Содержание
Применение прочих инструментов
При обработке древесины с использованием двуручной пилы требуется устойчивая опора для второй руки. Об этом стоит позаботиться заранее при сборке приспособления.
Возможно, сделать упор из лесины, который можно установить в любом нужном месте.
Ножовка из двуручной пилы,заготовки для топорищ.
Козлы для бензопилы должны иметь крепкую поверхность и место для вольного расположения дерева для распила, во избежание зажима самой бензопилы в распиле полотна.
Мобильные приспособления
Сделать приспособление мобильным, можно соорудив раскладные козлы. Но это трудоемкий и затратный в финансовом плане процесс. Вам для этого понадобятся: 4 крепких небольших бруса, труба из металла длиной 1-3 м, ограничитель, сверла для деревянных деталей.
Процесс сборки довольно простой. Из доски толщиной 50 мм нужно изготовить брусы. Сделать отметки надрезов для ножек. Сделать отверстия для трубы на каждой планке.
Запустить в них основание и установить ножки. Установить ограничитель, чтобы они не разъезжались в стороны.Металлические козлы
Наиболее прочный, устойчивый и долго эксплуатируемый вариант приспособления для распиловки древесины. Чтобы его создать самостоятельно потребуются:
- труба (уголок) диаметр которой 5,0 см – 5 штук, для основания,
- деревянный брус не более 10 см и сечением 50х59 мм,
- болгарка или ножовка,
- измерительная рулетка,
- кусочек мела,
- аппарат для сварки, болты.
Прежде чем преступить к работам необходимо подготовить эскиз будущего приспособления. После этого можно начинать подготовку основной балки, с отметками для устройства ножек и рогов.
Затем подготавливаются прочие необходимые конструкционные элементы. Для мобильности сооружения соединительные узлы нужно сделать на болтах, чтобы при необходимости их разобрать.
Соединения стационарного устройства можно приварить сварным станком. В завершении на основании фиксируется брус на всю длину конструкции во избежание соприкосновения пилы и металла.
Козлы для дров: чертежи устройств для максимально удобного распила (80 фото)
Заготовка дров на зиму знакома практически каждому жителю сельской местности и владельцам земельных участков. И конечно для удобной распилки дров необходим специальный инструмент, называемый козлы. Наверняка фото козлов для дров многие видели в журналах или интернете. Это не сложное приспособление, которое можно соорудить своими руками, к тому же оно непременно должно быть в приусадебном хозяйстве. С их помощью комфортно заниматься обработкой древесины, деревянных брусков или металлических профилей.
Решить вопрос, из чего сделать козел на даче, довольно легко. Ведь для изготовления этой простой традиционной конструкции достаточно воспользоваться следующими материалами:
- деревянным брусом обычной формы. Сборка приспособления из этого материала проста, но он боится повышенной влажности.
- деревянными столбиками среднего диаметра, которые применяют для сооружения заборов. Этот способ является экономным в финансовом плане, но не рассчитывайте на его надежность.
- металлическими планками, которые обеспечат надежность конструкции и будет служить долгие годы.
- различные предметы, отправленные в металлолом.
Хотя козел для пилки дров имеет простую конструкцию, но по сути он является станком. Следовательно, в процессе его изготовления нужно учесть некоторые нюансы:
- необходимо иметь план (чертеж) будущей конструкции с пошаговой инструкцией и расчетом размеров всех деталей.
- важно правильно рассчитать наклон опорных элементов для удобства применения.
Соблюдая эти нюансы, вы получите надежную, устойчивую и комфортную в работе конструкцию козлов. К тому же благодаря своей мобильности, её можно устанавливать в любых местах.
При сборке главное учитывать размерность оборудования, которая зависит от:
- роста человека,
- параметров будущего приспособления,
- крепость и размеры дерева, требующего обработки.
В зависимости от этого будет определяться продолжительность затраченного рабочего времени.
Беспроигрышным вариантом считается приспособление высотой 90-110 см. В результате этого, работающему за ним человеку не придется слишком наклоняться вперед, а руки не будут слишком уставать благодаря горизонтальному положению.
На позвоночник будет действовать минимальная нагрузка, а рабочий процесс станет гораздо легче.
Сооружение для обыкновенной пилы
Ручная обыкновенная пила чаще всего используется для заготовки дров среднего размера, поэтому козел подойдет стандартных габаритов и его не сложно соорудить своими руками, имея в наличии:
- деревянный брус сечением 10х10 см и длиной от 1 до 1,2 м.
- брус сечением 5х5 см и длиной 1,0 м для устройства ножек приспособления в количестве 4 штук.
- такой же брус, но длиной 36 см для изготовления «рогов» в количестве 2 штук.
- брусья размером 1 дюйм в количестве 2 или 4 штук для устройства усиления ножек.
- саморезы в количестве 30-40 шт. для крепления деталей.
- морилку, краску или лак для защиты козлов от гниения брусьев.
Также можно использовать любой подручный материал, подходящий для сооружения козлов.
Для сборки вам нужно подготовить следующий инструмент:
- ножовка – для распила и выравнивания поверхности бруса,
- уголок – для контроля ровности элементов, важных для устойчивости конструкции,
- графитовый карандаш для нанесения необходимых отметок,
- шуруповерт или отвертка для закрутки крепления,
- молоток,
- стамеска,
- рулетка,
- кисть малярная (4-5 см).
Как сделать козел
Как только нужный материал и инструмент подготовлены, можно переходить непосредственно к сборке приспособления. Вначале стоит обработать основные брусья. Нанести разметку для будущих пропилов в количестве 6 штук с каждой из сторон. Итого должно получится 12 пазов для устройства ножек и рогов.
Для надежности закрепления каждого из пазов достаточно глубины 2,5 см. Для плотного крепления брусьев, пазы нужно пропиливать на 2-3 мм меньше, чем для ножек. После обработки и установки конструкции на ножки следует переходить к устройству крепежа, используя саморезы.
Обязательно установите детали усиления крепления для надежной устойчивости и прочности приспособления, а также обеспечения безопасности работающего.
На ножках отпилите нижние части так, чтобы установить элементы усиления крепежа. Собранную конструкцию необходимо покрыть защитным средством в виде морилки.
Просушить изделие и успешно эксплуатировать в хозяйстве.
Чтобы изготовить козлы для двуручной пилы и аналогичных ей инструментов следует позаботиться об усиленной устойчивости конструкции. Обеспечить это поможет более мощный брус толщиной в 100 мм не менее и затяжка из металла.
Ширина стоек снизу делается шире, чем вверху. К тому же можно предусмотреть деревянную стяжку из обычной недлинной доски.
Делаем ручку
Принятое ранее решение о накладном способе крепления рукояти, даёт полное право воспользоваться дрелью. Сверлильный станок – роскошь, при имении такого «чуда», прибегнуть к его помощи не зазорно:
- В соответствии эскизу в хвостовике имеется потребность изготовить два-три отверстия. Зависит от длины рукояти.
- Расщепить подготовленный брусок дерева строго пополам.
- Сделав примерку деревянных заготовок к хвостовику, ошкурить их до плотного примыкания. В одной из них следует вырезать выемку под хвостовик.
- Идеально подогнав детали, делаются отверстия в деревянных накладках.
- Из медного прутка нарезаются клёпки. Окончательная примерка и предварительная сборка.
- Деревянные заготовки в черновую, подгоняются под анатомию ладони владельца.
- Окончательное ошкуривание рукояти, изготовление больстера из латуни.
- Сборка частей рукояти с промазыванием хвостовика и накладок эпоксидным клеем.
- Забивка медных клёпок. Просушка изделия.
Одних суток достаточно для высыхания клея. На шлифовальном станке подогнать рукоять окончательно. Ошкурить наждачной бумагой с мелким зерном.
Рабочий инструментарий и материалы
При производстве пильного инструмента используется заводская закалка. Изготовление ножа из пилы чревато трудоёмким процессом, заготовку сложно обрабатывать благодаря красностойкости металла. Усилия, затраченные на изготовление изделия, с лихвой окупятся в конечном результате.
Понадобится инструмент, применяемый при изготовлении ножей:
- электрическая дрель, с набором свёрл различного диаметра;
- точильный станок (наличие оного упростит работу);
- УШМ «болгарка», круги разного назначения;
- напильники различной зернистости;
- линейка, карандаш, бумага, маркер;
- тиски, молоток и наждачная бумага с различным зерном;
- ёмкость с водой.
Возможно, понадобится сварочный аппарат, для наваривания хвостовика. Необходимо однозначно определиться с видом рукояти – накладная или всадная. Оба типа, проще выполнить из дерева. Остановимся на первом варианте. Требуемые материалы:
- кусок или целая пила;
- бруски дерева, эпоксидный клей;
- пруток меди, олова, латуни или бронзы;
- инструмент для работы с деревом: керн, долото и прочее.
Абсолютно нет значения, в каком состоянии добыто полотно пилы. На конечное изделие это не повлияет.
Изготовление ножа из пилы своими руками
Глядя на готовый клинок, обыватель подумает – что тут сложного? Отпилил, зашкурил, наточил и ручку приделал. Нет. Изготовление ножа – это целая наука, постепенно часто переходящая в искусство. Клинок, выполненный своими руками, обладает множественными положительными качествами:
- рукоять легко изготовить под ладонь хозяина изделия;
- за качество заготовки и конечного изделия беспокоиться незачем;
- придать уникальность изделию, не составит труда.
Умение пользоваться инструментом, пригодиться новичку. Следуя инструкции, клинок получится однозначно. А качество зависит, от прямоты рук изготовителя.
Ножовка из двуручной пилы
Здравствуйте Самоделкины. Многим из вас доводилось собирать грибы и ягоды в лесу. Однажды после сбора грибов при выезде из леса я наткнулся на сваленное дерево, которое упало на дорогу. Искать объезд в незнакомом месте не имело смысла, хорошо, что для этих целей в машине всегда беру с собой лопату, ножовку и топор. Перепилив дерево, убрал его с дороги, благополучно добрались до дома.
Ножовка, сделанная из двуручной пилы, хорошо подходит для этой работы. Ей можно одному человеку отпилить упавшее дерево диаметром до 30-35 см, а также пользоваться этой ножовкой при строительных работах для отрезания толстых брусьев и досок.
Для изготовления ножовки нам потребуются такие инструменты.
Двуручная пила, болгарка, напильник, электродрель, сверла, наждачная шкурка мелкозернистая, разводка для пилы, фанера 10мм – для ручки, лобзик, два болта М6, гайки и шайбы для них, два самореза длинной 16мм, ключ на 10мм и отвертка крестообразная.
На двуручной пиле мелом отмечаем контур будущей ножовки длинной 50см.
Болгаркой отрезаем нужный нам размер. Наждачкой обрабатываем поверхность полотна от ржавчины. Сверлим два отверстия диаметром 6 мм для ручки.
Устанавливаем между ручками полотно ножовки, соединив их при помощи болтов и гаек М6
Фантазия людей не имеет предела. «Ножеманы» — отдельная каста человечества, способная изготовить клинок из всевозможных материалов на планете. Наш ресурс содержит несколько вариантов собственноручного изготовления ножей, с применением различных материалов. Добавим ещё один интересный способ – изготовление клинка из ножовочного полотна.
Вырезание и первичная обработка заготовки
Начальным этапом изготовления клинка из ножовочного полотна, аналогично и из других материалов, является предварительный эскиз. Необходимо иметь представление, каков будет результат. Разметка поможет вырезанию заготовки необходимой формы:
- прямых углов стоит избегать, размечать макет требуется с небольшим запасом в 1,5 — 2,5 мм;
- знать будущее предназначение клинка необходимо, форма эскиза напрямую зависит от роли использования изделия;
- попутно стоит помнить о законах изготовления холодного оружия.
На нашем ресурсе законодательный аспект относительно ношения ножей рассматривается в отдельно. Окончив изготавливать макет, следует перенести его на заготовку пилы. Очертить необходимо острым предметом, маркер используется по крайней необходимости. Видеть контуры эскиза – главная задача.
Закрепив заготовку в тиски, вырезается по контуру будущий клинок. Деталь нельзя перегревать, необходимо поливать её водой, лишний нагрев стали, приведёт к хрупкости изделия. Малые участки допустимо подвергать высоким температурам, запас при разметке, сделан не просто так. Убрать их лучше на точильном станке.
В данном случае перегрев недопустим. Снимать излишки металла, необходимо постепенно и периодически опуская в ёмкость с водой.
Черновую доработку допустимо сделать напильниками. Убрав заусенцы, приниматься стоит за изготовление рукояти. Закалке клинок придавать не нужно, заводского каления достаточно.
Спуски и заточка
Ответственный момент – изготовление спусков на клинке. Сделать их необходимо симметричными. Спуски определяют дальнейшую заточку ножа. Режущая кромка (РК) напрямую зависит от них. Хорошим помощником в этот момент окажется специальное приспособление, которое описывается по ссылке чуть выше. И умение пользоваться УШМ для вывода спусков.
клинок затачивается под необходимые нужды. Угол заточки РК зависит от предназначения ножа. Способов вывести верную РК предостаточно.
Известно много способов пользования двуручной пилой одним человеком. Я же превратил ее с этой целью в ножовку. Обрубил у пилы концы с ручками, а вместо них с одной стороны приделал ножовочную. Новая ручка — сборная, склеил ее из трех фанерных заготовок: наружные — из толстой фанеры (можно из доски), а укороченную среднюю — толщиной с пилу. Благодаря ей в ручке образовалась щель, в которую я вставил конец пильного полотна с заготовленными отверстиями, а затем все стянул болтами. Пользуюсь такой пилой много лет. Производительность — как у двуручной.
Ю.ПАШКИН, с.Бочковка, Белгородская обл.
Изготовление клепок
Клеевое крепление рукоятки к хвостовику не является надёжным. Во избежание поломки рукояти, деревянные пластины необходимо скрепить клёпками. Клёпки делаются из металла, который не подвержен коррозии. Это могут быть сплавы цветных металлов или нержавеющая сталь. Также в качестве клёпок можно использовать медную или латунную трубку.
Из прутка подходящей длины отпиливается заготовка будущей клёпки. Она должна быть на 2–3 миллиметра длиннее толщины рукояти. Зажав клёпку в тисках, с помощью молотка развальцовываем один конец. Должен получиться как бы грибок на одном конце прутка. Далее, клёпка, предварительно смазанная эпоксидным клеем, вставляется в отверстия в ручке и так же развальцовывается с другой стороны рукояти. Для развальцовки клёпки, изготовленной из трубки, лучше всего будет воспользоваться шариком от подшипника.
Основные этапы работ
На следующем этапе мастер сверлит в ручке ножа два отверстия для крепления накладок из дерева, а потом выполняет закалку — нагревает заготовку в горне докрасна, после чего охлаждает в масле.
Затем мастер берет деревянный кругляк подходящего диаметра и распиливает его вдоль пополам. В каждой половинке он сверлит по два отверстия. Далее приклеивает накладки к рукоятке ножа, и дополнительно закрепляет заклепками из обычного строительного гвоздя.
На последнем этапе работ мастер дорабатывает ручку, делает разводку зубьев и затачивает лезвие. Теперь для такого ножа останется сшить чехол или сделать ножны, и можно брать его с собой на «вылазки» на природу.
Подробнее о том, как сделать универсальный нож-тесак из ручной ножовки по дереву, вы можете посмотреть в видеоролике на сайте.
Как сделать электрический ролик для катания своими руками
Отпуск
После закалки клинок необходимо отпустить. Эта процедура производится с целью снижения хрупкости, а также придания ножу из пилы высокой упругости. Для отпуска клинок очищают наждачной бумагой от окалины, образовавшейся в процессе закалки, и помещают в обычную духовку, разогретую до 190 градусов. Там клинок выдерживается в течение часа, затем подогрев духовки отключают.
Нож должен плавно остыть до комнатной температуры.
После этой процедуры заготовка имеет необходимую твёрдость и упругость.
Делаем дома резец-косяк и богородский нож из полотна старой ножовки по дереву
Нашла я старую ножовку по дереву как-то на балконе и решила из неё наделать себе «стартовый» набор для резчика: нож-топорик, нож-косяк, богородский нож. Сталь в ножовке можно назвать «абы какая», но у меня нет специального инструмента, всяких там пильных дисков и станков для автоматизации процесса резки металла. Поэтому маркером я наношу форму желаемых резцов, и пилить ножовку по дереву собираюсь ножовкой по металлу, ибо запас полотен был:
Из начального материала — металлическая линейка, ножовка по дереву, старый кухонный нож:
Убито 5 полотен, в разное время примерно 3 вечера (после работы как добропорядочный сосед шумела только до 9 вечера), с горем пополам отпилено:
Зазубрины, заломы — впоследскии убирается всё на правИльном камне (у меня это скорее убитый брусок — ножи им раньше точили кухонные) и крупнозернистой наждачке.
Пытаюсь наточить под углом, как советовали мастера, кто точит на станке — без рукояток пока. Неудобно и угол сбивается:
Даже с телефонного фото видны глубокие царапины в металле при первой грубой заточке:
Заготовка для богородского ножа формируется напильниками и очищается от ржавчины:
А теперь мне надо сделать рукоятки Для этого беру обрезок доски, бруски рассекаю по волокнам:
Вырезаю углубление по трафарету металлического полотна (вот тут-то мне и пригодились старые дедовы стамески, выбирала ими волокна):
Промазать внутренность углубления клеем (я использовала прозрачный Titan Wild), положить металлическую заготовку и вторую половину деревяшки тоже смазать клеем:
Я малость переборщила клея, много вытекло, пришлось обмотать газеткой, а сверху изолентой. По-хорошему, это бы надо зажать в тиски, но у меня их тоже нет и работаю я в городской квартире на кухне.
Вторую половину деревянного бруска промазать клеем и для крепости связать изолентой, оставив до полного высыхания:
Рубанка у меня нет, поэтому гроблю молотком старый стальной нож, отсекая лишнее дерево от рукоятки, тоже по волокнам:
И вот такой малый нож-косяк и карманная ножовка по дереву готовы! Можно оставить рукоятки такими (чуть ошкурив только), можно пропитать маслом, покрасить чем-то и сделать всё что угодно. Ножовку ещё предстоит чуть наточить, разводка зубьев тут есть. Конечно, это больше похоже на ножовку по гипсокартону, потому как в реальности аккуратно ею отпилить что-то невозможно — слишком крупные «зубы» оставляет. Идеал — на дачу, небольшие ветки на деревьях подпиливать или в огороде стебли лопухов да подсолнухов обрезать.
Рукоятки на этом можно оставить без обработки, они будут удобно лежать в руке без скольжения. В крайнем случае можно пропитать льняным маслом и вытереть насухо.
Правовая информация
Уважаемые авторы, помните, размещаемые вами публикации, не должны нарушать законодательство Российской Федерации и авторские права сторонних ресурсов.
Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации и Республиках Новороссии: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия (НБП), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Тризуб им. Степана Бандеры», «НСО», «Славянский союз», «Формат-18», «Хизб ут-Тахрир».
Формирование режущей кромки
Перед тем как приступить к формированию режущей кромки, необходимо провести подготовительную работу. Она заключается в нанесении разметки на кромке заготовки. Разметка размещена ровно по центру и служит ориентиром для изготовления симметричного спуска.
Для этого маркером закрашивается кромка, которая будет режущей и, используя сверло, равное по толщине заготовке, процарапывается разметка. Сверло имеет конусную заточку. Поэтому, если расположить сверло и заготовку на одной плоскости, кончик сверла будет ровно посередине.
Затем, используя напильник с крупной насечкой, можно приступить к формированию режущей кромки. При отсутствии должного навыка для создания ровной кромки, можно воспользоваться простым приспособлением. Оно состоит из основания, уголка и направляющей с площадкой для наждачной бумаги. На площадку с направляющей наклеивается наждачная бумага зернистостью 180. В уголке должно быть заранее просверлено несколько отверстий вертикально одно над другим. Нож плашмя закрепляется на основании и направляющая вставляется в отверстие на той высоте, чтобы угол между плоскостью основания и площадкой с наждачной бумагой был таким, который выбрали для формирования спусков. Универсальным является угол от 22 до 30 градусов.
Сделав ровный спуск до середины толщины заготовки, нож переворачивают, дальше делают такой же спуск на обратной стороне. Используя такое нехитрое приспособление, можно легко сформировать ровный клинок.
Рабочий инструментарий и материалы
При производстве пильного инструмента используется заводская закалка. Изготовление ножа из пилы чревато трудоёмким процессом, заготовку сложно обрабатывать благодаря красностойкости металла. Усилия, затраченные на изготовление изделия, с лихвой окупятся в конечном результате.
Понадобится инструмент, применяемый при изготовлении ножей:
- электрическая дрель, с набором свёрл различного диаметра;
- точильный станок (наличие оного упростит работу);
- УШМ «болгарка», круги разного назначения;
- напильники различной зернистости;
- линейка, карандаш, бумага, маркер;
- тиски, молоток и наждачная бумага с различным зерном;
- ёмкость с водой.
Возможно, понадобится сварочный аппарат, для наваривания хвостовика. Необходимо однозначно определиться с видом рукояти – накладная или всадная. Оба типа, проще выполнить из дерева. Остановимся на первом варианте. Требуемые материалы:
- кусок или целая пила;
- бруски дерева, эпоксидный клей;
- пруток меди, олова, латуни или бронзы;
- инструмент для работы с деревом: керн, долото и прочее.
Абсолютно нет значения, в каком состоянии добыто полотно пилы. На конечное изделие это не повлияет.
Заточка пилы – в чем секрет остроты?
Заточка двуручного инструмента ничем не отличается от заточки ножовки по дереву. Разве что зубья крупнее, но для работы это даже удобнее. Для заточки нам понадобится треугольный напильник, макет для правильной разводки зубьев и самодельные тиски. Поскольку полотно большое, и обычные тиски нам не подойдут, следует из двух досок, подобранных под размер пилы, и четырех ножек соорудить нужную конструкцию. Доски будут выполнять роль тисков – между ними мы и зажмем полотно, плотно скрутив доски веревкой, а чтобы не нагибаться низко, эту простую систему можно поставить на ножки.
Для начала проверьте высоту всех зубьев – у вас не должно быть выступающих или западающих элементов. Выступающие зубцы следует стачивать плоским напильником до уровня остальных, но при этом не забывайте, что высота самого зубца от основания до острия должна оставаться прежней! Поэтому, сточив его верхушку, нужно у основания зубья сделать надрезы вглубь полотна. При стачивании напильник рекомендуется приделать к деревянному бруску, который вы будете держать руками – так вероятность травмы рук и пальцев гораздо ниже.
Когда все зубья приведены к одному показателю высоты, займитесь их разводкой, это нужно для обеспечения более широкого распила, в котором с легкостью пройдет полотно. Для разводки нужно отводить поочередно зубья то влево, то вправо, при этом очень важно разводить их под одинаковым углом к самому полотну. Для этого делают или покупают специальные металлические планки с ограничителями – таким инструментом у вас получится отогнуть все зубья под нужным углом. Разводить рекомендуется на 1 мм толще самого полотна или по полмиллиметра на каждую сторону. Эту операцию нужно будет проводить не так уж часто – один раз на 5-6 заточек.
Когда с разводкой будет покончено, можно приступать и к заточке. Для этого поднесите напильник к режущей кромке и двигайте его от себя, пока не достигните нужного результата. Соблюдайте правила безопасности – начинайте движение напильником только тогда, когда он будет уже лежать на кромке, а не с размаху. Отвлекшись, вы можете напороться рукой на острые зубья! Пройдитесь сначала по одной стороне каждого элемента, а затем перейдите на другую сторону и повторите заточку. Обратите внимание, что у зубьев кромки разные – короткие разделяют волокна древесины, а боковые разрезают, благодаря чему и получается быстрый, легкий и точный поперечный распил.
Виды пил
Можно выделить следующие основные виды ручных пил:
Ножовка: по металлу, для распиливания древесины, ножовка для распила гипсобетонных, пенобетонных и газобетонных блоков.
Самыми распространенными и доступными считаются ножовки по дереву. Ими могут распиливаться древесные заготовки любых габаритов. Они, в свою очередь, могут быть стандартными, узкими и обушковыми.
Стандартная или классическая пила предназначена для крупногабаритных древесных материалов. Бывает размерами: по длине 75 см, ширина от шести до одной целой шести десятой сантиметров, толщина колеблется от одного до шести миллиметров.
Заметка: Существует простое правило при выборе пилы — размер полотна должен быть по длине в два раза больше его ширины распиливаемого бревна. В противном случае, если полотно будет слишком длинным, то его может повести в сторону.
Обушковой пилой невозможно произвести глубокое распиливание материала. Она может быть использована для того, чтобы наметить будущий рез, а после по этой канавки произвести распиливание обычной пилой. Все дело здесь в ребре жесткости — обушке, который не будет давать глубоко входить в дерево.
Узкой пилой, в основном, выполняются задачи деликатного характера, так как, распил тонкого материала, выпил криволинейных деталей и сквозного отверстия. Для точного среза такая ножовка подойдет только если работать крайне аккуратно.
Пилы еще бывают выкружные и двуручные. Первая предназначается для выпиливания каких-либо фигурных и криволинейных деталей из фанеры и ДСП. Она очень легкая и малогабаритная. Отлично подойдет для работ в саду — обрезки суки веток и фруктовых деревьев.
Двуручной ножовкой производится работа 2 людьми. Ей раскраиваются бревна, брус, стопки досок. Такой пилой можно произвести работу, которая не каждому станку под силу.
Еще один популярный вид ножовки — по металлу. Такие ножовки предназначены для распиливания металлических деталей из сплавов. В зависимости от вида рамы бывают классического и складного типа.
Пила для распила блоков считаются самым бюджетным вариантом, используются в основном, на строительных площадках. Пожалуй самые удобные и простые в применении.
Еще можно выделить такие виды:
- Садовая пила. Используется в садоводстве для кронирования небольших плодовых деревьев и кустарников, т. е. для отпиливания тонких веток;
- Столярная пила применяется в производстве деревянной мебели;
- Наградка чем то схожа с рубанком. У нее несколько ручек. С ее помощью вырезаются шипы, пазы, производятся углубления разного размера на любых породах древесины;
- Складные пилы. Такую пилу хорошо брать с собой на природу, благодаря ее компактности и легкости. На ней очень острые мелкие зубчики.
Основные виды ручных пил, которые желательно иметь в мастерской. Пила по металлу, для распила древесины, гипсокартона
В наше время очень развит электроинструмент, но все ручной также остается востребованным. В статье пойдет речь о пилах ручного типа. Разберем основные виды ручных пил, которые желательно иметь в мастерской.
Пила считается полезным и функциональным инструментом, без которого сложно представить частную мастерскую.
При приобретении нужно иметь в виду, что есть несколько видов пил, выполняющих разные функции.
Ножовка из старой двуручной пилы. Супер пила! Hacksaws from an old two-handed saw. Super Saw!
Как превратить «Дружбу-2» в «Дружбу-1» – пилим в одиночку!
Увы, далеко не всегда нужный друг, он же напарник для распилки, окажется рядом. А работать в одиночку двуручным инструментом – настоящее издевательство над нервами. Однако ничего не мешает превратить двуручный инструмент в пусть и довольно массивный и тяжелый, но все же одноручный! А именно – в лучковую пилу.
Обычно ручки в пилах особо не закреплены – в этом нет надобности, да и затачивать будет неудобно. Вместо них нужно вставить длинные палки, между которыми вставляем поперек рейку нужного размера, чтобы они не сломались от давления. Верха палок соединяем веревкой, которую скручиваем, как жгут, обеспечивая высокое натяжение полотна. Благодаря такому приспособлению двуручный инструмент стал совершенно независимым от двух человек, и вполне сгодится для работы в гордом одиночестве.
Классификация в зависимости от вида зубьев
Ножовка с продольными зубьями в виде крючков. Как правило, такой вид зубьев затачивается с обеих сторон, чем обеспечивается спил при движении вперед и назад;
- Пила, имеющая поперечные зубья. Эта пила хорошо пилит сухую древесину. Для сырого дерева она не подойдет.
