Содержание
Клей
Метод для самых «хадкорных» ледоходцев. Можно нанести клей на протектор обуви или же нарисовать на нем сетку, в том случае если он является гладким. Придется привыкать к новой походке, однако способ работает достаточно хорошо. Самое главное, не забывать про правила использования клея. Перед его нанесением рабочую поверхность нужно очистить, обезжирить и просушить.
Пластырь
Неоднозначный способ, который многие по-прежнему рекомендуют. Пластырь действительно значительно повышает сцепление льда и ботинок, не позволяя им скользить. Однако, во всем есть свое «но». Большинство современных пластырей обладает весьма слабым клейким слоем. Во всяком случае на ботинках держится далеко не каждый.
Лак для волос
Точно так же, как используется картошка с подошвой обуви, можно применить обычный лак для волос. Получается намного лучше (зависит от используемого лака). Минусов у способа два. Во-первых, как и в случае с картошкой, хватает только для того, чтобы добраться только из точки А в точку Б. Во-вторых, никакого лака так не напасёшься.
хитростей, которые помогут не скользить зимой в обычной обуви
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в и ВКонтакте.
Сырая картошка
Совет родом из советских времен. Для улучшения сцепления подошвы обуви и дороги, можно использовать обычную карточку. Разрезаем картофелину пополам и основательно натираем ей подошву. Методика работает достаточно хорошо, однако имеет один большой недостаток. Картофельной «натирки» на подошве хватает только на один раз, да и то, чтобы дойти только до работы.
Наждачная бумага
Еще один «дедовский» способ повышения сцепления обуви зимой – это приклеивание к подошве кусочков наждачной бумаги. Данный метод рекомендуется использовать только в тех случаях, когда большую часть времени приходится проводить именно на улице. Все потому, что наждачка вполне может повредить напольное покрытие.
Добрый совет: а лучше всего прикрепить на протектор ботинок армейские подковы для хождения по льду или приобрести специальные браслеты. В интернете найти и то, и другое за разумные деньги не составит труда.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Типы шлифовальных машин
Шлифование используется как для больших, ровных поверхностей, так и для круглых болванок, пазов, окончательной обработки декоративных элементов, для заделки швов и соединений. Спектр шлифовальных работ достаточно широк, поэтому универсальной машинки, которая шлифовала бы все на свете с одинаковой эффективностью, не существует. Современные производители представляют настолько многообразные инструменты для шлифования, что не то, что новичку, а даже профессионалу с ходу определить, какая шлифмашина лучше для дерева, не так уж просто.
Во-первых, надо четко знать, какую задачу вы будете ставить перед своим инструментом, для чего, собственно, он предназначен. Это важно, поскольку шлифмашины отличаются друг от друга не только мощностью, но и конструкцией, принципом работы. Каждый класс машин рассчитан для выполнения конкретных задач. Поэтому я ознакомлю вас с основными видами, которые желательно знать для правильного выбора.
- Ленточные машинки. снимают грубый слой краски, лака, черноты с деревянных поверхностей. Делают это достаточно быстро, грубо, но очень эффективно. Шлифуют благодаря вращающейся ленте;
- Плоско-шлифовальные – шлифование выполняется благодаря вибрирующей подошве, на которую надевается наждачка. Также хорошо подходят для снятия краски, лаков и в зависимости от размера подошвы успешно выполняют доводочные работы;
- Эксцентриковые обладают самым сложным механизмом шлифовки, но благодаря этому они дают возможность выполнять деликатно любую шлифовочную работу, идеально доводят поверхность под покраску или скрытие лаком и дают лучший результат по качеству.
В идеале, для хорошего мастера, мебельного цеха, столярной мастерской нужны все три вида. Так как предназначение их разное. Как видите, они необходимы для разных этапов шлифовки дерева или других материалов – пластика, металла (не профильные материалы для обработки). Но если финансы не позволяют, то выбирайте ту, которая вам наиболее нужна. Все остальное можно попытаться доделать вручную. Хотя это трудно и не очень удобно, а также может отнимать большое количество времени.
Теперь я вам расскажу подробно о каждом типе шлифмашин, что, несомненно, поможет вам в дальнейшем выборе.
Вибрационная или плоско-шлифовальная машинка, ее особенности и преимущества
Выбор шлифовальной машинки для дерева при окончательной его обработке всегда колеблется между двумя типами – вибрационной и орбитальной (эксцентриковой) моделью. Они обе хорошо затирают поверхность до идеальной гладкости и чистоты. Но у плоскошлифовальной (она же вибрационная) подошва, как правило, больше. Поэтому для серьезных объемов работ лучше выбрать ее.
Строение ПШМ следующее: двигатель расположен вертикально, механизм вращения являеся эксцентриком, а на выходе мы получаем вибрационное движение по часовой стрелке. Амплитуда движения зависит от размеров подошвы и самого механизма вращения. Подошва расположена перпендикулярно двигателю, а крепление наждачки очень удобное. по бокам подошвы есть «собачки», которые прочно и надежно фиксируют ленту. Большой плюс в том, что вы можете не привязываться к стандартным размером шкурок. Можно просто покупать наждачку в рулонах, отрезать необходимый размер и работать.
Также эти машины очень популярны для шлифовки штукатурки, стен и стыков гипсокартонных плит. Но это их не профильное направление, а точнее. использование инструмента не по назначению. В таких режимах работы они могут быстрее выходить из строя, так как система пылезащиты рассчитана только для работы с древесной пылью.
- Невысокая стоимость;
- Быстрая замена шлиф. шкурки;
- Форма подошвы позволяет работать в углах, шлифовать края, не оставляя так называемых «мертвых» зон;
- Устройство легкое, компактное и удобное.
При выборе прибора обращаем внимание на:
В данном типе техники сверхмощный двигатель нет смысла устанавливать, поэтому мощность мотора самой большой машинки не превышает 400 Вт и ее достаточно, так как установка более мощного двигателя изрядно увеличивает вес машины, а это очень ограничит скорость работы.
Она может колебаться от 1 до 5 мм. Чем выше амплитуда, тем менее эффективно качество шлифовки поверхности, но зато производительно.
Тоже немаловажный параметр. Чем выше частота колебаний. тем чище выполняется шлифовка. Но не одинаково хорошо для всех материалов.
- Размер и форму рабочей платформы
Подошвы бывают прямоугольные, квадратные и дельтовидные. Прямоугольная – для ровных больших поверхностей, дельтовидные и квадратные. удобны для радиусов и труднодоступных мест.
- прямоугольные. 185 и 229 мм;
- квадратные. 114 мм;
- дельтовидные. 100 мм.
Значение имеет и материл подошвы. У большинства машинок подошва сделана из пластика с проклееной резиной для лучшей амортизации. Но, как показывает практика, у недорогих машин эти подошвы имеют небольшую заводскую кривизну, что не подходит для проф. работы, но для задач бытовых ее достаточно. У профессиональных наоборот. вместо пластика используются прочные, композитные материалы, а в большой своей массе подошва сделана из легкосплава, поэтому точность и качество работ гарантировано. К подошве прикреплен специальный пористый материал.
Жесткое и устойчивое крепление шкурки обеспечивают подпружиненные фиксаторы («крокодильчики»). Замена происходит быстро и удобно. Однако, есть еще более быстрый способ крепления и замены. на липучках. Но такая подошва имеет очень высокий износ.
Как и у ленточных шлифмашин, система пылеудаления эффективно работает только с подсоединением пылесоса.
Как выбрать шлифовальную машину для дерева
Дерево, несмотря на его твердость. материал удивительно пластичный. Оно может принимать любые, даже самые причудливые формы, в зависимости от того, каким изделием мастер хочет удивить публику.
Обработка дерева – процесс многогранный. Чего только не делают с деревянной заготовкой, чтобы добиться конечного результата. Ее пилят, строгают, торцуют, долбят, фрезеруют.
Один из окончательных этапов обработки – шлифование. Вроде ничего сложного в нем нет. пройтись инструментом с наждачной шкуркой по поверхности. Однако не так все просто.
Шлифовка – работа трудоемкая, требует терпения и умения, к тому же ее всегда сопровождает наизлейший враг работающего человека – мельчайшая древесная пыль.
Какую шлифовальную машину выбрать для дерева, чтобы сделать шлифовку простой и доступной, более комфортной и непыльной, я расскажу вам в этой статье.
Вы узнаете, какие виды шлифовальных машин по дереву существуют на современном рынке, как их правильно подобрать для своей работы, как использовать, чтобы добиться ровной и гладкой плоскости, без шероховатостей и заусениц.
Как устроены эксцентриковые (орбитальные) шлифмашины и в чем их сильные стороны
Эти машинки по своей конструкции чем-то похожи на ПШМ – абразивная шкурка крепится вниз на площадку, двигатель расположен в корпусе в вертикальном положении и есть наличие эксцентрика. Движение происходит не только с определенной частотой вибрации, но и дополнительным вращением подошвы вокруг своей оси. Причем оба движения происходят одновременно, что и делает шлифовку изумительно чистой и гладкой – ни царапин, ни волн, ни шероховатости.
- Принудительное;
- Инерционное.
Такого типа техника используется на мебельных производствах, выполняя доводочные работы перед вскрытием поверхности лаком, краской, полировкой дерева и пользуется большой популярностью у мастеров, которые занимаются реставрационными работами старых деревянных изделий.
Чтобы правильно выбрать орбитальную машинку, внимательно смотрим на такие показатели:
- Мощность мотора – электрические двигатели в такой технике также не требуют высокой мощности, как и в ПШМ. Средний диапазон мощности. от 150 до 350 Вт. Но есть модели, где мощность достигает 750 Вт;
- Амплитуда колебаний подошвы. По диапазону движений и вибрации тоже схожая с ПШМ. от 1 до 5,5 мм;
- Частота колебаний/Количество оборотов. По числу колебаний параметры тоже схожы с ПШМ, а вот количество оборотов может быть разное. от 4000 до 12000;
- Размер и форма рабочей платформы. Бывает только круглой формы, а стандартных, наиболее популярных размеров всего два. 125 и 150 мм;
- Крепление наждака. Крепление подошв у этих шлифмашинок почти в 100%. липучка. Такой вариант крайне удобен для быстрой смены шлифовальных материалов;
- Принудительное пылеудаление. Данная система, как и у предыдущих типов, самостоятельно убирает до 70% пыли, поэтому я рекомендую пользоваться строительными пылесосами.
Как работает и чем хороша ленточная шлифмашина
Замечу, ленточная шлифовальная машина для дерева. самая производительная и самая мощная в классе представленного оборудования. Отлично справляется с большим объемом работ, особенно там, где надо шлифовать много и быстро. Если ее сравнить с сельскохозяйственной техникой, то это – трактор для целинных земель. Однако, этот инструмент можно приспособить и для обработки более мелких деталей, ведь некоторые производители комплектуют машинки дополнительным оборудованием, которое позволяет превращать их в небольшие шлифовальные станки. Единственное, чем вы себя ограничиваете. это зернистостью ленты, ведь наиболее популярные размеры. 60, 80 и 120, а самый маленький. 230 мм. Более мелкие размеры, к сожалению, или встречаются крайне редко или делаются самопально, что не всегда хорошо для самого инструмента.
Конструкция ленточной машинки простая и надежная. Основной привод этой машинки. ременной. Абразивная лента соединена в виде кольца, двжение которой обеспечивают два ролика подобно гусенице на тракторе. Такая конструкция позволяет выполнять впечатляющую скорость вращения. У некоторых моделей она может превышать значение в 500 м/мин. В зависимости от производительности и ее класса, ролики могут быть выполнены из разного материала. У бытового класса оба ролика из пластика, покрыты резиной. У хобби-класса машин задний ролик приводной сделан из металла, а в профессиональной технике оба ролика металлические (хотя есть машины и для сложных работ оснащенные двумя пластиковыми роликами). Но у такой производительности есть и свои минусы. из-за высокой скорости вращения ленты некоторые узлы подвергаются перегреву, особенно это касается бытовых машин. Производители профессионального инструмента устанавливают специальные пробковые (графитовые) прокладки, которые снижают температуру и дают возможность работать машинкой достаточно продолжительное время.
- Содрать краску, лак, потемнения;
- Снять неровности с деревянной доски;
- Шлифовка больших площадей.
Как вы понимаете, данный апарат работает достаточно грубо и после такой шлифовки сразу возникает вопрос по более деликатной обработке заготовки, с которой вы работаете. Их нужно будет потом загладить или пресловутой шкуркой в руке, или же более деликатными в шлифовании вибрационными или эксцентриковыми машинками.
Стёрлась липучка на шлифмашинке? Проблема решаема. #влог #мастерская #хобби #Лайфхак #столярка
При выборе ЛШМ учитываем такие характеристики:
Спектр находится в диапазоне от 0,5 до 1,2 кВт. Чем мощнее двигатель, тем машина более тяжелая, имеет большую скорость ленты и не нуждается в излишнем давлении, то есть хорошо работает под собственным весом, что удобно при горизонтальной шлифовке.
Возможна в спектре от 150 до 550 метров в минуту. Чем выше этот показатель, тем больше площадь за короткое время вы успеете обработать. У большинства моделей для удобства установлен регулятор оборотов, так как работа может быть не всегда однотипная и материалом может быть не только дерево, но и пластик и металл, то без него явно не обойтись. При высокой силе трения дерево начинает гореть.
Абразивные ленты бывают двух основных размеров. 75х533 мм и 76х457 мм. Эти размеры подходят почти на 80% ленточных шлифмашин, которые выпускаются разными производителями. Есть и другие размеры, но они встречаются реже и подходят только для работ узкой специфики.
Как дёшево заменить липучку на шлифмашинке.
Защита двигателя от перегрева и перегрузки только при условии, если у нее установлен регулятор оборотов (только в профессиональном электроинструменте). Снижение нагрева некоторых элементов корпуса тоже, в основном, используется в инструментах профессионального и хобби-класса.
Каждая машина снабжена мешком для сбора мусора или специальным фильтром. Но, как показывает практика, они собирают в себя не более 70% пыли, поэтому подключение строительного пылесоса идеально решит этот вопрос.
- струбцины для надежного крепления машинки к столу (превращает машинку в станок и дает возможность работать с мелкими деталями);
- дополнительная рамка не дает делать перекосы во время шлифования;
- параллельный и угловой упоры – повышают точность работы.
Как понять, подходит ли побелка под поклейку обоев: 4 испытания
Визуально определить тип побелки практически невозможно. Поэтому выяснять, подходит ли имеющееся основание для наших целей, следует опытным путем.
- Просто проведите по побеленной стене рукой. Меловое основание, в отличие от известки, окрасит ладонь в белый цвет. Поклейка обоев на такие стены – пустая трата времени. От мелованного основания обойные листы просто отпадут и даже самая качественная грунтовка будет не в состоянии спасти ситуацию и обеспечить необходимую адгезию.
- Второе испытание поможет определить, насколько прочно держится известка. Следует провести пробную оклейку на малоприметном участке. Обойную полосу необходимо наклеивать с соблюдением всех технологий и рекомендаций производителя, дать ей высохнуть, после чего попробовать потянуть. Если для того, чтобы оторвать лист вместе с побелкой, потребуются минимальные усилия, о полной оклейке комнаты без очистки стен не стоит даже думать.
- Обилие нанесенных на поверхность слоев побелки служит гарантией того, что под тяжестью обойного полотна они обязательно расслоятся. Для проверки следует отколоть небольшой кусочек побелки в малоприметном месте.
- Еще одна преграда к оклейке – перемерзшая побелка. Определить этот факт можно, просто проведя рукой. Остатки пыли свидетельствуют о том, что как бы вы ни пытались ее стереть, результата не будет.
Учитывайте, что даже если отделка в квартире прошла все испытания, но при этом стены неровные, наклеивание обоев не даст хороших результатов. Выход: счистить побелку, оштукатурить и зашпаклевать стены.
Как очистить поверхности от старой побелки?
Если мы имеем дело со сравнительно небольшим и тонким слоем мелованной побелки, его можно удалить влажной поролоновой губкой. Постепенно очищается вся поверхность, необходимо только следить за чистотой воды. Этот способ обходится практически без пыли, но отнимает много времени.
Если мы имеем дело с толстым известковым слоем, смывать побелку будет сложней.
- Увлажняется вся поверхность, для чего используется распылитель с теплой водой.
- Шпателем или скребком счищается размокший слой.
- Чтобы не допустить сильного загрязнения поверхностей, можно использовать скребок с поддоном.
После удаления основного толстого слоя рекомендуется промыть всю очищенную поверхность губкой. Так убираются остатки мела и пыли.
Еще один фактор риска
Есть еще одно малоприятное явление, появление которого предугадать невозможно. Это неприглядные пятна и разводы на обоях. Возникают они из-за химической реакции, в которую вступает известь и целлюлоза – компонент практически всех видов обойных полотен.
Как клеить обои на побеленные стены и потолок
Побелка – старый, некогда довольно популярный вариант отделки. В современные интерьерные стили она совсем не вписывается, однако демонтаж такого покрытия – хлопотный и малоприятный процесс. Поэтому многие предпочитают клеить обои на известковую побелку, не смывая старое покрытие. Предлагаем разобраться, не нанесет ли такой шаг непоправимый урон свежему ремонту.
Можно ли клеить обои на побеленные стены или потолок?
Ответ на этот вопрос зависит от типа отделочного материала, нанесенного на поверхность. Используемые для побелки составы условно можно разделить на два вида:
- Коллоидные растворы, главным элементом которых является гашеная известь.
- Смеси на основе мела.
Специалисты называют несколько условий, при которых оклейка стен и потолков обоями возможна:
- Основанием является известковая побелка.
- Побелка крепко держится на поверхности стены, с большим трудом отделяется шпателем.
- Нанесено не более двух слоев.
Клеим обои на побелку: подготовка поверхности
Вне зависимости от выбранного вида обоев перед поклейкой основание, покрытое побелкой, следует подготовить:
- Поверхность шлифуется, чтобы мелкие крупинки, почти всегда присутствующие на известке, не мешали сцеплению. С этой целью используется наждачка или мелкоячеистая сетка с абразивным покрытием.
- Остатки пыли вытираются влажной губкой, к следующему этапу можно приступать только после полного высыхания.
- При наличии на поверхности стен трещин их следует расширить, зачистить, обработать грунтовкой, заполнить шпаклевкой. После его высыхания поверхность выравнивается узким шпателем.
- Побелка покрывается грунтовочным составом глубокого проникновения, лучше в два слоя. Таким образом удается увеличить адгезию с основанием и укрепить побелку. Нанесение грунта выполняется малярной кистью или валиком.
- На просохшую стену наносим жидко разведенный обойный клей. Так удастся избавиться от мелких дефектов стен. После высыхания этого слоя поверхность будет готова к финальной отделке.
потрясающих достоинств! Стойкость среди них? Мои 7 нюдовых, ярких и песочных оттенков на любой случай!
Вот уже почти три года я не делаю гель-лак, а покрываю ногти сама. Один из моих любимых лаков. «Лучший сценарий» от Фаберлик.
Цена полная 145 грн (354 руб), но, естественно, в каждом каталоге скидки разной степени щедрости. На данный момент за флакончик лака просят 109 грн (266 руб), но это далеко не максимальная скидка.
Очень хорошо, что срок годности после вскрытия аж 2 года! И, должна сказать, эти лаки действительно долгое время не загустевают и пригодны к пользованию!
Приведу здесь также состав. В составах лаков я не сильна, но вроде ничего страшного не содержит:
Состав: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitrocellulose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/Trimellitic Anhydride Copolymer, Acetyl Tributyl Citrate, Isopropyl Alcohol, Silica, Stearalkonium Bentonite, Styrene/Acrylates Copolymer, Benzophenone-1, Trimethylpentanediyl Dibenzoate.
Может содержать: Acrylates Copolymer, Polyethylene Terephthalate, Synthetic Fluorphlogopite, Mica, Calcium Sodium Borosilicate, Calcium Aluminum Borosilicate, Ethylene/Va Copolymer, N-Butyl Alcohol, Titanium Dioxide, Ci 77491 (Red Iron Oxide), Diacetone Alcohol, Hydroxyethyl Acrylate/Ipdi/Ppg-15 Glyceryl Ether Copolymer, Methicon, Aluminum Hydroxide, Ci 77499 (Black Iron Oxide), Ci 15850 (Red 6 Lake), Ci 15850 (Red 7 Lake), Phosphoric Acid, Tin Oxide, Ci 19140 (Yellow 5 Lake), Polyvinyl Butyral, Ci 77000, Polyurethane-33, Ci 77510, Ci 15880 (Red 34 Lake), Ci 77266 (nano).
В коллекции есть лаки трех фактур: песочные, глянцевые и перламутровые. Покажу свои оттенки:
Я люблю разные цветаи нежный нюд, и яркие, и тёмные,и фактуры тоже разные. Не беру только коричневые оттенки (они мне не идут) и неоновые «вырви глаз».
Кстати, в каталоге постоянно идёт какая-то ротация, какие-то оттенки убирают, какие-то добавляют. Сейчас выбор не очень широк. Может, готовятся к перезапуск серии?
7405 Престижный бежевый
Самый неудачный из имеющихся у меня цвет( В каталоге выглядел очень благородно, а на деле реально мрачный.
Летом смотрится ещё ничего, а зимойкак будто вы немножко. Не совсем живы) Лак содержит очень мелкий шиммер, но прямо перламутровым назвать его сложно. На ногтях в 1 слой.
7323 нежный коралловый
Это мой любимый цвет! Гармония яркости и сдержанности. Очень красивый перламутровый оттенок, очень летний, классно освежает образ. Люблю!
7407 величественный розовый, 7332 блеск золота
Величественный розовыйпрекрасный сдержанный нюд, очень элегантный. Содержит лёгкий перламутр.
Сверху нанесла в 1 слой блеск золота, который представляет из себя просто круглые золотые блёстки (до 1 мм в диаметре) мелкий золотистый шиммер. Относится к песочным оттенкам. Им можно покрыть все ногти, а можно выделить какой-то один. Чтоб на ногте не было пробелов, нужно будет покрыть в 3-4 слоя, не меньше. Если есть фантазия, этот оттенок прекрасно дополнит маникюр, сделает его праздничным. У меня с фантазией не очень, поэтому просто нанесла его на «величественный розовый»:
Ещё один любимчик! Яркий глянцевый оттенок! Кораллово-розово-красный, больше холодный, чем тёплый. Смотрится очень красиво, ярко!
Обратите внимание, лак нанесён в 1 слой! Отличная пигментация!
Обожаю этот цвет! Накрасишь ногти- и сразу яркое настроение!
Песочный оттенок. Очень необычная текстура (муж говорит, как наждачка). Содержит также мельчайшие блесточки, которые совершенно не бросаются в глаза. Выглядит очень интересно.
К тому же, песочные оттенки более стойкие, чем остальные.
Красивый яркий, но не вызывающий оттенок, необычная текстура. Хорош!
Нет, никакой он не кокетливый. В каталоге выглядел интереснее. Довольно скучный светло-розовый нюд, холодный, при определённом освещении уходит даже в сиреневый.
Не самый мой любимый цвет, из нюдовых перламутровый «величественный розовый» мне больше понравился, он как-то интересней смотрится и не такой откровенно розовый.
О самом насущном сначалао стойкости. Производитель обещает
У меня достаточно проблемные ногти, на которых почти любой лак скалывается к концу первых суток. Или чуть стирается на кончике ногтя и появляется малозаметная белая полоска.
С этим лаком ситуация чуть лучше, можно рассчитывать на 2 дня идеального маникюра. Потом или подкрашиваю чуть, если это маленький единичный скол, или удаляю лак.
Я ненавижу ходить с неаккуратным маникюром, лучше уж вообще без лака!
«Лучший сценарий» держится лучше, чем большинство других лаков, которые я пробовала, но точно не 7 дней. Песочные оттенки гораздо более стойкие, да и незаметно подкрасить скол там гораздо легче.
Вот так, стойкость не идеальная. Но, как я уже говорила, мало какой лак у меня держится в идеальном виде больше 2 суток, или 3- с хорошим покрытием. Так что неплохо, Фаберлик!
ЧТО МНЕ НРАВИТСЯ В ЭТОМ ЛАКЕ?
Удобная, податливая, широкая кисточка с закругленным краем, повторяющим форму основания ногтя. Лак действительно очень легко наносить несколькими движениями, при этом не пачкая кутикулу и ногтевые валики! Корректировать промахи ещё не приходилось!
Объёмное, качественное покрытие с 1 слоя!
Лак самовыравнивается на ногте, отлично сглаживает неровную поверхность.
У перламутровых оттенков очень деликатный, мелкий шиммер, выглядит очень красиво!
Три разные текстурыглянцевая, песочная, перламутровая! Красивые, богатые оттенки.
Достойно и дорого выглядит на ногтях, сразу видно, что это не лак ноу-нейм из ближайшего ларька за 10 рублей. В общем, качественный.
Без проблем снимается любой ЖДСЛ (я стараюсь покупать не содержащие ацетона). Даже песочные оттенки!
Кроме «блеска золота», после которого я некоторые блёстки все же не могу оттереть:
Приходится потом ждать, пока сами отвалятся)
Долго не засыхает во флаконе, длительный срок годности.
А вот на ногтях, наоборот, сохнет очень быстро! 10-15 минут, и можно не сидеть, как статуя с накрашенными ногтями, а минут через 30 заниматься почти любыми делами без опасения за маникюр!
Лак рекомендую, но сниму звезду за неидеальную стойкость и не самую бюджетную цену. Я не лакоманьяк, но думаю, можно найти лак подешевле не худшего качества. Но оттенки тут очень красивые, и смотрится обалденно, так что можно и попробовать!
Будьте счастливы и любимы! ️
Покраска двигателя (да-да, вам не приглючилось)
💡 Вот увидал недавно некоторые Уралы с покрашенными движками (картер, цилиндры, головы т.д.) Сразу родился банальный вопрос: а какой собственно краской можно это покрасить, чтобы держалось. Ну понятно, что какой-нибкдь термостойкой, но может кто конкретнее скажет? 😉
термостойкая краска, градусов 300 пойдет. я последний мотор красил 150 градусов. рублей 300 балон! на мотор 2 баллона
я думал серебром сделать (ну под хром ессесно не получится, просто обновить).
да, недешёвая красочка, но на что ж не пойдёшь ради. =)
dimanche. я купил термостойку за 150 баллон, до 600 градусов, пока правда руки не дошли ничего покрасить.
А просто так почистить двигло не судьба ? ИМХО дешевле получится. Вот только времени больше уйдет. За то не облезет и не облупится.
MikroN. а ты её на стройрынке купил или можно в автозпчастях глянуть?
Echo. почистить судьба, только не везде можно подобраться;) получится такой неоконченный вариант =)
Echo. просто так это по маслу садолин кисточкой размазать?
лучше подходит краска для каминов(печей), но эт если цвет особо вычурный не нужен. После покраски двиг лучше не мыть безконтактной мойкой и всякими гсм.
ну если в чорный цвет ИМХО лучше алюминивые детали аннодировать с краситилем и стальные вороновать химическим способом (специальный кислотный состав, достать просто). А краски на полиерной основе. невыход, только ухудшат теплоотдачу.
Чёрный как раз не интересует, я хочу простым мутным серебром пройтись. просто уж больно щас нечеловеческий вид у него. Всем спасибо! буду искать
Energyman. почему, объясни плиз? я не порошковой
Реклама. просто мобихелом просто без грунта? картер?
в общем взял на пробу дерьмостойкую краску Мотип, сегодя скорее всего покрашу, ну а как соберу байк. там и видно будет, держит или нет;)
Psyh_. ты прав насчёт зачистить, это я всё сделаю. я повторюсь, в некоторых местах просто хрен подлезешь,а шкуркой раковины можно зачищать полмесяца((
в общем, сделал всё проще, но, к сожалению немного колхозно((( убрал только самые крупные задиры, мелочи оказалось просто туева хуча, у меня на такое сил просто не хватит:) но даже так стало симпатичнее по крайней мере;)
Я когда двиг готовил. Разобрал. Отмыл что отмылось. (Ванну только загадил). Потом шлифмашинкой убрал круные раковиныи отливы. И просто так аккуратно прошелся. Потом у меня диск такой был он из много много шкурок набран. На нем довел почти до блеска. В труднодоступные места вообще особо не совался. По той простойпричине что не ставил задачу отполировать двиг. Да и времени особого не было. Когда двиг собрал. Все места труднодоступные скрылись их и не видно теперь из-за цилидров.
Если у тебя есть доступ к хрому. то пожалуста. Только учти что на силуминовый картер хром не ложится. Придется сначала ложить медь или никель с промежуточной шлифовкой а потом уже хром. Но я думаю что отхромировать двиг больше 1 000 убитых енотов обойдется. Уж больно там все геморно. Его и полировать не каждый берется. А те кто берутся матерятся через раз.
Может кто подскажет? У меня на картере глубокая царапина(бывший хозяин двигло балгаркой зачистил), можно ли ее как бы зашпатлевать чем-нибудь, или надо заваривать?
порошок нормально ложится и держится на двигле. только ударов и царапин боится.
khold. Смотря где царапина. Можно опять же болгаркой края зачистить. А потом шкуркой довести.
Echo. Царапина на крышке, которая закрывает катушку и зажигание, на верхней плоскости по середине, глубина милиметра 1,5, зашлифовать не получится. ГАД. А что за порошок ??
khold. Порошковая краска это краска наподобие тонера в лазерном принтере или копире. Наносится распылением на деталь потом деталь в печь. Происходит спекание. В результате имеешь очень ровный однородный слой краски.
1.5 мм ? Полируется только в путь. У тебя там толщина крышки 5 мм. Смело мона зашлифовыватьи полировать. Механически такие царапины исправляются минут за 5-10.
Psyh_. В мануале по эпоксидке написано что в качестве наполнителя можно пользовать серебрянку.
khold ,краска охтинская, самая дешёвая, ну и свойства у неё соответственные. если уж так тревожит эта царапина, то можно и крышку поменять.
А если хромировать двигатеть. что скажите?
Попробуй вместо шкурки апильник, веселей дело пойдет. Алюминий мягкий, для начала можно взять напильник с крупной насечкой, а начисто уже с мелкой. А потом и шкуркой не повредит.
Я снимаю наплывы при помощи насадки на шлифмашинку. Есть такой диск на который наклеена наждачка под углом в нахлест. На рынке походи увидишь. Потом еще есть круг с наждачкой. Там наждачка лепестками. Потом диск войлочный с пастой ГОИ. Мелкие детальки и места труднодоступные полировать не хочу. просто в падлу столько времени убивать на них. Механическим способом отполировал все крышки и картер.
Надо бы тоже попробовать на чем-нибудь. вдруг красиво и не очень сложно получится. вот здорово-то будет!
полировка долго все равно не держится, аллюминий окисляется мгновенно, так что через неделю все равно потускнеет и будет пох. полированый-неполированый. А каждую неделю тряпочкой с пастой гои натирать, это лично мне терпения не хватит. Свой движек тоже полировал сначала, сейчас выглядит как будто и не полировал, так что пустое это занятие.
axl. Согласен что тускнеет со временем. Не скажу что мгновенно все от внешней среды зависит. Но все равно двиг даже с потускневшим люминем выглядит лучше чем стоковый.
khold. глубокую царапину легко заделать, возьми эпоксидную смолу, насыпь туда аллюминиевой стружки (чем мельче тем лучше) и замажь, потом зашлифуешь, будет почти незаметно.
Металлическую щетку не юзай. Я такой днепроступицу пытался обработать, херня получилась. Эта щетка раковины довольно глубокие оставляет.
Я, например, его полировал. Но не до зеркала, а так, чтобы имел более-менее нормальный вид. Да и времени особо не было. Здесь фотки http://blackdiamond.hot/Moto/IMG_6211.JPG http://blackdiamond.hot/Moto/IMG_6407.JPG
Black_Diamond. О у меня тоже примерно так двиг выглядил. Счас правда немного потемнел.
учти. что эти жаростойкие краски очень хорошо бензином смываются.
kpect. Подскажи пожалуста на «кубанскм дикаре» и «акуле» на глушителях видел намотку ввиде ткани. Не подскажешь что это намотано и де можно взять ?
assa У меня хромированые глушаки, выхлопухи, крышки клапанов уже три года. нечего не чернеет, а блястит как надо.
Заезжаешь на мойку и гришь им типа чтоб двигло было «как котовские яйцы» полчасика куришь и забираешь чистый движок.
народ!! у меня вопрос: полная покраска движка в какую сторону повлияет на охлаждение движка (цилидров, головок)??
Не кто не пробывал двиг из нутри закрасить?,как на Триумфах,Говорят охлаждается лучше?
khold. возми грунт-шпаклевку и нарости 4. 5 слоев. Потом зашкурь и красть наздоровье
По поводу царапины на картере- попробуй любую автомобильную ДВУХКОМПОНЕНТНУЮ шпаклёвку со СТЕКЛОВОЛОКНОМ.Когда высыхает, становится типа холодной сварки.Кстати, холодной сваркой, пожалуй, так же можно зашпаклевать, тогда может дешевле выйдет.Но это именно под покраску двигла, т.к. в «голом» виде и тот и другой варианты будут смотреться не ахти. Если красить не собираешься. лучше вари, или, как дешёвый вариант- зашпаклевать эпоксидкой (холодной сваркой прозрачной) с добавлением некоего количечтва алюминевых опилок, чтобы по цвету соврало с картером.
Шлифмашинка (регулятор оборотов)
У него такая машинка, регулятора оборотов нет.
Проблема. не держится наждачный диск. При работе отрывается и улетает. Крепление наждачки, при помощи «липучки».
Хочет, чтобы я сделал регулятор оборотов. Изначально там. 13000. Подумал, подумал, и не нашел разумного решения.
Какие плюсы (минусы) у плавной регулировки (установки) оборотов в шлифовальной машинке? Зачем там это нужно?
Кто как справляется с проблемой крепления абразивного круга с крепежом на «липучке»
vintik: Кто как справляется с проблемой крепления абразивного круга с крепежом на «липучке»
.покупают хороший инструмент,дешевый накладно.Дело в мощности эксцентрика,она мала в этой машинке и при работе резкое торможение при такой большой скорости отрывает насадку.Диммер позволит лишь немного снизить неудобства в ущерб качеству работы.Из проверенных в работе можно советовать недорогие мощные шлифы с фикс.оборотами :- http://www.220-volt.ru/catalog-20208/.или эксцентриковые с диммером и мощным двигателем:- http://www.220-volt.ru/catalog-20208/
По ссылкам, абразивные круги тоже на липучках, ели не ошибаюсь. Получается, дело только в качестве «липучек»?
Сам диск, на который наклеивается абразивный круг в данной машинке, имеет крепление к фланцу движка из 4 шурупов. Как вариант, предложил два из них(по диагонали) использовать для дополнительного крепления абразивного круга. Корешу это не понравилось.
Теперь остается провентилировать вопрос с димером. Дело в том, что круг срывает не в момент старта, а в процессе работы. Думаю, когда он начинает давить(ложиться) на шлифмашину.
.не знаю особых липучек,наждачку отрывает в процессе тормозом процесса,если угодно,о чем писал.).С двигателем 260 Вт не встречал хорошей шлифмашинки.
kotosob: С двигателем 260 Вт не встречал хорошей шлифмашинки.
Вот, вроде мощность небольшая, а наждачка не держится.
MSNGW: скорее всего липучка на шлифмашинке или грязная или испорчена.
Сказал, чтобы почистил пылесосом. А наклеенную, новую, простучал по периметру, чтобы лучше сцепилась.
vintik: Вот, вроде мощность небольшая, а наждачка не держится.
.потому и не держится. постепенно подходим к пониманию процеса,описанного в двух постах ранее.).В пневмоприводах шлиф машин применяется пробуксовка редуктора при определенном усилии намеренно,чтоб насадка не испытывала динамического удара при перегрузе торможением(тем обеспечивая ТБ и сохранность редуктора).Применяется и в эл.инструментахот простой трещетки в крутьшуроподрелях,до скольжения редукции в дорогих шлифмашинках.Бюджетный вариантвсегда мощный двигатель эл.инструмента,чтоб при перегрузе не падали резко обороты,провоцируя отрыв\разрыв сменного инструмента.Проверено практикой.
kotosob: Дело в мощности эксцентрика,она мала в этой машинке и при работе резкое торможение при такой большой скорости отрывает насадку.
kotosob: постепенно подходим к пониманию процеса,описанного в двух постах ранее.)
kotosob: чтоб насадка не испытывала динамического удара при перегрузе торможением
Думаю, что ударов на скорости 13000 об/мин небудет. Вот вибрация, от эксцентриситета да. И что из этого, применение липучки,- ошибка при проектировании?
Кстати, снижение скорости вращения будет увеличивать динамическое торможение. А эксцентриситет введен только для увеличения чистоты обработки.
vintik: Кто как справляется с проблемой крепления
Сейчас в продаже есть очень много двухсторонних скотчей, разной ширины и толщины.Есть такие, что держат вес до ста килограмм с одного дециметра. Налепите и будет счастье.
Я так себе наклеил наждачку на диск HDD, получился заточной станок для мелких работ.
А вот для шлифовки даже и не знаю, при работе шкурка сильно нагревается, будет ли держаться?
Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.
Какого типа шлифовальную машинку выбрать
Подводя итог, можно сказать, что для работ по дому и строительства в идеале нужны две шлиф-машины — для грубой и чистовой отделки. Чаще всего применяется пара — ленточнаяэксцентриковая. Если вы планируете заняться изготовлением мебели, то без осциляционной вам не обойтись.
Если вам не нравится результат работы ленточной шлифовалки, можно приобрести две орбитальные с разным эксцентриситетом. Для грубой шлифовки подойдет инструмент с эксцентриситетом 6-8 мм, для финишной шлифовки и даже полировки — 2-4 мм. Единственный минус такого решения — хорошие эксцентриковые шлифовальные машины стоят дорого.
Если бюджет ограничен, а в хозяйстве есть болгарка (УШМ), грубую шлифовку можно делать с ее помощью, а для промежуточной или чистовой использовать орбитальную или вибрационную. Только имейте в виду, что вибрационная — самая малопроизводительная, хоть и самая дешевая. Если есть возможность, купите орбитальную — она более универсальна и дает лучшие результаты.
Как восстановить платформу 150 мм \ Стерлась основа на шлифмашине \ Наждачка перестала липнуть
Модель DeWALT DWE6423
Компактная шлифовальная машина мощностью 280 Вт. Максимальный диаметр шлифующего круга составляет 125 мм. Частота вращения диска 12000 об\мин, а ход платформы – 2,4 мм. Комплектуется пылесборником. Масса в снаряжённом состоянии 1,28 кг.
- Удобная в работе, позволяет в течении длительных периодов времени шлифовать деревянные детали и не испытывать утомления.
- Регулировка скорости даёт возможность добиваться высокого качества обработки древесины с любыми физическими свойствами – твёрдой, мягкой, рыхлой.
- Шлифует любые поверхности, в том числе узкие кромки. Можно обрабатывать дерево как плоскостью, так и краем диска.
- Длинный провод не ограничивает свободы манипуляций устройством.
- Кабель не дубеет со временем, а всегда остаётся эластичным.
- Защита кисти руки от вибраций.
- Липучка подошвы недостаточно хорошо держит некоторые шлифовальные диски. Это приводит к частым перерывам в работе, что в свою очередь снижает производительность.
- Шумность. При долгой работе нужно надевать наушники.
- Отсутствие в комплекте кейса или сумки – неудобно хранить и перевозить.
Вывод. Один из лучших вариантов для шлифования небольших деревянных деталей. Применение устройства позволяет не только шлифовать, но и полировать поверхность. Хороший выбор для использования в домашнем хозяйстве, когда не требуется обрабатывать много дерева с большой скоростью. Производительность данной машины сильно зависит от типа обрабатываемой древесины.
Технические критерии выбора
Любой инструмент делится на классы, которые отличаются рабочим ресурсом (и ценой). Так и шлифовальная машинка по дереву может быть бытовой или профессиональной. Бытовые рассчитаны на непродолжительную непрерывную работу с перерывами. В основном, рекомендуют работать не более 3 часов в день, периодически делая перерывы по 15 минут.
Профессиональные модели рассчитаны на работу на протяжении 8-12 часов, перерывы нужны редко или не нужны совсем. Рабочий ресурс такого инструмента больше в разы. Для этого используются прочные и надежные (читай — дорогие) материалы. Кроме того, производительность такого оборудования намного выше, как правило, имеется большее число регулировок.
Чтобы выбрать машину для шлифовки древесины, надо обратить внимание на технические параметры
При выборе, первое что придется решить, это какого класса должна быть ваша машина. Надо сказать, что у некоторых производителей и бытовой класс бывает неплохим, а у некоторых есть еще и полупрофессиональные линейки. Это — промежуточный класс, как правило, для частного применения он оптимален по сочетанию цена/качество. Некоторыми моделями пользуются даже профессионалы.
Дельтавидные виброшлифмашины
Особенность этого инструмента — компактный легкий корпус — масса инструмента до 1 кг; шлифовальная подошва дельтавидной формы, из-за которой эти машинки называют «утюг». Мощность электродвигателя до 300 Вт.Шлифовка в труднодоступных местах осуществляется за счет того, что треугольная подошва совершает быстрые колебания с небольшой амплитудой. Оснастка(шлифлисты) на этот инструмент продается не везде и стоит дороже шлифленты на бумажной основе или шлифовальных кругов.
С помощью дельтавидной шлифмашинки выполняется тонкое шлифование выступов, глухих углов, кромок, профилей, зачистка выступившего клея, обработка предметов с небольшими деталями и сложных поверхностей.
Дельтавидная виброшлифмашина — особенно хороша в столярных работах, изготовлении мебели, лестниц, при автомобильных кузовных работах, используется как основной инструмент, так и в дополнение к эксцентриковым или виброшлифмашинам.
«Interskol» ЭШМ-125/270Э
Шлифовальные машинки известного российского бренда «Interskol» производятся в Китае. Эксцентриковая шлифмашина этой торговой марки ЭШМ-125/270Э относится к классу бытовых устройств и имеет очень демократичную цену: от 2500 до 2900 руб. Мощность привода у нее равна 270 Вт, диаметр платформы — стандартные 125 мм. ЭШМ-125/270Э оснащена электронной системой с пятипозиционным переключателем числа оборотов двигателя с интервалом регулировки 5÷12 тыс. об./мин., при этом частота колебаний составляет 10÷24 тыс. в минуту, а ход подошвы — 2.2 мм. Отзывы пользователей об этой эксцентриковой шлифмашине в подавляющем большинстве положительные, особенно отмечают износостойкую подошву. Среди недостатков чаще всего выделяют неудобное расположение переключателя, короткий шнур, а также вибрацию на высоких оборотах.
Модель DeWALT DWE6411
Плоскошлифовальня машина средней производительности мощностью 230 Вт. Частота колебаний платформы 200 Гц (прим. 14000 кол/мин). Ход подошвы составляет 1,6 мм. Наждачная бумага может закрепляться как на липучке, так и зажимах. Масса устройства 1,28 кг.
- Эргономичность, определяющая удобство использования. Работа этой машинкой не приводит к утомлению в течение длительного периода времени.
- Длинный питающий кабель позволяет свободно манипулировать машиной и не использовать дополнительных удлинителей.
- Малая шумность обеспечивает комфорт в процессе шлифовки. При использовании этой шлифмашинки окружающим не причиняется беспокойства.
- Возможность закрепления наждачки на платформе с помощью липучки, либо зажимов расширяет возможности применения машины.
- Вибрации не передаются на корпус, и выполнять работы можно в течение долгих часов без возникновения неприятных ощущений в руках.
- Отсутствие регулировки частоты колебаний шлифующей подошвы.
- Отсутствие собственного пылеуловителя. В качестве компенсации этого недостатка в комплект входит пылевой мешок, в который встроен адаптер для пылесоса.
- Сравнительно высокая для этого класса шлифмашин стоимость.
Вывод. От других плоскошлифовальных машинок DeWALT DWE6411 отличается щадящей обработкой древесины. Это обусловлено более низкой частотой и малой амплитудой вибраций шлифующей платформы. Однако это же в свою очередь снижает производительность. Поэтому данная машина рекомендуется для использования в несрочных работах, когда требуется очень высокое качество шлифовки.
