Выбор четверти в деревянной детали – одна из нередких операций в столярном и плотницком деле. Зачем это делается и как рассматривается дальше.
Древесная порода так же как и хоть какой материал обладает специфичными качествами, которые необходимо учесть. миф тривиальный факт, все же, начинающие мастера нередко игнорируют. По причине испорченное настроение, время, потраченное на переделку, а нередко и испорченный материал.
Одно из соответствующих параметров древесной породы – при изменении влажности линейные размеры деревянной детали изменяются. При высыхании древесная порода сжимается, при увеличении влажности расширяется. Сегодня со временем из древесной породы испаряются смолы. По причине этого деревянная деталь равномерно миниатюризируется в линейных размерах независимо от конфигураций влажности. О данном явлении молвят: дерево рассыхается. Эти эффекты в особенности приметны у древесной породы хвойных пород, где выполняются самые ходовые пиломатериалы.
В строительстве и дачном хозяйстве в большинстве случаев употребляются доски из ели и сосны. Эти сорта древесной породы при высыхании меняют размер посильнее всего.
Обычный случай: вы сделали у себя на даче сарай для хранения хозинвентаря для иных нужд. Делали себе, потому объединили доски, где изготовлены стенки, кропотливо, без мельчайшей щёлочки. Проходит два-три месяца; доски рассыхаются и вся стенка сияет щелями. Зимой через их задувает снег, летом вовнутрь сарая ветер наносит пыль.
Усушка добивается 10-13% линейного размера. Другими словами доска шириной 100 мм после высыхания миниатюризируется до 88 мм.
Чтоб такового не происходило для обшивки стенок необходимо использовать доски с четвертью. Стена, обшитая такими досками никогда не имеет сквозных щелей. Своими четвертями примыкающие доски перекрывают себя и при рассыхании сквозных щелей уже не возникнет.
Иногда, пиломатериалы очень изредка продаются уже с готовой четвертью. Потому мастеру-любителю необходимо знать методы, которыми дорабатывают доски по мере надобности.
Избрать четверть можно несколькими способами при помощи различных инструментов. К примеру:
- электронным рубанком,
- фрезером,
- ручной дисковой пилой,
- стационарной циркулярной пилой.
Последний метод – выбор четверти при помощи циркулярной пилы – подходящий и производительный. Его и разглядим.
Если для вас требуются строганные доски, то удобнее доски сначала прострогать и только потом перебегать к изготовлению четверти.
- Настраиваем вылет пильного диска так, чтоб глубина пропила была равна половине толщины обрабатываемой доски. Проще это сделать прямо «по месту». Для этой цели прикладываем доску к пильному диску с боковой стороны, как показано на фото, и регулируем вылет диска.
- Устанавливаем на станок параллельный упор так, чтоб ширина отреза так же равнялась половине толщины доски. Учитываем толщину самого диска. На этом деле настройка станка завершена.
- Делаем продольные пропилы с обратных сторон доски.
- Делаем пропилы с торцов доски. Четверть готова. Как побочный продукт получаем штапик )).
Как уже говорилось, стационарная циркулярная пила очень комфортна для выбора четверти. (О разновидностях дисковых пил и особенностях их выбора на нашем портале конечно отдельная статья.) Однако она редко когда конечно в арсенале мастера, а при использовать её нереально чисто на физическом уровне.
Если необходимо избрать четверть в толстых длинноватых досках, пользуйтесь ручной дисковой пилой. Принцип производства и последовательность операций те же самые. Отличие по поводу того, что тогда обрабатываемая доска и инструмент изменяются местами. Доска закрепляется бездвижно, а дисковую пилу с параллельным упором мастер перемещает вдоль вручную.
Если рядышком у вас нет ни циркулярной, ни ручной дисковой пилы, пользуйтесь болгаркой с диском по дереву или ручным фрезером с подходящей цилиндрической фрезой. Оба метода очень неспешные и даже не годятся для огромного объёма работ. Уже сегодня, выбирать четверть болгаркой неловко, небезопасно и выходит неровно.
Ещё один метод – использовать электронный рубанок. Но большая часть современных моделей рубанков по причине особенностей конструкции для этой цели не годятся. Поглядите видео, в каком показан в это время Такой метод выбора четверти.
- Не забудьте о технике безопасности.
- Если доски длинноватые, работайте с ассистентом.
- Доски необходимы схожей толщины.
- Не используйте свежезаготовленные пиломатериалы. Дайте им просохнуть более 1 года.
В последующих статьях продолжим рассказ о приёмах деревообработки и применяемых инструментах.
Зная некие хитрости, можно потрясающе сберечь для строительства. Правда придется издержать чуток не просто времени, однако при работах в огромных масштабах экономия будет значимая.
Наиболее простой метод понизить издержки на приобретение пиломатериалов – это покупка второсортных изделий для придания им подходящего вида в кустарных условиях
Как избрать четверть в доске без помощи других? Первым делом приобретайте доску 2 сорта. Это сделать конечно на страницах сайта предприятия Мосбрусторг. Цены в нашей фирме помогают сохранить бюджет, однако получить нужное количество материала.
После покупки доски обычной конфигурации избрать четверть в доске можно при помощи циркулярной пилы или электрорубанка. Позже аккуратненько оформить края и вот у вас бывают изделие, стоимость которого вдвое выше.
Работа начинается со съема всех дополнительных деталей, что с торца обыкновенной доски делается пропил глубиной равной половине высоты, и после делается пропил в центре торца. Дальше линейкой отмеряют ширину грядущего изделия. Глубина обязана быть вдвое большую часть высоты по той причине, что позже отпиленную часть придется убрать.
В конечном итоге из второсортного сырья вы приобретаете изделие, которое разная своими положительными качествами.
Доске четверти присущи последующие соответствующие черты:
- прекрасная теплоизоляция;
- опрятный и представительный внешний облик;
- хороший атрибут для декора;
- хороший материал для внешней обшивки.
Внедрение циркулярной пилы в процессе изготовления четверти доски существенно облегчит процесс. Если инструмент высококачественный, с наточенными лезвиями круга и работает на неплохой мощности, для вас это очень поможет. Ведь сейчас конечно выставить нужные значения не страшиться отрезать излишнего.
Как избрать четверть в доске циркуляркой? Процесс не имеет особенных различий от обыденного, единственное это то, что у вас на ладони сейчас встречаются циркулярная пила. С торца доски делается пропил глубиной в половину высоты доски. Дальше делается 2-ой пропил в центре торца. Дальше делаем нужные замеры и обрезаем так, чтоб четверть заполучила нужную форму.
Электрорубанок это удачный инструмент для выполнения работ по дереву. При его использовании конечно ровно обрезать древесную породу и получить изделие нужной формы. Как избрать четверть в доске электрорубанком? Процесс не отличается от работы с циркулярной пилой. Единственное, что а возможно преимуществом работы с этим инвентарем – это удобство с применением и поболее точное видение при выполнении задачки.
Такие работы окажут вам всяческую помощь из более дешевенького изделия без помощи других сделать высококачественный продукт, который прекрасно подойдет для декора и отделки помещения как снутри, так и снаружи.
Обычно дачники думают о покупке ручной циркулярной пилы поле того, как им пришлось вручную распилить пару досок вдоль их двухметровой длины, либо около того. Другими словами – распустить доски.
Таких целях и существует ручная дисковая циркулярная пила. Стоит для вас приноровиться работать с ней, для вас уже не избежать соблазна использовать циркулярку везде, где она может сменять обыденную ручную пилу-ножовку.
Через пару месяцев после покупки пилы, я сообразил, что для всех хозяйственных нужд довольно брать только широкие доски подходящей толщины. А из их числа конечно «нарезать» любые заготовки. Для скамеек, табуреток, различной дачной мебели, садовых решеток и массы других, нужных на даче вещей.
Для каркаса маленького легкого дровяного сарая этого вполне достаточно сделать стойки 75х50, которые конечно просто получить из стандартной доски 150х50. Из нее же нетрудно порезать реек для декоративных «хламид» в саду под вьющиеся растения. Поверьте, экономия выходит о-очень значимая.
Далее – не просто. Научившись при помощи циркулярной пилы выбирать четверть, можно наловчиться стремительно и отменно делать профили для отделки дверных и оконных просветов и обшивки наружных углов.
Заготовки будут смотреться качественно, не как покупные, что можно сломать одними пальцами. При всем этом издержки сократятся в три раза, а экономию и поболее, учитывая «эксклюзивности» изделия.
Что нужно, не буду вас уговаривать – циркулярка это только нужная в хозяйстве вещь!
Управление циркулярной пилой довольно легко, однако просит навыка и бдительности. Общие принципы регулировок я попробовал показать в 2-ух интерактивных флешках:
На неких особенностях работы с циркулярной пилой, я бы желал тормознуть подробнее. Думаю, что эти моменты посодействуют и выбирая инструмента.
1. Глубина пропила. Всегда выставляйте глубину пиления равной толщине доски, которую собираетесь пилить. Возьмите для себя это за правило. Есть вариант меньше, если требуется сделать паз, однако не просто вредно. Не столько из суждений безопасности. К примеру, можно пилить, разместив доску прямо на верстаке. Чуть приметные бороздки по вашего верстака после таких распилов, совсем не будут мешать вашей работе в течении длительного периода.
Номинальная глубина пропила пилы выбирается отталкиваясь от ваших личных потребностей. Практически, чтоб пропилить доску 50 мм под углом 900, нужна глубина пропила 50 мм. Что остается сделать нашему клиенту что превосходит Такой размер, сгодится только для пропилов под углом. Так для пропила под углом 450 будет нужно пила, имеющая интересующую нас характеристику приблизительно 71 мм. Отталкиваясь от этого – делайте выводы. Нередко ли для вас придется пилить под углом?
2.4. Другие элементы конструкции. Нижний кожух защиты от пильного диска (открываемый). Имейте по причине, кожух без помощи других откроет пильный диск только в этом случае, если ему ничего не мешает. К примеру, как в варианте А, когда конец доски находится каким бы образом навесу.
Если доска лежит на верстаке, то попытка «автоматически» открыть кожух может окончиться плачевно: осознав, что кожух «мешает», вы попытаетесь поддеть его, приподняв заднюю часть пилы, диск войдет в материал, когда пила у вас будет находиться «на весу», без упора. Ее может с легкостью откинуть, что само по себе опасно. И доску подпортите.
В данном случае необходимо аккуратненько вручную за ранее отвести в сторону защитный кожух. Отлично приноровиться делать это таким макаром, чтоб левой рукою и пилу крепко задерживать кончик фиксатора отведенного защитного кожуха. Безопасность, в первую очередь!
Поначалу прокрутите в голове, как будут вести такую жизнь что остается сделать нашему клиенту элементы, задействованные на протяжении пиления, учитывая определенной обстановки – позже действуйте!
Совместите фронтальный конец отпорной плиты с метками, где начинать пиление, плотно прижмите его к доске. Направьте внимание, чтоб диск при включении не касался (!) верстака, зачем заднюю часть плиты опорной конечно немного приподнять. Включите пилу, наберите обороты и смело начинайте делать пропил.
Лучший вариант с доской на верстаке: когда край доски, с которого начинается распил, на несколько см выступает за край верстака.
Распиливать вдоль доску, которая находится в очень «подвешенном» состоянии (аж прогибается!) категорически вредно.
«Расклинивающий нож» служит для предотвращения зажима диска, и для возможности вы не смогли «врезаться» диском в доску ведя его в оборотную сторону. И практически гарантированно получить осязаемый оборотный удар, наподобие того не исключается в похожих ситуациях у болгарки, цепной бензопилы, и остального «вращательно-режущего» инструмента.
3. Параллельный упор, по другому направляющая. При наличии разметки, и соответственного навыка, сделают ровненький пропил и без параллельного упора, увы я вижу здесь смысл только в тех редчайших случаях, когда для вас будет нужно доска вот таковой формы:
В многочисленных других случаях, параллельный упор незаменим:
4. Фиксация заготовки. В любых случаях заготовка может быть накрепко зафиксирована. Неприемлимо, когда заготовка начинает двигаться совместно с пилой либо отклоняться куда-то в сторону. Закрепив заготовку, загодя до того как начать пилить, нужно непременно на уровне мыслей прогуляйтесь по ней пилой. Принципиально, чтоб на всем пути грядущего движения пилы не оставалось помех! Используемые вами упоры и другой вероятный крепеж нигде не должен оказываться на пути проводки инструмента по другому его элемента.
На фото выше, я привожу только пример из собственной практики, хотя вероятных вариантов масса. Думаю, в этом вопросе плане вредно слепо воспользоваться чужими советами. Возьмите их за базу (из различных источников) и приспособьте как для себя как пояс, затягиваемый по персональному размеру.
Что (голубий цвет) у меня к верстаку приделана рейка, которая служит утором, чтоб распиливаемая доска не съезжала вбок. Она выступает мало ниже 5 см, другими словами меньше толщины досок, что я обычно обрабатываю на этом деле верстаке. Чтоб распиливаемая доска не скользила вперед, она прижимается ко второму упору (зеленоватому). Этот расхожий слух упор подбивается снизу на подходящую высоту, чтоб следом также не мешать пиле при окончании проводки. Эта схема работы выработалась у меня за предшествующие годы, и так же для меня она комфортна. В таковой конфигурации можно воспользоваться рубанком и фрезером (для грубых работ). На бороздки от старенькых пропилов я не обращаю внимания. Верстаку уже 7 лет и он всегда зимует на поляне. Верхние доски я укреплял снизу, с той целью расчетом, чтоб лезвие пильного диска никогда не могло нарваться на саморез.
Особенность (1): Пытайтесь избегать при продольном распиле ситуаций, когда за распиливаемым из дерева массивом вплотную следует последующая доска, без надежной фиксации:
В пограничной зоне доску может крутнуть иначе говоря вырвать из нее небезопасные щепки, а пилу может откинуть вспять. Такое, например, порой случается, когда как если проход с моим «зеленым» упором Если лезвие пилы наедет на этот адрес.
В отдельных сложных ситуациях, когда требуется избрать четверть для профиля, я дополнительно фиксирую заготовку саморезами, которые закручиваю в таких местах, где у них не наедет диск, и которые позже будут отрезаться при конечной торцовке заготовки. Небольшой совет: при «поточном» производстве почаще меняйте саморезы. Качество их нехорошее, головка стремительно снашивается, сможете просто ввинтить не вывинтить.
В ходе подготовки доски к распилу, смотрите, чтоб там небыло внутренних напряжений, которые сумеют заклинить диск.
5. Проводка. Вести пилу следует лаского, не перегружая мотор. Пытайтесь давать пиле отдохнуть, когда приходится делать много длительных продольных пропилов. Если в протяжении некоторого времени безпрерывно распускать ручной циркуляркой «мокрые» доски, то нетрудно «сжечь» мотор даже у надежной пилы проф класса.
Окончив пропил и подняв пилу ввысь, держите ее диском от себя, пусть даже он уже закрыт защитным кожухом. Кладите пилу на пол или верстак, только, когда удостоверьтесь, что диск стопроцентно остановлен и «зачехлен». Воспитывайте у себя схожую «привычку» до уровня рефлекса.
Невзирая на большой выбор, фактически 90% имеющихся на рынке циркулярных пил представляют одну «среднюю» весовую категорию. Это самые пользующиеся популярностью пилы, способные распилить лучшую востребованную в строительстве доску толщиною до 50 мм. Поперечник применяемых дисков от 180 до 200 мм. Такая пила универсальна. Соответствующий спектр мощности для таких пил – 1100-1800вт.
Пилы наименьшего размера имеет смысл брать для постоянного выполнения специфичных работ. Когда для вас не надо делать глубочайшие пропилы. Тогда вы можете с легкость воплотить бесспорное основное преимущество игровых слотов таковой пилы – ее наименьший вес.
Посреди испытанных собственной надежностью совершенно «маленьких» пил – «паркетниц» следует особо выделить Skilsaw мощностью 500вт, правда на данный момент она уже выпускается в версии 800вт. Эта модель, и действительно, очень комфортна на работе с вагонкой, штакетником, плитами OSB, ламинатом. Это супер легкая дисковая пила. Так легкая, что стремительно начинаешь воспользоваться ею одной рукою, намертво «отключаешь» нижний защитный кожух, теряя внимательность перед ее опасными чарами. Что неприемлимо! Однако, пожалуй, это конечно ее единственный недочет.
Потому вернемся к пилам среднего класса.
Наружный осмотр – возьмите пилу в руки и почувствуйте, как она комфортна для вас. Пила – страшный инструмент. Длительная работа с не комфортабельно лежащим на ладони инвентарем очень мучительна. В свое время проводки циркулярной пилы человек на подсознательном уровне всегда очень сосредоточен, и испытывает несравненно не просто напряжение, чем провести по той же доске «утюг», что вам понравятся существенно тяжелее. Потому фактор эргономичности инструмента для циркулярной пилы я ставлю во главу угла.
Сюда же следует отнести осмотр свойства выполнения самого инструмента и материалов, где его изготавливают. К примеру, пластмассовый верхний защитный кожух – не слишком неплохой признак, однако это на мой взор. Нижний защитный кожух должен раскрываться и запираться плавненько и без люфтов. Здесь он не должен смотреться так, что его есть вариант просто погнуть, если слабо аккуратненько «бросить» (случаем это) пилу на пол.
Бренд. Высококачественная циркулярка обойдется от 4 до 6 тыс. рублей. Тут спектре выберете достойный экземпляр известного бренда с репутацией, и заточенный точно под вас.
Для кого-либо это будет Metabo, для кого-либо BlackDecker, для кого-либо Makita, увы, на самом деле, определенная марка посреди «равных», как фактор принятия решения будет наименее значима, сравнительно с эргономичностью.
Остальные регулировки и особенности.
Направьте внимание, чтоб у понравившейся для вас пилы что остается сделать нашему клиенту опции делались просто. К примеру, ослабьте стопорный рычаг глубины пропила, поменяйте эту глубину и попробуйте зафиксировать рычаг в разных положениях. Не буду «показывать пальцами», однако встречаются пользующиеся популярностью пилы, у каких с этим рычагом далеко не все так просто. В положении малого пропила он просто крепко затягивается, в положении наибольшего – начинает упираться в подошву, и затянуть его будет тяжело. Если попытаетесь поправить это сменой позиции рычажка на шлицах – получите неудобство при фиксации в другом положении.
Нижний защитный кожух может вызывать значительные неудобства при пропиле под очень вероятным углом (450), что сэкономили и просто не позволять сделать схожий пропил за счет применения того, что он просто будет выступать снизу подошвы наружу, вкупе с пильным диском.
И действительно, конструкция пилы сложная. Имеется много частей, что поворачиваются в различных плоскостях – потому придирчиво оцените себе удобство каждого из этих частей.
И самое основное, чтоб когда вы установили и зафиксировали пилу в подходящем положении, приобретенная конструкция не «расползалась» в различные стороны от рабочих нагрузок.
Немаловажен удачный и легкий доступ к щеткам с намерением из самостоятельной смены, что в особенности значительно для массивных пил.
Возможность стационарной установки – для неких окажется полезной опцией.
Электроника. На данный момент подобные модули модны. Дополнительно, для определенных целей они будут и очень полезны. К примеру, электронный тормоз пильного диска для которого предназначена конструкция его заклинивания. Оборотного удара он не предупредит, однако последствия его понизит (данном плане эффективнее работает муфта скольжения, обеспечивающая свободное прокручивание при недвижном пильном диске). В остальном, для циркулярных пил типичны те же электрические прибамбасы, что для всех электроинструментов.
Это система плавного запуска (решает делему «пускового тока»), система поддержания неизменной частоты вращения под нагрузкой, система регулирования оборотов (чтоб, к примеру, понизить обороты и пилить пластик, а он при всем этом не расплавлялся), система защиты мотора от перегрузок.
Пильных дисков много. Я ограничусь теми, что созданы для пиления древесной породы. Часто, оптимальный пильный диск – родной. Обычно это крепкий, долговременный и универсальный диск (чем это относится только к брендам с заслуженной репутацией). Но к какой-то момент и он изнашивается и просит смены, либо заточки. Пилить затупившимся диском очень не нужно сходу по многим суждениям. Это чрезвычайно напрягает мотор. Это «рвет» древесную породу заместо ровненького распила. Все это небезопасно более высочайшей вероятностью оборотного удара при заклинивании тупых зубцов в массиве.
Почти все современные пильные диски имеют твердосплавные напайки на зубьях, что обеспечивает им длительный срок службы.
Чем меньше зубьев (и они соответственно сравнимо большего размера), тем таковой диск пилит резвее, увы рез выходит грубее. Такие диски лучше подходят для продольного пиления древесной породы.
Диски с огромным количеством зубьев употребляют для незапятнанных отделочных резов. Эти диски лучше всего открывают свои достоинства при поперечном распиле древесной породы, хотя и продольные резы, изготовленные такими дисками, также не будет претензий.
Наклон зубьев вам больше понравятся положительным и отрицательным.
Чтоб лучше осознать, как это работает, представьте для себя, что вы чистите картошку, либо затачиваете колышек, меняя угол наклона ножика. Разумеется, что лезвие работает по-разному, но а стружка выходит не однообразная. Большая часть дисков для дерева имеют положительный угол наклона зубьев. Отрицательный угол понадобится для чистового реза пластика, ламината, алюминия. Также малозначительный отрицательный угол наклона зубьев потребуется для таких дисков, которые инсталлируются на торцовочные и погружные пилы. Там линия движения «внедрения» пилы в древесную породу отличается от традиционной. Соответственно – и другое рассредотачивание нагрузок.
Компенсационные прорези на дисках служат для предотвращения термических деформаций диска если проход его перегрева. Это понижает шумы и вибрацию, также нагрузку на движок во время работы пилы. Трение и биение диска, даже немного изогнутого пропеллером, очень неприятно.
Огромное воздействие на качество и скорость пиления оказывает не только лишь количество зубьев и их наклон, да и их форма, и геометрия заточки. Как правило тонкости заточки сводятся к принципам разводки обыкновенной ручной пилы. Однако бывают особенность, быстрее рекламная тонкость. Если диск затупился, и вы решили испытать заточить это без помощи других, либо отнести в мастерскую, то далеко не все методы заточки можно воспроизвести «кустарно» без специального оборудования. Это мелкие хитрости производителей пильных дисков, которым прибыльно, чтоб вы снова приобрели их диск, а не подтачивали его всю жизнь.
Выбирая для себя диска на такие моменты также следует уделять свое внимание.
Тема про пильные диски отлично разжевана в вебе, при этом не только лишь в маркетинговом ключе, одновременно в информационно-познавательном.
И ещё: обычно, уважающие себя и покупателя отечественные изготовители располагают всю информацию о диске на его упаковке и конкретно на его поверхности.
Говоря про ручные циркулярные пилы, необходимо сказать об одной довольно увлекательной их разновидности – погружных циркулярных пилах.
Они находятся в ассортименте не у всех производителей. Пореже, чем торцовочные пилы. При помощи таких пил еще удобнее вырезать прямоугольные отверстия в деревянных массивах, фанере, не затрагивая края. Механизм работы и особенности использования таких пил предлагаю поглядеть на странице каталога одноименного производителя. Grizzly. Тех кого это заинтригует, сумеют по ссылке понизу рисунки зайти на соответственный веб-сайт.
Теперь самое основное! Ручная циркулярная пила – очень страшный инструмент. Это необходимо повторять повсевременно. Предлагаю поглядеть ролики, где наглядно продемонстрированы вероятные последствия от неуважительного воззвания с циркуляркой, очень, чем наглядно:
Думаю, увиденное принудит вас дополнительно пристально изучить аннотацию и советы по безопасности фирменные вашего инструмента. И желаю никому не узреть подобного в действительности!
