Кронштейн для УШМ своими руками

Содержание

  • с подвижной УШМ. В данном случае инструмент накрепко крепится в вертикальной плоскости к специальной раме, позволяющей перемещать болгарку относительно фрезеруемой заготовки, которая закреплена бездвижно;
  • с агрессивно закрепленной УШМ. При таком выполнении заготовка перемещается в подходящем направлении, а болгарка недвижна.

В обоих случаях нужно обмыслить конструкцию, закупить все нужное для ее сборки, также приобрести держатель фрезы цангового типа либо сделать его без помощи других из шестигранника. На рисунке обычная, стремительно изготавливаемая конструкция фрезера из болгарки.

Grinder из болгарки своими руками

Grinder – это шлифовальный станок, применяющийся для финишной обработки деталей. Представляет собой широкую шлифовальную ленту, крутящуюся на валах при помощи электродвигателя. Более обширно применяется Grinder в изготовлении ножей, заточки инструмента. Grinder позволяет очень ровно и под необходимым углом произвести заточку режущей кромки, также исключает перегрев материала и утрату характеристики металла.

Сейчас мы покажем, как делается данный станок, снова подчеркнем, что делается вручную он не только лишь для экономии ваших средств, также для того, чтоб смастерить его строение для ваших нужд и специфичности производства.

Необходимые материалы:

  • Профильная труба 20х20 мм;
  • Кусочки металлической полосы 40 мм, 50 мм;
  • Металлической уголок 30 мм;
  • Гильза кабельная дюралевая и подшипники под ее размер;
  • Железная пружина нужной упругости;
  • Нужные метизы, винты, болты, гайки.

Необходимые инструменты:

  • УШМ;
  • Угольник строительный;
  • Штангенциркуль и линейка;
  • Обычный карандаш;
  • Сверлильный станок, или дрель со стойкой;
  • Шуруповерт со сверлами, насадкой для зенкования и битами;
  • Ратфиль тонкий;
  • Сварочный автомат и электроды;
  • Набор метчиков и плашек для вырезки резьбы;
  • Защитные перчатки и роба;
  • Молоток;
  • Струбцины;
  • Шлифовальная машинка;
  • Набор гаечных ключей;

Делаем стойку для болгарки своими руками

Самодельный инструмент создается по различным причинам. Кто-то сберегает на приобретении фирменного, кто-то делает инструмент «под себя», а кому-то просто доставляет наслаждение мастерить своими руками. Мне, как человеку удобному. увлекательны все перечисленные резоны.

Итак, для чего вообщем может пригодиться стойка для УШМ в мастерской? Самый тривиальный ответ. чтоб резать металл ровно и стремительно. Очевидно, существует монтажная пила, но цена даже простых вариантов обычно дороже неплохой УШМ Притом, что обладает этот инструмент достаточно узеньким функционалом. «Болгарки» же сейчас есть фактически в каждом гараже либо мастерской, и конкретно стойка позволяет расширить способности их внедрения. К огорчению, фабричные стойки, обычно, не могут похвастать качеством выполнения, что сказывается на точности и безопасности работ. В конечном итоге я собрался сделать стойку для УШМ без помощи других. при этом дополнить это приспособление некими способностями. делающими работу более приятной

Основная задачка, которую необходимо решить. придумать некоторое устройство, на котором стойка будет поворачиваться, опуская и поднимая «болгарку». Я решил, что для этой цели прекрасно подойдет авто ступица. Правда, центральный выступ на ней пришлось срезать (фото 2, 3). Обойму для ступицы сделал из кусочка швеллера подходящего размера, в каком вырезал отверстие под посадочный поперечник ступицы Понятно, что все это было выполнено той же «болгаркой», а отверстие потом доработано ратфилем.

Кронштейн для крепления УШМ начал делать с подгонки 2-ух уголков к местам установки ручки, а потом меж ними, с 1-го края, приварил 3-ий уголок Дальше по корпусу «болгарки» согнул кронштейн-хомут из металлической полосы шириной 2 мм. К нему приварил (перпендикулярно к плоской части) болт МЮ. который заходит в ответное отверстие в вертикальном уголке, приваренном торцом к нижнему кронштейну. При помощи этого болта регулируется положение УШМ относительно стола, так чтоб диск был перпендикулярен его плоскости. Ко всей приобретенной конструкции из уголков приварил отрезок трубы сечением 50×50 мм с отверстиями для крепления к ступице.

Замечу, что все это было изготовлено конкретно под мою УШМ. старенькую, еще вправду болгарского производства, из-за чего фактически этот инструмент и получил свое нарицательное наименование. Большая часть современных «жен болгарина» имеют третье резьбовое отверстие на корпусе под установку ручки, потому возможно обойтись без хомута, при всем этом фиксироваться УШМ будет не 2-мя, а 3-мя болтами. Но при таком варианте придется обойтись безвозможности регулировки инструмента относительно стола, другими словами сделать кронштейн придется с ювелирной точностью.

Дальше приступил к изготовлению основания. Поначалу из 2-ух уголков 45×45 мм и 2-ух отрезков 50-й профильной трубы сварил прямоугольник. Размеры в моем случае вышли 570×500 мм. В центре пустил 60-й уголок, зафиксировал его также на сварке. Это будет опора для швеллера. обоймы ступицы. Прикинув обоюдное размещение, закрепил швеллер на четыре болта М10. При этом отверстия в швеллере чуток больше, приблизительно 12 мм это необходимо, чтоб он имел возможность мало поворачиваться «на болтах», что. в свою очередь, дозволит точно выставить диск УШМ относительно стола. Усилил основание 2-мя 50-ми уголками, приваренными меж центральным уголком и боковиной. А в примыкающий просвет, также прикинув положение относительно диска «болгарки», вварил параллельно центральному уголку две профильных трубы на расстоянии около 10 мм друг от друга. Это будут направляющие для прижимающего механизма, фиксирующего деталь на десктопе.

Плоскость стола сделал из железных листов шириной 4 мм, приваренных к основанию. Зазор меж листами совпадает с зазором меж направляющими. К огорчению, как я не старался, но совершенно ровненькой поверхности не достигнул: перепад в 1-1,5 мм имеется Хотя, как оказывается, на точность реза это не оказывает влияние.

Чтоб работать было комфортабельно, заготовку, которую предстоит резать, нужно накрепко зафиксировать Потому сделал прижимное устройство Состоит оно из упора и подвижного прижима. Упор изготовлен из 50-го уголка, к одной из полок которого я приварил прямоугольник, вырезанный из сравнимой по толщине металлической пластинки. В нем прорезал дугообразный паз. в него будет заходить винт, отпуская и затягивая который можно поворачивать упор. Таким макаром резать заготовку можно под хоть каким углом.

В базе подвижной части прижимающего устройства находится винт от старенького авто домкрата лараллелограммного типа. Со стороны обратной ручке винт сточил до поперечника 6 мм и порезал резьбу, чтоб зафиксировать его конец в оси прижима. Ось сделал из шпильки М16. сточенной с 2-ух сторон под поперечник отверстий в прижиме. Хвостовик оси с нарезанной резьбой М10 заходит в прорезь десктопа над направляющими и снизу фиксируется гайкой У края стола закрепил гайку винта домкрата, сварив для нее кожушок из железных пластинок. Совместно с гайкой он крепится к столу на болтах, и по мере надобности все прижимное устройство можно просто демонтировать.

Естественно, высококачественная стойка для «болгарки» предполагает наличие возвратимого механизма, поднимающего инструмент ввысь, если не прижимаешь его к рабочему столу. Мне захотелось сделать продвинутую систему, чтоб УШМ при отпускании ручки сама плавненько и без рывков подымалась. Основная часть механизма. газовый упор от двери багажника автомобиля. Помещен он с оборотной стороны стола, и поворачивает ступицу с помощью тяги, связанной с рычагом, закрепленным на ступице гайкой на штатной шпильке (фото 14, 15). Под рычаг в столе изготовлена прорезь. Газовый упор закрепил к основанию хомутами, согнутыми из шпильки МБ. Умопомрачительно, но механизм заработал сходу и подгонять ничего не пришлось. Сначала показалось, что он работает резковато, но когда «болгарка» обросла ручками и кожухом, то вышло в самый раз. Кстати, защитный кожух тоже модернизировал: нарастил по максимуму и сделал к нему откидную часть, как на фабричных монтажных пилах.

Когда все уже было готово, решил незначительно расширить десктоп, точнее сделать его регулируемой ширины, чтоб было удобнее работать с длинноватыми заготовками По мере надобности сдвижную часть можно снять. Ее основание изготовлено из профильной трубы наименьшего сечения, входящей с маленьким зазором вовнутрь 50-й трубы основного десктопа. (Замечу в скобках, что трубы 45×45 мм. подходящей по размеру. отыскать на строй рынках оказалось фактически нереально, потому пришлось наваривать полосы стали на трубу 40×40 мм.) На сдвижной части стола находится дополнительный упор для заготовки, также боковой упор, позволяющий отрезать несколько деталей схожей длины.

Думая, как еще усовершенствовать свою стойку для УШМ, сделал искроуловитель. маленький экран, закрепленный винтами к столу на линии движения полета искр из-под диска. И естественно, к кронштейну крепления «болгарки» привинтил ручку, заканчивающуюся штатной обрезиненной ручкой инструмента. Последний штришок. покраска установки, чтоб смотрелась «по-фирменному». В планах же. сделать регулировку оборотов УШМ без утраты мощности, что даст возможность использовать пильные диски различных поперечников и для различных материалов.

Варианты изготовления

Если честно, имеющиеся во огромном количестве чертежи стоек, изготовленных своими руками, должны служить быстрее едой для раздумий. Стоит прицениваться к конструкции, типовым размерам стандартных частей и общим принципам проектирования. После этого использовать их в нашем определенном случае.

Дело в том, что размеры конструкции и отдельных узлов будут всецело зависеть от того, что есть у вас под рукою. Для большой углошлифовальной машины (к примеру, УШМ-230) может пригодиться сделать держатель большего размера, чем указан на чертеже. Это повлечёт необходимость заменить подшипники и т.д..

Общие принципы полностью явны. Самым обычным и более употребимым станком является перевоплощение ручной болгарки в стационарную маятниковую пилу. Такая конструкция состоит из станины, стойки и маятникового рычага, шарнирно закреплённого на стойке.

Разглядим варианты производства зависимо от имеющихся материалов.

Станина из прямоугольного профиля

Очень жёсткий сам по для себя, таковой профиль позволяет сконструировать жёсткую и крепкую станину. Ещё важнее, что маятниковый рычаг, сделанный из такового материала, практически не изгибается при работе.

Но рама станины – это только полдела. Поверх рамы нужно наложить «столешницу» — пластинку, на которой под болгаркой будет размещён обрабатываемый материал.

Если рама собрана из металла, наилучшим материалом для десктопа будет железный лист. Вобщем, толстый лист фанеры либо ДСП тоже полностью подходящ. Только не забудьте, что конкретно под диском болгарки в столешнице нужно предугадать достаточно широкую прорезь, обеспечивающую сквозной ход диска через разрезаемый материал.

Вертикальная стойка является очень загруженным узлом маятниковой пилы. Внедрение железного профиля дозволит сделать крепкую и жёсткую конструкцию.

При использовании металла в качестве базисного элемента станка следует отдавать предпочтение сварным соединениям. Очевидно, изделия из металлопрофиля можно соединять и болтами.

Но такие соединения не обеспечивают нужной жёсткости.

Каретка из труб и амортизаторов

Если в припасах нашлись водопроводные трубы, пара авто амортизаторов и железный уголок либо профиль — можно сделать превосходный торцовочный (он же «отрезной») станок с поперечной горизонтальной подачей каретки.

Маятниковый узел как и раньше нужен для приведения инструмента в плоскость резания. Но каретка, подвижная вдоль маятникового рычага, позволяет значительно расширить спектр размеров материала. Сейчас можно отрезать стремительно и точно не только лишь трубы, профиль и брус.

Горизонтальный ход каретки позволяет аккуратненько разрезать листовые материалы таковой ширины, какой вылет каретки мы сможем сконструировать.

Для обеспечения плавного, но при всем этом четкого хода каретки обычно конструируют сложные рельсовые узлы с подпружиненными подшипниками. Но можно пользоваться авто амортизаторами. У их очень крепкая и четкая конструкция. Если удалить газ и жидкость, получатся хорошие направляющие.

Задние рессоры автомобилей ВАЗ имеют ход штока практически 200 мм. Это дозволит, к примеру, при креплении на каретке УШМ-230 организовать леску реза длиной до 400 мм. Но даже если у вас малогабаритная болгарка с диском поперечником всего 150 мм, всё равно можно будет резать листы шириной до 200 мм. Это с лихвой покрывает большая часть ежедневных задач.

При конструировании узла «направляющие – каретка» на базе авто амортизаторов следует непременно учитывать то, что сами по для себя корпуса амортизаторов достаточно тонкие и просто мнутся. К верхнему рычагу маятника такие «направляющие» следует укреплять полукруглыми прижимающими скобами. Тут-то и понадобятся водопроводные трубы.

Элементы из дерева

Если нет способности сделать базисные элементы маятниковой пилы из металла, не отчаивайтесь. Многие конструктивные элементы полностью можно сделать из древесной породы. Сначала это станина, маятниковый рычаг и держатель УШМ.

Станину можно сделать из хоть какого подходящего пиломатериала. Очень неплохи рамы, собранные из брусков твёрдой и тяжёлой древесной породы значимого поперечного сечения. Они и высокопрочны, и достаточно тяжелы. Это обеспечивает устойчивость всего станка.

Станина, собранная из дубового бруса сечением 100х100 мм, непременно, впечатляет. Но это очень недешево. Для основания рабочего столика полностью подходят толстые бруски лиственницы либо даже берёзы.

А вот для производства маятникового рычага как раз можно использовать великодушные сорта древесной породы, обычно используемые в мебельном производстве. Дуб здесь будет полностью уместен.

Разрабатывая станок из дерева, не запамятовывайте об общей жёсткости конструкции. Значимые габариты станины позволяют обеспечить крепкость и жёсткость этой детали при изготовлении из не самых высококачественных материалов.

Маятниковый рычаг имеет длинноватую, вытянутую конструкцию. Если делать его из дерева, его геометрия может быть нестабильной при изменении температуры и влажности.

Для этого элемента конструкции лучше использовать так именуемый мебельный щит, состоящий из нескольких древесных частей, склеенных меж собой.

Детали из фанеры

Увлекательным решением трудности жёсткости может быть применение в древесной конструкции фанеры. Разнонаправленность слоёв шпона в этом материале придаёт известную стабильность размерам фанерных изделий. То, что изделие состоит из огромного количества тонких слоёв, соединённых крепким клеем, обеспечивает крепкость.

Фанера прекрасно подходит для производства станин и рабочих столов. При конструировании нужно учесть, что фанера очень высокопрочна и размеренна в плоскости изделия. Но сама плоскость может испытывать деформации. Потому фанерные изделия следует монтировать на жёсткие рамы.

Неплохим примером конструкции является сборка частей из многих слоёв фанеры с промежной проклейкой и стяжкой болтами.

Получаются очень крепкие, жёсткие и постоянные конструкции.

Что стоит предусмотреть

Отрезной проф станок из болгарки, изготовленный своими руками, оснащается поворотным прижимающим устройством со струбциной. С ее помощью можно резать металл перпендикулярно либо под фиксированным углом.

Для отрезного станка по металлу необходимо выбирать инструмент, оборудованный закрепляемой пусковой кнопкой. Это одно из главных критерий выбора инструмента. Размеры болгарки должны быть рассчитаны на поперечник отрезного диска 150.230 мм. Диски 115 и 125 мм тоже полностью рабочие, но их придется нередко поменять — они рассчитаны на ограниченное количество резов.

Конструкция крепления инструмента на маятниковом рычаге допускает замену круга без снятия болгарки, но нередкие остановки понижают продуктивность работы станка. Нельзя считать, что применяемая в конструкции станка болгарка выпала из обихода цеха либо мастерской — она демонтируется в течение нескольких минут и полностью применима для использования в качестве ручной машины.

Стойка для болгарки своими руками обзор вариантов

Для крепления болгарки на консоли подходят резьбовые крепления ручки на ее головке. Их – 3, и этого более, чем довольно для надежной фиксации.

А время от времени для крепления болгарки используют довольно жесткий и накрепко фиксируемый на ее головке защитный кожух.

Для маленьких болгарок, работающих с дисками до 125 150 мм, время от времени достаточным будет крепление корпуса к консоли с помощью массивных хомутов, но для предотвращения осевого проворачивания инструмента должна быть задействована упрямая площадка головки шлифмашинки.

УШМ, работающие с отрезными дисками огромного поперечника (200 – 230 мм), не считая надежного крепления их к консоли, обязаны иметь неплохую опорную базу крепления самой консоли к рабочему столу.

Этим обеспечивается малое отклонение от плоскости реза.

Многие самодельщики обеспечивают колебательное движение консоли установкой 1-го 2-ух подшипников для ее крепления к рабочему столу. Для этого нередко употребляют готовые подшипниковые узлы автомобилей либо велосипедов. Но достаточную подвижность обеспечит и обычное болтовое соединение, детали которого при неплохой смазке будут работать в качестве обыденных подшипников скольжения.

Потому что это показано в видеоклипе, описывающем незамудреную конструкцию стойки для УШМ из металла:

Правда, мы бы не стали полагаться на такую надежность фиксации инструмента в верхнем положении, как советует создатель видео, а установили бы натяжную пружину в комфортном месте.

Понятно, что ремонт такового крепления консоли сводится к замене болта, либо, в последнем случае, к обычному повышению его поперечника либо установке втулки при большенном износе сопрягаемых деталей.

READ  Как Поменять Подшипник На Болгарке Интерскол

Схожий принцип обеспечения соблюдения плоскостности реза обеспечивается и при изготовлении стойки не из уголков, а из профильных труб. Поглядите короткое видео о обычный самодельной железной стоки для УШМ:

Не много кто решается делать деревянную стойку для болгарки, но это совсем не значит, что ее делать нельзя. А вот некие конструктивные решения, которые мы желаем для вас показать, полностью могут послужить для вас источником мыслях для сотворения стойки своей конструкции, в т.ч. и из этого материала.

Для роста рисунки нажмите на нее:

Время от времени для обеспечения возврата инструмента в верхнее положение после воплощения реза, заместо натяжной пружины, употребляют обыденный противовес, компенсирующий вес самого инструмента.

Порядок изготовления

Сделать ламельный фрезер из болгарки можно без помощи других, зачем необходимо только уделить внимание главных советам. Они смотрятся последующим образом:

кронштейн, рука
  • Из ранее подобранной фанеры либо листового металла проводится создание основание. Оно представлено 2-мя стенами, которые размещены меж собой. В неких случаях одна из стен делается подвижной, за счет чего обеспечивается возможность регулировки основания зависимо от длины заготовки. Соединение отдельных частей проводится при применении разных крепежей. Рекомендуется использовать варианты выполнения из нержавеющей стали, потому что они служат намного подольше и не покрываются коррозией.
  • На подвижной части фиксируется конус, изготавливаемый из металла. Он требуется для фиксации заготовки на момент обработки. Сделать фрезерный станок из болгарки можно при применении уже готового конуса, который снимается с других устройств.
  • Инструмент, используемый в качестве основания, располагается на боковой стороне корпуса. Подходит для этого инструмент хоть какого размера и мощности.

Стоит учесть, что при изготовлении фрезы из болгарки своими руками приходится создавать особый переходник для фиксации втулки. Сделать ее также можно в домашних критериях из подручных материалов.

отметим, что самодельный фрезер подходит для внедрения в случае мелкосерийного производства. Это связано с тем, что большая часть вариантов выполнения машинок для резки не рассчитаны на долгое применение. Не считая этого, даже высококачественный вариант выполнения будет уступать по показателю функциональности покупным предложениям.

Начнем работу с привода – дооснащенной болгарки. Другие принципиальные узлы фрезера – это вертикальные направляющие штанги и подошва. Обыденный патрон для дрели нереально закрепить на шпинделе УШМ, т. к. их резьбы не совпадают и равны соответственно М12 и М14. Используя насадку, фиксируем патрон дрели на токарном станке и сверлим отверстие под резьбу М14. Вырезку резьбы можно создавать не только лишь на станке, да и в ручную. Просто накручиваем патрон на резьбу шпинделя, но лицезреем, что он упирается в центрирующий поясок. Рассверливаем вход в резьбовое отверстие патрона под поперечник и высоту центрирующего пояска. Это позволяет крепко без биения закрепить патрон на резьбе шпинделя болгарки даже от руки. Наш привод грядущего фрезера готов. Размечаем подходящий по поперечнику и длине стержень под заготовки вертикальных штанг. Протачиваем его на токарном станке под требуемый размер и обрабатываем наждачкой. При помощи пилы по металлу нарезаем заготовки вертикальных направляющих штанг. Из стержня потолще готовим два отрезка подходящей длины и сверлим в их продольные отверстия под размер штанг. Выверяем вертикальность установки штанг угольником, надеваем на их пружины и направляющие, и имитируем их работу. Размечаем лист оргстекла и вырезаем при помощи циркулярной пилы по дереву две схожие пластинки. Удаляем с их защитную пленку, протираем ветошью, на одну из пластинок по углам наносим по капле клея, и сверху прижимаем другую. В сдвоенной пластинке сверлим четыре отверстия в углах, формируем гнезда под головки винтов, которые и вворачиваем заподлицо для прочности соединения пластинок. По разметкам в пластинках из оргстекла в два захода сверлим отверстия под штанги. Торцуем на токарном станке штанги, сверлим отверстия под резьбу, которую нарезаем вручную метчиком. В гнезда пластинки устанавливаем штанги и сверху фиксируем железной пластинкой. Из толстой полосы металла отрезаем два схожих элемента с просверленными отверстиями и изгибаем их в особых тисках под неким углом. Прикручиваем болтами согнутые пластинки с 2-ух сторон к корпусу болгарки, используя штатные отверстия для ручки. Устанавливаем болгарку с патроном и зажатой фрезой в центр подошвы. Под другой конец УШМ подставляем задатчик высоты и выставляем болгарку в горизонтальное положение. Привариваем отогнутые концы пластинок к трубкам, скользящим по штангам, в заблаговременно намеченных местах. В центре платины-подошвы высверливаем кольцевым сверлом отверстие, рассчитанное под больший поперечник применяемой фрезы. Из толстой полосы металла выгибаем скобу и привариваем к трубкам скольжения впереди горизонтально. Вынув из трубок скольжения штанги, просверливаем с боковой стороны отверстия, нарезаем резьбу и вворачиваем болты с головкой-барашком. Снимаем подошву и с торца к отверстиям для штанг под прямым углом исполняем сверления, нарезаем резьбу и вкручиваем болты. Возвращаем подошву вспять и затягиваем болты, закрепляя штанги в отверстиях. К поперечной скобе в центре привариваем ушко, на которое фиксируем ручку-упор, состоящую из 2-ух половинок. Временную планку, стягивающую штанги, заменяем на скобу, но до того как укрепить ее, поднимаем по штангам ввысь и снимаем привод с трубками скольжения и пружины, чтоб поставить упрямые втулки. Вновь собираем снятые узлы и детали в оборотном порядке, затягиваем совсем скобу и прикручиваем ручку. Установив фрезу в рабочее положение, закрепляем ее затяжкой болтов с головками-барашками, ввернутыми в трубки скольжения, и проверяем работу фрезера в деле.

Стационарные

Если для вас нужен недвижный фрезерный станок, учитывайте при его конструировании, что его способности будут зависеть от мощности и скорости вращения (количества оборотов) мотора болгарки, также площади стола для работы (верстака). Для обработки деталей из древесной породы некрепких пород маленького размера хватит малеханькой болгарки, мощность мотора которой равна 500 Вт. Если же фрезеру предстоит работать с заготовками из металла, мощность мотора УШМ должна быть не меньше 1100 Вт.

Конструкция фрезера состоит из таких частей, как:

Ламельные фрезерные станки отличаются не вертикальным, а горизонтальным расположением рабочей фрезы. Может быть 2 варианта конструирования самодельного фрезерного станка:

В первом случае для горизонтальной обработки детали порядок действий последующий:

  • зафиксируйте угловую шлифовальную машинку к пластинке вертикально (насадка-фреза размещается горизонтально);
  • вокруг стола инсталлируются направляющие для передвижения пластинки с инвентарем;
  • обрабатываемая деталь закрепляется на рабочей поверхности.

Таким макаром, обработка зафиксированной детали осуществляется подвижным инвентарем. Во 2-м случае для вас требуется обеспечить неподвижность болгарки и мобильность рабочей поверхности. Для перемещения столешницы под ней сооружается конструкция из направляющих с возможностью фиксации положения рабочей поверхности. УШМ, в свою очередь, закрепляется на вертикальной станине с боковой стороны от верстака. Когда требуется станок с вертикально расположенной рабочей насадкой, порядок действий такой:

  • соберите раму из брусков древесной породы или уголков, обеспечив жесткое крепление их вместе (при помощи сварки или крепежных частей);
  • к каркасу прикрепите лист ДСП либо фанеры;
  • сделайте отверстие под вал УШМ – поперечник выемки должен превосходить соответственный показатель поперечного сечения вала;
  • снутри каркаса закрепите инструмент – при помощи хомутов или пеоленты на болтах;
  • на рабочей поверхности стола соорудите направляющие (из реек, планок и т. п.) для передвижения детали;
  • все поверхности ошкурьте и покрасьте;
  • переключатель включения инструмента для комфортабельного использования можно закрепить.

8фотографий

Все шляпки шурупов (болтов, винтов) должны быть утоплены и не выступать над поверхностью рабочей области. Учитывайте, что направляющие рейки должны быть съемными, различные заготовки требуют различного их расположения. Удобнее всего их фиксацию создавать при помощи шурупов. Инструмент должен размещаться комфортно и доступно для резвой замены рабочей насадки (фрезы, диска и т. д.).

Для настоящего использования хоть какого самодельного фрезеровочного станка для вас нужно приобрести фрезы – дополнительные насадки на болгарку в виде отрезных дисков либо шпоночных насадок. Если 1-ые без заморочек подменяют шлифовальный диск болгарки и тихо закрепляются на валу зажимной гаечкой, то для второго вида насадок для вас будет нужно переходник.

Ручные

Самый легкий вариант – переработать болгарку в ручную фрезеровочную машинку. Учтите, в данном случае нужна надежное закрепление обрабатываемой детали – при помощи тисков либо зажимов, чтобы исключить возможность вибрации либо сдвига заготовки. Переработать болгарку в ручной фрезер можно несколькими методами. Тут приведен какой-то из них.

Поначалу изготовьте по чертежам базисное основание инструмента. Безупречным вариантом будет база из железного листа достаточной толщины и веса, ведь масса базы прямо оказывает влияние на устойчивость устройства. Потом сделайте фиксирующую пластинку – кронштейн для удержания УШМ. Материал тот же, что и у основания. Необходимо сделать отверстие под заднюю часть инструмента, ту, где находится ручка. Вырежьте заготовки той формы, которой желаете.

К концам изделия приварите отрезки труб квадратного сечения – для перемещения по вертикально размещенным направляющим. Направляющими послужат более длинноватые отрезки труб квадратного сечения, но с наименьшим поперечником. Их необходимо приварить к основанию. Для увеличения надежности фиксации инструмента можно сделать и приварить типичные «уши» из железного листа. Для фиксации инструмента на подходящей высоте нужно сделать крепление. Можно приварить 2 гайки, завернуть в их стержни с резьбой, на которые надеты при помощи сварки гайки-барашки. При помощи такового приспособления вы просто и стремительно можете поменять и закреплять требуемое положение инструмента.

Сейчас необходимо установить дрельный патрон как переходник для рабочей насадки-фрезы. За ранее нарежьте снутри него резьбу, подобающую валу УШМ. Потом накрутите его на вал и зафиксируйте в нем нужную фрезу. Соберите машинку. Зафиксируйте ее в кронштейне.

Протестируйте ее работу. Если нет излишней вибрации либо неконтролируемых сдвигов при эксплуатации, все в порядке. В неприятном случае для вас нужно проверить, откуда взялась некорректность, и убрать ее.

Отрезные дисковые станки обширно употребляются в металлообработке, машиностроении, на предприятиях деревообрабатывающей и мебельной индустрии. Агрегаты отыскали своё применение и в домашнем хозяйстве: они употребляются в качестве комфортного инструмента для выполнения разных работ в мастерской и гараже. Отрезной станок комфортно использовать для решения целого ряда задач:

При помощи самодельного отрезного станка можно решить широкий круг задач

К преимуществам дисковых отрезных станков относятся удобство и простота в использовании, высочайшая скорость и точность реза, возможность замены режущего диска в считаные минутки.

Благодаря относительно низкой цены, универсальные агрегаты имеют резвую самоокупаемость, потому их прибыльно использовать на маленьких производствах и в малеханьких цехах.

В домашнем хозяйстве отрезной станок употребляется нерегулярно, потому покупка инструмента промышленного производства нерациональна. Лучше смастерить специальную станину для угловой шлифмашины. Это прирастит универсальность болгарки, превратив её в компактный отрезной станок.

Материалы и инструменты

Для того чтоб на базе болгарки сделать фрезер, для вас пригодятся последующие инструменты и материалы:

  • УШМ в рабочем состоянии, отсутствие каких-то изъянов или дефектов непременно;
  • аппарат для сварки (если вы собираетесь использовать металл);
  • крепежные элементы;
  • отвертка/шуруповерт;
  • электродрель;
  • строительный уровень;
  • линейка (рулетка) и карандаш;
  • угольник;
  • лист фанеры либо ДСП шириной 1 см или лист металла шириной приблизительно 3 мм;
  • гаечные ключи;
  • лобзик или пилы для работы с деревом/металлом;
  • железные уголки либо бруски плотной древесной породы (5х5см);
  • пробойник;
  • набор шестигранных ключей;
  • ратфиль, крупно- и тонкодисперсная наждачка.

Кронштейн для крепления УШМ на верстаке

Как я уже гласил ранее, в гараже две задачи — ровно отрЕзать и ровно просверлить. Неувязка со сверлением решена, стойка для дрели стОила потраченного времени и средств на все 100. Длительно пылилась в углу ждя собственного часа болгарка. Конкретно болгарка — изготовленная в дальнем 1977 г. в Болгарии на ЭЛПРОМ ЛОВЕЧ, страшно тяжёлая но, по слухам, очень надёжная УШМ. Я пробовал работать ей. Я считал себя если не крутым спецом, то уж точно опытным. Работал всегда большой Makita 9069, вещь достаточно мощная и тяжёлая. Но болгарка в сопоставлении с макитой — одичавшая зверюга. При идентичной с макитой мощности 1.9 кВт она осязаемо тяжелее, к тому же непосредственно моя под диски 180 мм и оборотами на выходе 8500 об/мин. В общем решил я тогда, что в руки её больше не возьму (ссыкотно) и путь ей исключительно в стойку. А стойку желал сделать очень издавна. И естественно стойка должна быть как обычно — лёгкая, крепкая и надёжная. Сходу скажу, единственное оправдание проделанной работе — ну это Себе, на долгие и длительные годы, неплохой инструмент не бывает простым….

Начинал как и все — сварил прямоугольник для основания.

Для шарнира взята задняя ступица, как бы с Черри Tiggo. Срезал с неё центральный выступ, сковырнул датчик Абс.

Крепится ступица к швеллеру, в каком вырезано отверстие для крепления. Вырезал болгаркой, достаточно тяжело кстати. Дорабатывал ратфилем.

Основной кронштейн для болгарки начинал делать от самой болгарки. Поначалу подогнал уголки к штатным местам крепления ручек, потом приварил меж ними 3-ий уголок.

Позже согнул кронштейн-хомут по корпусу болгарки из 2 мм стали.

К этому хомуту приварил болт и соединил уголком с крепёжной частью. Ко всей приобретенной конструкции приварил трубу 50Х50 с отверстиями для крепления к ступице.

При помощи болта регулируется положение болгарки относительно стола. Дальше привариваю к основанию 60-й уголок — к нему будет крепиться швеллер. Прикидываю размещение и сверлю швеллер и уголок под ним. Болты крепления будут различные — М10 и М12, это связано со 2-ой регулировкой, швеллер должен мало поворачиваться за счёт увеличенных отверстий под болты.

Стойка для болгарки!Круче не придумаешь!

Далее приварил ещё две трубы — направляющие для прижимающего механизма, также усилил конструкцию 2-мя отрезками 50-го уголка.

Далее поверх всего этого привариваю листы шириной 4 мм. Как ни старался, а совершенно ровненькой поверхности не вышло, перепады в 1-1,5 мм имеются, но на практике на точность реза это не оказывает влияние.

Сейчас уже можно собрать установку. Дополнительно усиливаю уголками швеллер и основной кронштейн. Общий вес установки становится ещё не критичным, но уже довольно интересным…

Дальше было самое долгое и муторное — оснастка для работы. Это упор и прижим для заготовки, это возвратная пружина, это расширитель стола. Начнём с упора для заготовки. Берём отрезок 50-го уголка, привариваем к нему небольшой прямоугольник.

Теперь надо вырезать в нём дугу, чтобы можно было резать заготовки под любым углом. С помощью шаблона сначала сверлю отверстия по дуге. Затем фрезой протачиваю дугу полностью.

Теперь прижимное устройство. Винт взят от старого и гнутого восьмого домкрата. Я справедливо рассудил, что это будет лучше обычной китайской шпильки. Конец винта я сточил до 6 мм и нарезал резьбу.

Для подвижной части самое трудное — сделать ось. Я делал из отрезка той самой китайской шпильки, сразу скажу — токарку не использовал, стачивал до нужного диаметра болгаркой, пусть и с некоторыми приспособлениями.

Осталось закрепить гайку. Прижимное устройство планировалось съёмным, поэтому крепится на болты, резьба нарезана прямо в рабочем столе. Гайку домкрата обварил кусочками 4 мм стали.

Так как прижимное было готово, решил порезать трубу для ножек стола, заодно посмотреть как это всё работает. В результате сделал вырез на упоре заготовки — в него корпус редуктора болгарки упирался. Также чуть позже подрезал прижим по ширине.

Кстати, на фото видно гайки с барашками — с ними я поработал один рез. Никогда не используйте в таких местах гайки с барашками, ручного усилия крайне не достаточно для хорошей фиксации упора. Это бесценный опыт — гайки ослабли, диск разлетелся в клочья. Теперь там обычные гайки, затягиваю всегда очень плотно.

Дальше возвратная пружина. Ну как пружина… я думал будет пружина, но в итоге получилось нечто покруче. Я осознаю, что сам всё усложнил, но результат того стОил. Вот представил я какая мощная пружина нужна чтобы удерживать болгарку, и что усилие в конце реза должно быть не маленькое. К тому же, после реза надо плавненько отводить болгарку вверх. А хотелось — чтобы порезал, отпустил и она сама ПЛАВНО вернулась в исходное положение. Что для этого надо? Газовый упор конечно, от девятки, давно валяется на полке. И ещё — система возврата должна быть скрытой, то есть работать снизу. Это значит понадобятся дополнительные тяги и рычаги. На самом деле сделать это получилось достаточно легко, я бы даже сказал быстро. Сначала сделал прорезь в столе под рычаг. Сам рычаг сделал из уголка, путём многих примерок придал ему нужную форму. Крепится рычаг прямо на ступицу, к штатной шпильке.

Понадобятся ещё некоторые детали — собственно газовый упор, длинная тяга к нему, хомут согнутый из шпильки М6. Упор встал как там и был. Заработало с первого раза. Поначалу казалось что поднимает резковато, но когда болгарка обросла всякими ручками и кожухом, то получилось в самый раз.

READ  Металлические щетки для чистки металла на болгарку

Детали механизма возврата. Механизм в положениях сжато-разжато.

Ну собственно это почти всё. Ещё был сделан искроуловитель — просто жестянка прикрученная на пути искр. Ещё поставил отдельную ручку привода — трубу прикрутил к основному кронштейну, а к трубе — штатную боковую ручку болгарки. Конечно сделал расширение стола, по принципу труба в трубе. Здесь была засада, внутрь трубы 50Х50 входит труба 45Х45. Она существует в принципе, но по факту её нигде не найти. Пришлось наваривать 4 мм полоски на трубу 40Х40. На расширении будут постоянно два приспособления — дополнительный упор заготовки — нужен чтобы отрезаемая часть не была подхвачена диском и не улетела, и дополнительный упор для клонирования детали — если надо две и более детали одинаковой длины не нужно мерить длину перед каждым резом.

Расширение стола и приспособления на нём.

Да, забыл про кожух защитный. Родной кожух был давно утерян, стоял уже под 230-й диск. Я его нарастил где можно по максимуму и сделал к нему откидную часть как на фабричных монтажных пилах.

Защитный кожух и откидная часть к нему.

И только когда настало время красить, я увидел количество деталей простой и лёгкой стойки для болгарки. Переносить установку в сборе лучше вдвоём. Нет, можно конечно и одному… но очень тяжело.

После завершения стали очевидны несколько факторов усложняющих работу на установке. Первое — нужно постоянное место для неё, таскать туда-сюда просто не получится, да и не всегда есть помощник для этого. Второе — нужно снижать обороты. На 8500 об/мин нельзя работать 230 диском, а 180-го маловато — мешает прижимной механизм. В настоящее время активно внедряю в систему регулировку оборотов с обратной связью, чтобы заданные обороты не проседали под нагрузкой. К тому же, появится возможность использовать пильные диски по металлу (3000 об/мин для 230-го диска) и по дереву (около 4000 об/мин). А при желании можно и 355 мм диск воткнуть, правда придётся стол допиливать и новый кожух делать.Если остались какие-либо вопросы — просмотр 10 мин. видео ниже поможет разобраться.

Приспособления для болгарки — станина, стойка, отрезной станок своими руками, чертежи

Как своими руками сделать стойку для УШМ

Угловая шлифовальная машина (УШМ или УШМа), получившая неофициальное название «болгарка» – один из самых распространенных универсальных инструментов, предназначенных для абразивной обработки различных изделий из металла, дерева, камня. «Болгарка» она потому, что впервые появилась в СССР из Болгарии, где она выпускалась на заводе в городе Ловеч. Чтобы выполнять болгаркой различные точные работы, многими умельцами делается стойка для УШМ своими руками.

Выбор материала для станины

В этом случае возможности УШМа существенно расширяются. Установив болгарку на стационарную конструкцию, можно сделать отрезной станок, который будет точно и под нужным углом разрезать любые профили – уголки, двутавры, металлические трубы.

Чтобы резать металлические, деревянные, пластиковые листы больших размеров, следует установить болгарку на движущуюся каретку, перемещающуюся по направляющим. В качестве направляющих этом случае целесообразно использовать металлические уголки.

Стойка для угловой шлифовальной машины может иметь множество вариантов исполнения. Для ее изготовления могут быть использованы самые различные материалы и узлы. Рекомендовать какую-то определенную конструкцию не имеет смысла, так как каждый владелец УШМа будет приспосабливать болгарку под свои требования.

В качестве исходных материалов для устройства можно использовать профилированные трубы, как наиболее прочные и надежные для такого вида работ. Для направляющих можно использовать уголки, швеллеры 5У или 6.5У.

Самодельная стойка для УШМ

Это, пожалуй, самый нужный станок для гаража. Конечно, если гараж использовать не только для хранения машины. Сложной работы в нём много, но оно того стоит.

Размечаем края под углом 45° и отрезаем.

Складываем в квадрат, прихватываем сваркой с каждой стороны, затем все швы провариваем.

Зачищаем сначала простым кругом, а потом лепестковым.

Из трубы 30х30 делаем ножки. Придерживать их в нужном положении при сварке поможет магнитный угольник.

Два отрезка трубы нужно накернить и просверлить отверстия диаметром 10мм.

На одной стороне квадрата находим центр, на равном удалении от него будем крепить опоры стойки.

Прихватываем отрезки магнитным уголком к основанию и привариваем. Расстояние между ними около 6см.

Вырезаем заглушку для верха конструкции и тоже привариваем.

Каждую новую деталь тщательно зачищаем.

Теперь делаем рычаг. Берем удлиненную гайку, приставляем ее поочередно с двух сторон отрезка профиля и обводим.

С помощью болгарки вырезаем отверстие по разметке.

Накручиваем эту гайку на болт и, с помощью угольника, привариваем на место.

С лицевой стороны от гайки устанавливаем заглушку. Щели обвариваем.

Теперь необходимо сделать уши. На стали 4мм толщиной делаем разметку и сверлим отверстия.

Прихватываем эти уши к болгарке через шайбы с обеих сторон.

Теперь уши привариваем к рычагу. Прихватываем сваркой вместе с болгаркой, затем инструмент снимаем и полностью провариваем швы.

Крепим еще одну трубу для установки хомута. Она же будет выполнять роль регулировки наклона круга.

Хомут делаем из полосы стали в 2мм толщиной. Сначала подгибаем руками, затем, с помощью молотка и тисков, придаем необходимую форму.

Сверлим в хомутах отверстия на 8 мм. Зачищаем, вдеваем болты, закручиваем гайки, наживляем гайки, вытягиваем болты и провариваем.

В рычаге сверлим отверстие, в которое вставляем ось с резьбой на 8мм. Прихватываем сваркой.

Снимаем хомут с осью и завершаем соединение. Этой осью будет регулироваться угол наклона.

Дальше привариваем перемычки. С помощью угольника, уровня и болтов выставляем расстояние и прихватываем сваркой.

Рычаг немного удлиняем. На нем будет крепиться ручка.

Гайку привариваем к пластинке и завариваем ею отверстие. Потом вместо болта здесь будет ручка от болгарки.

Приделываем крючки для крепления пружины. Все открытые края завариваем металлом.

В уголке делаем 3 отверстия, на которые будет опираться материал. Выставляем на место и просверливаем отверстия под крепления. Внизу тоже будут приваренные гайки под болты.

Для изготовления прижимного устройства привариваем болтик к удлиненной соединительной гайке.

На куске профиля расчерчиваем будущую заготовку и просверливаем отверстие М8 для шпильки.

В подготовленный профиль вставляем шпильку и вертлюг.

Длинную шпильку с гайкой привариваем к основанию, на нее надеваем деталь с вертлюгом. Лишнее отрезаем, надеваем гайку, а к ней привариваем кусочек стальной шпильки.

Для того, чтобы понять, как из угловой шлифовальной машины (УШМ) сделать отрезной станок, можно посмотреть в интернете различные чертежи.

Но они мало чем помогут, поскольку все размеры деталей все равно придется подбирать, исходя из размеров имеющейся в наличии у вас болгарки.

Варианты исполнения приспособлений могут быть как простые, так и более сложные, требующие умения обращаться со сварочным аппаратом.

Вариант 1

Чтобы сделать данную приспособу для болгарки, потребуются навыки сварщика. Итак, нужно сделать следующее.

Сначала отрежьте от уголка (50х50 мм) 2 небольших куска. Размер их подбирается, исходя из габаритов блока редуктора вашей УШМ.

Далее, просверлите в них отверстия диаметром 14 мм и прикрутите уголки к УШМ, как показано на следующем фото. Если у вас нет подходящих болтов, то можно использовать шпильки с резьбой М14. Только будьте внимательны, чтобы болты были не слишком длинными. Иначе в некоторых моделях УШМ они могут цепляться за крыльчатку, находящуюся в корпусе редуктора.

Не снимая уголки с болгарки, прихватите их сваркой. После этого, уголки можно снять и хорошо обварить.

Зачистите сварные швы шлифовальной насадкой для болгарки.

Затем нужно изготовить вращающуюся опору для рычага, на котором будет закреплен аппарат. Для этого подберите 2 трубы таких диаметров, чтобы одна могла без особых усилий входить другую.

Для более точного реза на трубки можно приклеить малярный скотч и начертить на нем леску.

Затем, проворачивая трубку, аккуратно разрежьте ее УШМ. Отрезок трубы меньшего диаметра должен быть короче на 20 мм (толщина 2-х подшипников) — она будет служить распоркой.

Подберите для более толстой трубы 2 подходящих под ее внутренний диаметр подшипника. После этого, вставьте тонкую трубку в толстую и запрессуйте с обеих сторон подшипники.

Затем в подшипники вставьте шпильку. Перед гайкой нужно обязательно проложить шайбу.

Когда поворотный механизм будет готов, к нему нужно приварить небольшой отрезок уголка.

На следующем этапе делается стойка для поворотного механизма из того же уголка 50х50 мм. Чтобы отрезки получились одинаковой длины, уголки можно стянуть струбциной и обрезать.

  • Также, не раскручивая струбцину, их можно сразу и просверлить.
  • Прикрепите уголки с просверленными отверстиями к уже готовому поворотному блоку с помощью гаек.
  • К данной стойке приварите уголок подлиннее, как показано на следующих фото.

Теперь необходимо определиться с длиной рычага, на котором будет закреплена УШМ. Делается это методом подбора, исходя из габаритов вашей болгарки. Можно на столе разложить детали и вычислить приблизительные размеры рычага, который лучше сделать из 2-х отрезков квадратной профильной трубы 20х20 мм.

  • Трубы также необходимо зажать струбциной и обрезать до одинаковых размеров.
  • После того, как все детали будут готовы, их можно сварить между собой, как показано на следующих фотографиях.
  • На следующем этапе можно прикрепить к готовой конструкции УШМ и еще раз проверить, что из этого получилось.

Готовый маятниковый механизм для болгарки легко устанавливается на любой плоской поверхности, например, на верстаке. Также данную конструкцию можно установить на специально сделанный для нее стол. Для более жесткого крепления механизма можно с двух сторон длинного уголка приварить небольшие отрезки уголков, и просверлить в них отверстия.

Очень важно выставить прямой угол между плоскостью отрезного диска и плоскостью стола. Поставьте угольник на стол и пододвиньте его к абразивному кругу, установленному на УШМ.

Если изначально у вас получилось сварить приспособление так, чтобы угол между плоскостями был 90 градусов, то это хорошо.

Если вы заметили отклонение от прямого угла в ту или иную сторону, то исправить ситуацию можно с помощью лома или длинной профильной трубы, например, 60х20 мм.

Чтобы деталь при резке не сдвигалась с места, на стол можно прикрутить уголок, который будет служить упором. Также для точного реза стол легко усовершенствуется простыми тисками, изготовленными из приваренной к нему гайки и вкрученной в нее шпильки необходимой длины.

Далее необходимо изготовить защитный кожух. Делается он с учетом максимального диаметра отрезного диска, который допустимо ставить на конкретную модель углошлифовальной машины. Чтобы проще определиться с размерами кожуха и местами для его крепления, можно сначала сделать шаблон, например, из куска картона.

  • Из жести требуется вырезать 2 заготовки для будущего кожуха.
  • Прикрутите к одной из заготовок алюминиевый уголок. С его помощью кожух будет крепиться к штанге приспособления.
  • Скрутите 2 половинки между собой.
  • На штанге маятникового механизма просверлите отверстия для уголка, закрепленного на кожухе, нарежьте в них резьбу и прикрутите защитный кожух.

В данном случае кожух будет служить еще и ограничителем для режущего инструмента, не позволяющим ему чрезмерно углубиться в стол во время обработки детали.

Не лишним будет, если для рычага с закрепленной на нем болгаркой сделать подпружинивание. В данном случае сделать это просто: вставьте с обратной стороны штанги трубку меньшего размера и прикрепите к ней пружину, как показано на следующем фото.

Вариант 2

Очередной вариант приспособления для болгарки, с помощью которого можно будет резать металлические заготовки, делается следующим образом.

  • Возьмите 2 отрезка профильной трубы одинаковый высоты и приварите их к предварительно вырезанному из листового металла прямоугольнику.
  • Просверлите в 2-х стойках и в рычаге (длина подбирается экспериментально) отверстия, после чего закрепите последний с помощью болта, как показано на фото ниже.
  • К задней части рычага приделайте пружину.
  • В предполагаемом месте крепления УШМ на штанге просверлите сквозное отверстие.
  • Теперь можно закрепить болгарку на столе.

Таким образом, получился простой отрезной станок. Для придания дополнительной жесткости креплению аппарата к рычагу можно использовать хомуты, предварительно проложив между корпусом угловой шлифмашины и трубой, например, деревянный брусок.

Для точной резки, чтобы заготовка не смещалась, потребуется к столу прикрутить уголок.

  • Для маленькой болгарки также подойдет похожий вариант приспособления, только крепиться УШМ будет на металлической полосе: с одной стороны болтом к самой УШМ, а с другой – с помощью хомута.
  • Для мощной УШМ приспособа делается по тому же принципу, но из профилей большего размера, чем на рисунках выше.

Использовать гантели в качестве противовеса не обязательно. Достаточно найти подходящую пружину.

Вариант 3

Данный вариант приспособления является самым простым для изготовления своими руками. Он делается без традиционной подставки (стойки) для поворотного блока. Вам понадобится всего лишь один дверной навес, металлическая полоса и резинка (можно использовать резинку от ручного эспандера).

Конструкция делается следующим образом:

  • в металлической полосе с одной стороны просверлите отверстия под дверной навес, а с другой – под болт, с помощью которого будет осуществляться крепление полосы к болгарке;
  • прикрутите к полосе углошлифовальную машину и навес;
  • прикрутите навес к столу;
  • закрепите один конец резинки за край стола, а другой – за держатель (рукоятку) УШМ.

Буквально за несколько минут вы получите качественный отрезной станок. Данное приспособление является еще и мобильным, потому что его можно носить с собой в чемодане с инструментами, и, при необходимости, монтировать на любой плоской поверхности.

Устанавливая данную приспособу, не забывайте закреплять на столе уголок для упора в него обрабатываемой детали.

Резка листовой тали с помощью УШМ

Для резки листового металла потребуется приобрести специальную каретку, которая двигается по направляющей (профильной квадратной трубе).

Но как показывает практика, стоимость хорошей каретки является высокой (больше 100 долларов), поэтому ее можно изготовить своими руками. Поскольку данный процесс довольно сложный для описания, понять технологию изготовления данного слайдера можно из этого видео. С помощью приспособления можно резать не только сталь, но и керамическую плитку, и керамогранит.

Следует учесть, что при резке керамики образуется много пыли. Поэтому к кожуху болгарки рекомендуется приспособить пылесборник с патрубком под пылесос.

Как сделать самодельный пылесборник

После этих несложных действий можно использовать болгарку для обработки материалов, при резке которых создается много пыли.

Назначение станины для болгарки

Использование станины позволяет обрезать изделия быстро и качественно

Закрепление электроинструмента на жёсткой стойке имеет ряд преимуществ. Так, благодаря станине вам не придётся держать болгарку в руках, что позволит сосредоточиться на точности обработки изделия. К тому же вы исключите риск того, что турбинка может выскользнуть из рук от усталости или неосторожности. В шлифмашинках зачастую имеются специальные резьбовые отверстия для фиксации на станине, благодаря которым можно расположить инструмент под удобным углом. А вращающийся держатель позволяет изменять вертикальное положение инструмента в зависимости от поставленных задач.

СТОЙКА ДЛЯ «БОЛГАРКИ»

Самодельный инструмент создается по разным причинам. Кто-то экономит на приобретении фирменного, кто-то делает инструмент «под себя», а кому-то просто доставляет удовольствие мастерить своими руками. Мне, как человеку практичному, интересны все перечисленные доводы.

Итак, зачем вообще может понадобиться стойка для УШМ в мастерской? Самый очевидный ответ чтобы резать металл ровно и быстро. Разумеется, существует монтажная пила, но стоимость даже простеньких вариантов обычно дороже хорошей УШМ. Притом, что обладает этот инструмент довольно узким функционалом. «Болгарки» же сегодня есть практически в каждом гараже или мастерской, и именно стойка позволяет расширить возможности их применения. К сожалению, фабричные стойки, как правило, не могут похвастать качеством исполнения, что сказывается на точности и безопасности работ. В итоге я решил сделать стойку для УШМ самостоятельно, причем дополнить это приспособление некоторыми возможностями, делающими работу более приятной.

Принципиальная схема приспособления:1 рабочий стол; 2 обойма утла вращения (доработанной ступицы); 3 поворотный рычаг; 4 узел крепления «болгарки»

Главная задача, которую нужно решить, придумать некое устройство, на котором стойка будет поворачиваться, опуская и поднимая «болгарку». Я решил, что для этой цели отлично подойдет автомобильная ступица. Правда, центральный выступ на ней пришлось срезать (фото 2, 3). Обойму для ступицы изготовил из куска швеллера подходящего размера, в котором вырезал отверстие под посадочный диаметр ступицы. Понятно, что все это было выполнено той же «болгаркой», а отверстие затем доработано напильником.

Кронштейн для крепления УШМ начал делать с подгонки двух уголков к местам установки ручки, а затем между ними, с одного края, приварил третий уголок. Далее по корпусу «болгарки» согнул кронштейн-хомут из стальной полосы толщиной 2 мм. К нему приварил (перпендикулярно к плоской части) болт М10, который входит в ответное отверстие в вертикальном уголке, приваренном торцом к нижнему кронштейну. С помощью этого болта регулируется положение УШМ относительно стола, так чтобы диск был перпендикулярен его плоскости. Ко всей полученной конструкции из уголков приварил отрезок трубы сечением 5050 мм с отверстиями для крепления к ступице.

READ  Заточка Дисковых Пил Без Напаек Своими Руками

Замечу, что все это было сделано именно под мою УШМ старую, еще действительно болгарского производства, из-за чего собственно этот инструмент и получил свое нарицательное наименование. Большинство современных «жен болгарина» имеют третье резьбовое отверстие на корпусе под установку ручки, поэтому можно обойтись без хомута, при этом фиксироваться УШМ будет не двумя, а тремя болтами. Однако при таком варианте придется обойтись без возможности регулировки инструмента относительно стола, то есть сделать кронштейн придется очень точно.

Далее приступил к изготовлению основания. Сначала из двух уголков 4545 мм и двух отрезков 50-й профильной трубы сварил прямоугольник. Размеры в моем случае получились 570500 мм. Посередине пустил 60-й уголок, зафиксировал его также на сварке. Это будет опора для швеллера обоймы ступицы. Прикинув взаимное расположение, закрепил швеллер на четыре болта М10. Причем отверстия в швеллере чуть больше, примерно 12 мм, это нужно, чтобы он имел возможность немного поворачиваться «на болтах», что, в свою очередь, позволит точно выставить диск УШМ относительно стола. Усилил основание двумя 50-ми уголками, приваренными между центральным уголком и боковиной. А в соседний проем, также прикинув положение относительно диска «болгарки», вварил параллельно центральному уголку две профильных трубы на расстоянии около 10 мм друг от друга. Это будут направляющие для прижимного механизма, фиксирующего деталь на рабочем столе.

Плоскость стола сделал из стальных листов толщиной 4 мм, приваренных к основанию. Зазор между листами совпадает с зазором между направляющими. К сожалению, как я не старался, но идеально ровной поверхности не добился: перепад в 1-1,5 мм имеется. Хотя, как оказалось, на точность реза это не влияет.

Чтобы работать было комфортно, заготовку, которую предстоит резать, надо надежно зафиксировать. Поэтому изготовил прижимное устройство. Состоит оно из упора и подвижного прижима. Упор сделан из 50-го уголка, к одной из полок которого я приварил прямоугольник, вырезанный из сопоставимой по толщине стальной пластины. В нем прорезал дугообразный паз в него будет входить винт, отпуская и затягивая который можно поворачивать упор. Таким образом резать заготовку можно под любым углом.

В основе подвижной части прижимного устройства находится винт от старого автомобильного домкрата параллелограммного типа. Со стороны противоположной ручке винт сточил до диаметра 6 мм и нарезал резьбу, чтобы зафиксировать его конец в оси прижима. Ось сделал из шпильки М16, сточенной с двух сторон под диаметр отверстий в прижиме. Хвостовик оси с нарезанной резьбой М10 входит в прорезь рабочего стола над направляющими и снизу фиксируется гайкой. У края стола закрепил гайку винта домкрата, сварив для нее кожушок из стальных пластин. Вместе с гайкой он крепится к столу на болтах, и при необходимости все прижимное устройство можно легко демонтировать.

Конечно, качественная стойка для «болгарки» подразумевает наличие возвратного механизма, поднимающего инструмент вверх, если не прижимаешь его к рабочему столу. Мне захотелось сделать продвинутую систему, чтобы УШМ при отпускании ручки сама плавно и без рывков поднималась. Главная часть механизма газовый упор от двери багажника автомобиля. Помещен он с обратной стороны стола, и поворачивает ступицу при помощи тяги, связанной с рычагом, закрепленным на ступице гайкой на штатной шпильке (фото 14, 15). Под рычаг в столе сделана прорезь. Газовый упор закрепил к основанию хомутами, согнутыми из шпильки М6. Удивительно, но механизм заработал сразу и подгонять ничего не пришлось. Поначалу показалось, что он работает резковато, но когда «болгарка» обросла ручками и кожухом, то получилось в самый раз. Кстати, защитный кожух тоже модернизировал: нарастил по максимуму и сделал к нему откидную часть, как на фабричных монтажных пилах.

Когда все уже было готово, решил немного расширить рабочий стол, вернее сделать его регулируемой ширины, чтобы было удобнее работать с длинными заготовками. При необходимости сдвижную часть можно снять. Ее основание сделано из профильной трубы меньшего сечения, входящей с небольшим зазором внутрь 50-й трубы основного рабочего стола. (Замечу в скобках, что трубы 4545 мм, подходящей по размеру, найти на строительных рынках оказалось практически невозможно, поэтому пришлось наваривать полоски стали на трубу 4040 мм.) На сдвижной части стола находится дополнительный упор для заготовки, а также боковой упор, позволяющий отрезать несколько деталей одинаковой длины.

Думая, как еще усовершенствовать свою стойку для УШМ, сделал искроуловитель небольшой экран, закрепленный винтами к столу на траектории полета искр из-под диска. И конечно, к кронштейну крепления «болгарки» привинтил ручку, заканчивающуюся штатной обрезиненной рукояткой инструмента. Последний штрих покраска установки, чтобы выглядела «по-фирменному». В планах же сделать регулировку оборотов УШМ без потери мощности, что даст возможность использовать пильные диски разных диаметров и для разных материалов.

Стойка для болгарки своими руками, чертежи станины

Если вы хоть раз работали с углошлифовальной машиной, то вам уже известны все её недостатки. Главным в этом случае является не высокая точность резки образцов, если совершать работу вручную. Протекание такой проблемы проходит довольно непросто, что особо актуально во время необходимости создания нескольких элементов с одинаковыми общими параметрами.

Если учитывать вибрацию и обратный удар, то стационарная установка, конечно же, в работе более устойчива. Но покупка станка для промышленного производства не может быть использована по назначению в домашних условиях. Так самая простая модель станка будет стоить около 22 500.

Основные преимущества

Довольно часто домашние мастера сталкиваются с ситуацией, когда нужно равномерно нарезать заготовки. Несмотря на то что болгарка является незаменимым инструментом в хозяйстве, принцип её работы отличается монотонностью. Удерживать вес этого агрегата в одной руке длительное время, пытаясь максимально ровно выполнить надрезы, бывает крайне затруднительно. В этом случае у мастеров часто возникает идея сделать для нее долговечную и устойчивую опору.

Чтобы результат превзошёл все ожидания, нужно изготовить качественные крепления, а также подготовить все необходимые подручные материалы: небольшие деревянные бруски и фанеру. Именно эти детали помогут осуществить стационарную установку подставки на ровную плоскость. Изготовив такой держатель для болгарки своими руками, у специалиста больше не будет необходимости держать инструмент на весу, переживая за вылет абразивного круга. Такая ситуация чревата серьёзными увечьями.

К основным преимуществам такой стойки можно отнести следующее:

  • У мастера всегда есть возможность расположить болгарку под нужным углом.
  • Обрабатываемую деталь можно зафиксировать в наиболее подходящем положении. Для этих целей используются тиски, которые помогают нарезать заготовки нужных размеров.
  • Изготовив самодельную стойку болгарки УШМ своими руками, можно проводить быструю и точную нарезку лёгких металлов: керамической плитки, алюминиевых профилей, металлических уголков.
  • За короткий промежуток времени мастер вполне сможет изготовить необходимое количество заготовок.
  • В случае надобности реализовывается вертикальное перемещение деталей для выполнения определённых задач. Главным инструментом в этом случае считается угловая шлифовальная машина (УШМ).
  • Существенно повышается производительность труда.
  • Эксплуатация таких стоек отличается высоким уровнем безопасности.
  • Гарантия высокой степени устойчивости для вращающегося держателя.
  • Отсутствует необходимость удерживать тяжёлый инструмент в руках.
  • Полностью минимизированы риски возможного выпадения или выскальзывания болгарки из рук.

Несмотря на все преимущества, начинающие мастера часто задаются вопросом, позволит ли самодельный станок для крепления УШМ нарезать металл ровно. Ведь скорость вращения и частота оборотов у этого инструмента просто неуловимы для человеческого глаза. Конечно, гораздо проще приобрести уже готовый станок в специализированном магазине, но заводские приспособления (такие как Metabo) тоже нуждаются в доработке. Ведь все они изготавливаются из тонкого металла, из-за чего считаются хлипкими и недолговечными.

Сегодня можно изготовить стойки для болгарки своими руками по чертежам, где указаны абсолютно все нюансы рабочего процесса. Благодаря этому многие мастера все чаще выбирают именно самостоятельное создание приспособлений для УШМ.

Кронштейн для УШМ своими руками

Стойка для УШМ (болгарки) своими руками или самодельный отрезной станок

Как я уже говорил ранее, в гараже две проблемы ровно отрЕзать и ровно просверлить. Проблема со сверлением решена, стойка для дрели стОила потраченного времени и средств на все сто. Долго пылилась в углу ожидая своего часа болгарка. Именно болгарка сделанная в далеком 1977 г. в Болгарии на «ЭЛПРОМ ЛОВЕЧ», жутко тяжёлая но, по слухам, очень надёжная УШМ. Я пробовал работать ей. Я считал себя если не крутым спецом, то уж точно бывалым. Работал всегда большой Makita 9069, вещь довольно мощная и тяжёлая. Но болгарка в сравнении с макитой дикая зверюга. При схожей с макитой мощности 1.9 кВт она ощутимо тяжелее, к тому же конкретно моя под диски 180 мм и оборотами на выходе 8500 об/мин. В общем решил я тогда, что в руки её больше не возьму (ссыкотно) и путь ей только в стойку. А стойку хотел сделать очень давно. И конечно стойка должна быть как обычно «лёгкая, прочная и надёжная». Сразу скажу, единственное оправдание проделанной работе «ну это же ДЛЯ СЕБЯ, на долгие годы, хороший инструмент не бывает простым».

Начинал как и все сварил прямоугольник для основания.

Для шарнира взята задняя ступица, вроде бы с Chery Tiggo. Срезал с неё центральный выступ, сковырнул датчик ABS.

Крепится ступица к швеллеру, в котором вырезано отверстие для крепления. Вырезал болгаркой, довольно трудно кстати. Дорабатывал напильником.

Основной кронштейн для болгарки начинал делать от самой болгарки. Сначала подогнал уголки к штатным местам крепления ручек, затем приварил между ними третий уголок.

Потом согнул кронштейн-хомут по корпусу болгарки из 2 мм стали.

К этому хомуту приварил болт и соединил уголком с крепёжной частью. Ко всей полученной конструкции приварил трубу 50Х50 с отверстиями для крепления к ступице.

С помощью болта регулируется положение болгарки относительно стола. Далее привариваю к основанию 60-й уголок к нему будет крепиться швеллер. Прикидываю расположение и сверлю швеллер и уголок под ним. Болты крепления будут разные М10 и М12, это связано со второй регулировкой, швеллер должен немного поворачиваться за счёт увеличенных отверстий под болты.

Дальше приварил ещё две трубы направляющие для прижимного механизма, а также усилил конструкцию двумя отрезками 50-го уголка.

Дальше поверх всего этого привариваю листы толщиной 4 мм. Как ни старался, а идеально ровной поверхности не получилось, перепады в 1-1,5 мм имеются, но на практике на точность реза это не влияет.

Теперь уже можно собрать установку. Дополнительно усиливаю уголками швеллер и основной кронштейн. Общий вес установки становится ещё не критичным, но уже довольно интересным

Дальше было самое долгое и муторное оснастка для работы. Это упор и прижим для заготовки, это возвратная пружина, это расширитель стола. Начнём с упора для заготовки. Берём отрезок 50-го уголка, привариваем к нему небольшой прямоугольник.

Теперь надо вырезать в нём дугу, чтобы можно было резать заготовки под любым углом. С помощью шаблона сначала сверлю отверстия по дуге. Затем фрезой протачиваю дугу полностью.

Теперь прижимное устройство. Винт взят от старого и гнутого восьмого домкрата. Я справедливо рассудил, что это будет лучше обычной китайской шпильки. Конец винта я сточил до 6 мм и нарезал резьбу.

Для подвижной части самое трудное сделать ось. Я делал из отрезка той самой китайской шпильки, сразу скажу токарку не использовал, стачивал до нужного диаметра болгаркой, пусть и с некоторыми приспособлениями.

Осталось закрепить гайку. Прижимное устройство планировалось съёмным, поэтому крепится на болты, резьба нарезана прямо в рабочем столе. Гайку домкрата обварил кусочками 4 мм стали.

Так как прижимное было готово, решил порезать трубу для ножек стола, заодно посмотреть как это всё работает. В результате сделал вырез на упоре заготовки в него корпус редуктора болгарки упирался. Также чуть позже подрезал прижим по ширине.

Кстати, на фото видно гайки с барашками с ними я поработал один рез. Никогда не используйте в таких местах гайки с барашками, ручного усилия крайне не достаточно для хорошей фиксации упора. Это бесценный опыт гайки ослабли, диск разлетелся в клочья. Теперь там обычные гайки, затягиваю всегда очень плотно.

Дальше возвратная пружина. Ну как пружина я думал будет пружина, но в итоге получилось нечто покруче. Я осознаю, что сам всё усложнил, но результат того стОил. Вот представил я какая мощная пружина нужна чтобы удерживать болгарку, и что усилие в конце реза должно быть не маленькое. К тому же, после реза надо плавненько отводить болгарку вверх. А хотелось чтобы порезал, отпустил и она сама ПЛАВНО вернулась в исходное положение. Что для этого надо? Газовый упор конечно, от девятки, давно валяется на полке. И ещё система возврата должна быть скрытой, то есть работать снизу. Это значит понадобятся дополнительные тяги и рычаги. На самом деле сделать это получилось достаточно легко, я бы даже сказал быстро. Сначала сделал прорезь в столе под рычаг. Сам рычаг сделал из уголка, путём многих примерок придал ему нужную форму. Крепится рычаг прямо на ступицу, к штатной шпильке.

Понадобятся ещё некоторые детали собственно газовый упор, длинная тяга к нему, хомут согнутый из шпильки М6. Упор встал как там и был. Заработало с первого раза. Поначалу казалось что поднимает резковато, но когда болгарка обросла всякими ручками и кожухом, то получилось в самый раз.

Детали механизма возврата. Механизм в положениях сжато-разжато.

Ну собственно это почти всё. Ещё был сделан искроуловитель просто жестянка прикрученная на пути искр. Ещё поставил отдельную ручку привода трубу прикрутил к основному кронштейну, а к трубе штатную боковую ручку болгарки. Конечно сделал расширение стола, по принципу труба в трубе. Здесь была засада, внутрь трубы 50Х50 входит труба 45Х45. Она существует в принципе, но по факту её нигде не найти. Пришлось наваривать 4 мм полоски на трубу 40Х40. На расширении будут постоянно два приспособления дополнительный упор заготовки нужен чтобы отрезаемая часть не была подхвачена диском и не улетела, и дополнительный упор для «клонирования» детали если надо две и более детали одинаковой длины не нужно мерить длину перед каждым резом.

Расширение стола и приспособления на нём.

Да, забыл про кожух защитный. Родной кожух был давно утерян, стоял уже под 230-й диск. Я его нарастил где можно по максимуму и сделал к нему откидную часть как на фабричных монтажных пилах.

Защитный кожух и откидная часть к нему.

И только когда настало время красить, я увидел количество деталей «простой и лёгкой» стойки для болгарки. Переносить установку в сборе лучше вдвоём. Нет, можно конечно и одному но очень тяжело.

После завершения стали очевидны несколько факторов усложняющих работу на установке. Первое нужно постоянное место для неё, таскать туда-сюда просто не получится, да и не всегда есть помощник для этого. Второе нужно снижать обороты. На 8500 об/мин нельзя работать 230 диском, а 180-го маловато мешает прижимной механизм. В настоящее время активно внедряю в систему регулировку оборотов с обратной связью, чтобы заданные обороты не проседали под нагрузкой. К тому же, появится возможность использовать пильные диски по металлу (3000 об/мин для 230-го диска) и по дереву (около 4000 об/мин). А при желании можно и 355 мм диск воткнуть, правда придётся стол допиливать и новый кожух делать.Если остались какие-либо вопросы просмотр 10 мин. видео ниже поможет разобраться.

Так как болгарка является распространенным приводом в самоделках, то прежде чем её использовать в этом качестве, необходимо озаботиться её надёжным креплением к рабочей поверхности. Обычно ручки имеют резьбу м8,м10,м12 и подобрать болт не составляет проблем. Нужно учитывать, что стандартный режим работы с болгаркой – двурукий. Для того, чтобы вращение во время работы не ослабляло крепление болгарки к кронштейну, обязательно использовать пружинистую шайбу (гровер), и вторую точку крепления, допустимо ленточное, или широкой 8-10 мм нейлоновой стяжкой. Задача второго крепления – не допустить ослабления в процессе работы. Сам кронштейн может представлять собой «шляпообразную» пластину с отверстием под болт и отверстиями под стяжные элементы. Поля «шляпы» служат для крепления болгарки к столу струбцинами или болтами, размерностью не менее м8-м10.

При изготовлении массивного кронштейна, будет полезным снабдить его розеткой и кнопочным выключателем станочного типа. При работе будет безопаснее включать и выключать «выделенным» выключателем, а не пытаться подлезть к штатному выключателю болгарки, эргономически рассчитанному на выключение большим пальцем руки.