Большинство деталей шлифовального станка можно изготовить практически из чего угодно, следуя общему принципу станка. В качестве примера возьмем ламинированную или полированную фанерную коробку толщиной 8-12 мм, которая повсеместно использовалась при изготовлении корпусов для советской радиоаппаратуры.
Основание должно быть тяжелым. от 3,5 до 5 кг. в противном случае станок будет неустойчивым и непригодным для заточки тяжелых инструментов. Поэтому включение стальных элементов в конструкцию приветствуется, например, основание корпуса может быть «башмаками» под углом 20х20 мм.
Два куска прямоугольной трапеции с основанием 170 мм и 60 мм и высотой 230 мм с помощью лобзика необходимо вырезать из фанеры. При резке оставляйте припуск на 0,5–0,7 мм для концов: они должны быть прямыми и точно маркированными.
Третья часть представляет собой наклонную плоскость из фанеры 230х150 мм. Он устанавливается между наклонными сторонами боковых стенок, а трапециевидная боковая стенка опирается на прямоугольную сторону.
Другими словами, основание машины представляет собой некий клин, но наклонная плоскость должна выступать на 40 мм. На концах боковых стенок укладывают две линии с половиной вмятины из фанеры толщиной. Просверлите три отверстия в каждой плате, чтобы закрепить детали винтами. Переместите сверло к наклонному концу, временно соедините основные детали.
В задней части боковые стенки соединены между собой планкой 60×60 мм, которая крепится к концу двумя винтами с каждой стороны. В стержне необходимо сделать 10 мм вертикальное отверстие с расстоянием 50 мм от центра, то есть 25 мм от края. Чтобы быть уверенным в вертикальности, лучше сверлить тонким сверлом с обеих сторон, а затем выдвигать. Вверните два отверстия с наружной резьбой M10 и шпильки 250 мм в отверстия сверху и снизу. Здесь может потребоваться слегка отрегулировать нижнюю часть ноги, если ее нить не соответствует шпильке.
Ремесленное устройство.
Снимите прямую наклонную часть с основания. она должна быть укомплектована инструментом для фиксации и зажима обрабатываемого инструмента.
Во-первых, отодвиньтесь на 40 мм от переднего края и прорежьте канавку глубиной примерно на 2 мм вдоль линии. Используйте секционный или обувной нож, чтобы отшлифовать два верхних слоя шпона с конца доски, чтобы сформировать образец, в который можно вставить 2-миллиметровую металлическую пластину, которая находится на одном уровне с общей плоскостью.
Перила состоят из двух стальных полос 170х60 мм и 150х40 мм. Их следует сложить вдоль длинного конца с равномерным углублением по краям и сделать три сквозных отверстия по 6 мм. Рельсы на этих отверстиях должны быть собраны вместе, поместив крышки на боковой стороне верхней, более крупной пластины. Выпекайте каждую крышку, приваривая ее, приваривая к ней пластину, затем снимите приток металла и шлифуйте пластину, пока не получите идеально ровную поверхность.
Прикрепите более узкий возвратный уровень к краю выделения и сдвиньте отверстия сверлом, затем закрепите направляющие болтами. Он также может намагничиваться постоянным током перед установкой, помогая заточить маленькие лезвия.
Видео: Как Намагнитить Биту Шуруповерта В Домашних Условиях
Механизм блокировки
Другая часть ремесла. зажимной ремень. Он также состоит из двух частей:
- Верхняя L-образная полоса имеет размер 150×180 мм и ширину полки около 45-50 мм.
- Нижний уровень возврата прямоугольный 50х100 мм.
Детали должны быть сложены таким образом, чтобы собрать детали корабля, поместив заднюю планку на крайний край верхнего зажима. В центре мы делаем два отверстия с краем 25 мм от краев небольшой детали, через них мы затягиваем детали двумя болтами 8 мм. Необходимо запускать их в противоположных направлениях, поэтому головка верхнего (закрытого) болта расположена сбоку от прижимной пластины. Крышки болтов также приварены к пластинам и предварительно отшлифованы для получения гладкого желобка.
На наклонной доске с полем 40 мм от края нарисуйте леску толщиной и сделайте одно отверстие 8 мм на расстоянии 25 мм от верхнего и нижнего краев. Соедините маркировку краев отверстий и используйте лобзик, чтобы срезать с края. Подведите паз с напильником на ширину 8,2-8,5 мм.
Зафиксируйте зажим и выровняйте уровень через канавку на плате. Затяните шторы, которые выступают из верхней части гайки, чтобы удерживать стержень как минимум, а затем закрепите соединение второй гайкой. Чтобы закрепить или освободить ремень снизу (в базовой нише), затяните барашковую гайку до второго болта.
Регулировка угла заточки.
Наденьте широкую шайбу на шпильку, прикрученную к основному блоку, и затяните гайку, чтобы вал не вращался в опорах.
Блок управления должен быть изготовлен из небольшого стержня из твердого материала размером примерно 20x40x80 мм. Возьмите карболит, текстолит или лиственную древесину.
Конец 20 мм высверливается на 15 мм от края блока с обеих сторон, отверстие расширяется до 9 мм, затем резьба нарезается внутри. На расстоянии 50 мм от оси отверстия выполнено второе, но в плоской части заготовка сверлится, т.е. перпендикулярно предыдущей. Это отверстие должно иметь диаметр около 14 мм, кроме того, оно должно быть сильно округлым.
Башмак привинчен к булавке, так что вы можете относительно точно отрегулировать высоту глазка без сложной системы винтовой блокировки, как в оригинальной машине, которую немного сложнее реализовать на практике. Чтобы блок был неподвижен во время работы, его необходимо разрезать с обеих сторон гайками M10.
Коляски и сменные ремни.
Чтобы заточить каретку, вам потребуется совместная сварка 30 см шпильки М10 и ровная плоская толщина 10 мм. Также требуются две твердые камешки размером примерно 50×80 мм и толщиной до 20 мм. В каждом стержне в центре и с отступом 20 мм от верхнего края должно быть сделано отверстие 10 мм.
Сначала крыльчатая гайка прикручивается к планке, затем широкая шайба и две планки, снова шайба и гайка. Вы можете сжать прямоугольные шлифовальные блоки между блоками, но лучше сделать несколько сменных шлифовальных камней.
В качестве основы возьмите легкий алюминиевый профиль с плоской частью шириной 40-50 мм. Это может быть труба прямоугольного профиля или кусочки старого карниза.
Мы снимаем плоскую часть и обезжириваем ее, а на нее наклеиваем полоски наждачной бумаги разного размера зерна от 400 до 1200 круп. Выберите наждачную бумагу на ткани и нанесите полоску замшевой кожи на один из стержней, чтобы выпрямить лезвия абразивной пастой.
Как точить.
Для заточки сделать несколько узоров из фанеры с углами 14-20? для резки а 30-37? для режущих кромок точный угол зависит от марки стали. Закрепите лезвие параллельно краю поручня и прижмите его к планке. В соответствии с рисунком отрегулируйте угол между плоскостями шлифовальной пластины и наклонной пластины стола.
Начните заточку с большой полосы (P400), если кромка не имеет правильного угла. Сложите в прямой переулок без волн и волн. Уменьшите размер зерна и перейдите по обе стороны от лезвия сначала с помощью стержня P800, а затем P1000 или P1200. Заточка лезвия, держите планку с небольшим усилием в обоих направлениях.
После заточки лезвие следует закрепить «кожаной» планкой, на которую наносится небольшое количество пасты ГОИ. При редактировании лезвий рабочее движение направлено только к краю (к себе), но не к нему. Наконец, небольшой совет: если вы точите свои лезвия полированными лезвиями и гравировкой, наклейте их на ленту с краской, чтобы абразивный материал не оставил царапин. Также не помешает клеить поверхность крафта на виниловый самоклеящийся материал.
