТОРА является второй режим – СВЕРЛЕНИЕ С ДОЛБЛЕНИЕМ. ведь основное назначение ПЕРФОРАТОРА – это сверление отверстий в бетоне, кирпиче и камне различного происхождения, а при работе с такими материалами без функции удара не обойтись. Многие потребители не видят особой разницы между ПЕРФОРАТОРОМ и УДАРНОЙ ДРЕЛЬЮ. объединяя эти инструменты одним названием «ПЕРФОРАТОР». А разница есть, причём довольно существенная. У ПЕРФОРАТОРА совершенно иной принцип действия, другие природа и сила удара, другой ресурс. У УДАРНОЙ ДРЕЛИ в передней части расположены две косозубые шестерёнки, в режиме обычного сверления они соприкасаются друг с другом и вращаются вместе. При переключении на режим сверления с ударом задняя шестерня отходит назад, тем самым создавая небольшой зазор с передней. При нажатии на дрель в начале сверления шестерёнки вновь соединяются, но задняя остаётся неподвижной, в то время как первая начинает скользить зубцами по зубцам задней, соответственно вал с патроном подаются вперёд. В следующее мгновение зубцы вновь соединяются и вал возвращается в исходное положение, чтобы тут же уйти вперёд. Количество ударов в среднем 30000. 40000 уд. / мин. Вот примерно таким образом происходит удар в ударной дрели. Вернее сказать псевдо – удар. Ведь никакой энергии удара не вырабатывается, её вырабатываете вы: чем сильнее жмёте на дрель, тем быстее она «долбит». При этом у шестерёнок больше трение, соответственно…правильно, они быстрее изнашиваются. И в конце концов наступает тот момент, когда от зубцов ничего не остаётся и функция удара исчезает безвозвратно, быстрее или медленнее – зависит качества материалов сборки. В УДАРНОМ РЕЖИМЕ ДРЕЛЬ РАЗРУШАЕТ САМА СЕБЯ. ФУНКЦИЯ УДАРА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВСЕГО НА 30% ОТ РЕСУРСА ДРЕЛИ. ПЕРФОРАТОР имеет встроенный ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ или ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ударный механизм. Система механического удара также применяется в некоторых моделях ПЕРФОРАТОРОВ. однако она гораздо сложнее, чем в УДАРНЫХ ДРЕЛЯХ. и существенно менее надёжна. Энергия удара от силы нажатия на инструмент не зависит. Незнание этой особенности является одной из причин выхода инструмента из строя. Механизм пневматического ПЕРФОРАТОРА сам производит удар и тем самым облегчает работу в бетоне и камне, в сравнение с обычными УДАРНЫМИ ДРЕЛЯМИ. Пневматическим ПЕРФОРАТОРОМ необходимая работа осуществляется, по крайней мере, в три раза быстрее и с применением одной трети усилия. Пневматический принцип устройства ПЕРФОРАТОРА был разработан и запатентован в 1961 году. Электропривод ПЕРФОРАТОРА обеспечивает возвратно – поступательное движение поршня, который, за счёт повышения давления воздуха, приводит в действие боёк. Именно боёк наносит удар по хвостовику рабочего инструмента, а воздушная прослойка между поршнем и бойком уменьшает отдачу. Благодаря этому уменьшаются нагрузки на поршень, и увеличивается срок службы самого механизма.

Третий режим – ДОЛБЛЕНИЕ БЕЗ ВРАЩЕНИЯ. По сути это тот же ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК. но следует учесть одну немаловажную деталь – режим чистого удара является дополнительной функцией у ПЕРФОРАТОРА. Он предназначен для несложных периодических работ, к примеру, скалывание плитки, штукатурки, неглубокое штробление. Режим отбойного молотка у ПЕРФОРАТОРА рекомендовано использовать не более 30% от общего режима работы ПЕРФОРАТОРА. Особенно это касается моделей ПЕРФОРАТОРОВ с ПРОДОЛЬНЫМ(СООСНЫМ) расположением электродвигателя, так как нагрузка на двигатель при использовании режима ОТБОЙНОГО МОЛОТКА увеличивается в несколько раз, что, непременно, может привести к выходу инструмента из строя. ПЕРФОРАТОРАМИ с ПОПЕРЕЧНЫМ расположением электродвигателя в режиме чистого удара можно работать более продолжительное время от общего режима работы. Это обусловлено тем, что передача от двигателя к ударному механизму осуществляется через понижающий нагрузки редуктор. Соответственно, и нагрузка на двигатель значительно меньше, чем у ПЕРФОРАТОРОВ с продольным расположением, что позволяет использовать инструмент в более жёстких условиях.

Компоновка режимов у ПЕРФОРАТОРОВ может быть различной. Исходя из поставленных задач, следует подбирать ПЕРФОРАТОР с необходимым количеством режимов, хотя, безусловно, самым желанным является ПЕРФОРАТОР со всеми тремя режимами.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ УДАРНОГО МЕХАНИЗМА В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕРФОРАТОРАХ.

ТЕГГИРОЛИК, ВИДЕО О РАБОТЕ ПЕРФОРАТОРА, ПНЕВМОУДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ, ЭНЕРГИЯ УДАРА, ДЖОУЛЬ, ПОРШЕНЬ, БОЁК, СМАЗКА ХВОСТОВИКА, АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА, РЕМОНТ ПЕРФОРАТОРА, ОБСЛУЖИВАНИЕ, СЕРВИС, ГАРАНТИЯ, ТЕСТЫ, СТАТЬИ.