Перфоратор, как и любой электроинструмент, требует бережного отношения, правильной эксплуатации и своевременной профилактики. Если эти стандарты игнорируются, устройство может выйти из строя без разработки его ресурса. Перфоратор может быть отремонтирован вами самостоятельно в случае некоторых неисправностей, и для устранения поломок, связанных с электрической частью двигателя, необходима помощь специалиста.
Основные неисправности перфоратора и их внешние признаки
Все неисправности устройства можно разделить на 2 группы: механические и электрические.
Механические сбои
Если в перфораторе есть механическая неисправность, он может присутствовать определить на слух (шум усиливается, появляется погремушка).
Поэтому механические неисправности включают в себя следующее:
- Сбой переключателя режима работы устройства;
- Изношенные резиновые ленты атакующего и атакующего;
- Выход из строя ударного механизма;
- Отказ приемника из-за износа;
- Поломка шестерни;
- Поломка патрона, в результате чего летит дрель.
Электрические неисправности
Неисправности, связанные с электрической частью удара, также могут сопровождаться неприятным запахом от устройства искрой. Вы также можете заметить это двигатель быстро нагревается и гудит, без вращения или дыма из него.
Электрические неисправности устройства включают в себя следующее:
- Устройство не включается;
- Поломка кнопки запуска;
- Износ кисти;
- Засорение коллектора;
- Нарушение электрических контактов;
- Выгорание обмотки статора или ротора двигателя.
Алгоритм разборки
Для устранения механических и электрических проблем (за исключением поврежденной электрической вилки) корпус устройства не должен быть разобран. Наиболее популярными среди мастеров, как домашних, так и профессиональных, являются бренды Bosch, Makita, Interskol, Energomash. Конструкция агрегатов от разных производителей примерно одинакова, поэтому способы разборки устройств будут одинаковыми. Но не разбирайте устройство полностью, так как его будет сложно собрать. На фото ниже показано, как выглядит полностью разобранный перфоратор.
Разборка картриджа
Разборка устройства для устранения неисправностей должна выполняться аккуратно, с проверкой каждой снятой детали. Чтобы сборка не вызывала затруднений, лучше фотографировать процесс демонтажа. Если вы не обнаружили никаких внешних дефектов на устройстве, рекомендуется начать его разборку с помощью картриджа.
- Сначала снимите колодку (1) с резины.
- Осторожно, чтобы потери избежать, с помощью отвертки, чтобы удалить стопорное кольцо (2) и затем пластиковую колодку (3).
- Следующий шаг — не потерять маленькая пуля, который находится под шайбой (4). Снимите шайбу (4), пластину (5) и пружину (6) и шарик (7). Во время износа этих деталей дрель выпадает из патрона. Некоторые модели картриджей могут иметь дополнительные шарики и шайбы.
Разбирать корпус
Если вы хотите разобрать устройство, вы должны сначала удалить переключатель режима.
- Установите выключатель на позицию «Страйк». Обычно в этом случае в этом случае тянут молоток. Если этот режим недоступен, установите переключатель в положение «Сверло».
- Далее нажмите кнопку, расположенную на рукоятке переключателя, и поверните ее чуть ниже значка с изображением молотка, пока не услышите характерный щелчок.
- После этого необходимо отвинтить выключатель отверткой и потянуть его на себя, снять. В некоторых моделях агрегатов этот выключатель можно прикрепить к корпусу винтами.
Разборка электрической части перфоратора
Чтобы попасть в электрическую часть устройства, если есть подозрение, что это может быть неисправность, необходимо выполнить следующие действия.
- Открутите винты, удерживающие заднюю крышку, и снимите ее.
- Открутите крепеж, удерживающий сетевой кабель.
- Далее снимаем провода с крепежа и снимаем кнопку запуска.
- Удалите все провода, подключенные к статору.
- Снимите щетки, открутив крепежные болты.
- Отсоедините корпуса электрических и механических частей устройства, отвинтив соответствующие болты. Используйте «чтобы разделить»плоская отвертка
- Снимите ротор с коробки передач. Если вам необходимо заменить подшипники, используйте специальный съемник.
- Снимите воздухозаборник, расположенный в корпусе электрической части перфоратора.
- Отсоедините статор от корпуса. Чтобы было легче выбраться из корпуса, рекомендуется снять статор, слегка постукивая по корпусу деревянным предметом.
Замена моторных щеток
Основным признаком того, что пора менять щетки, является образование повышенного искрения в коллекторе двигателя, быстрый нагрев держателей щеток и запах гари. Когда кисти не изношены, искра видна только под ними. В противном случае искра видна по всей цепи коллектора.
Еще один признак того, что сгорел статор, — это наличие искр только под одним электродом. Если у вас есть тестер, то вы можете проверить статор и ротор: Измерьте сопротивление ротора и статора попеременно. Если обе обмотки одинаковы, то статор в порядке. Если вы заметили, что у вашего вращающегося молотка есть явные признаки проблем с ротором или статором, вам нужно будет доставить устройство в сервисный центр для ремонта. Что касается кистей, вы можете изменить их самостоятельно.
Чтобы добраться до места установки щеток, вам нужно будет разобрать корпус, в котором установлен двигатель, или просто снять заднюю крышку. Когда вы откроете крышку, вы увидите щетки, прикрепленные к специальным держателям. На фото ниже показано, как выглядят эти детали.
Щетки, которые установлены на двигателях перфоратора, бывают трех типов.
- Графитовый — отличаются по прочности, но поскольку они очень твердые, шлифование их до коллектора не является идеальным, что отрицательно сказывается на последнем.
- Уголь — они легко трутся о коллектор, обеспечивая хороший контакт, но быстро изнашиваются.
- Графит углерод –– это идеальный вариант, потому что они представляют собой смесь двух компонентов, которые дополняют друг друга.
Обратите внимание на состояние пружины в новых щетках и контактное крепление. Если пружина летит во время работы двигателя, она будет серьезно повреждена. Кроме того, если пружина слабая, она может не обеспечить хорошего контакта.
Обязательно поменяйте кисти раньше чистый ротор и статор из остатков графита или угольной пыли. Эти детали можно чистить техническим или медицинским спиртом.
Далее закрепите электроды в держателях и отшлифуйте их до коллектора. Для этого поместите кусок тонкой наждачной бумаги на коллектор и поверните в разные стороны, чтобы получить зажимной электрод. Плетение продолжается до тех пор, пока площадь контакта электрода с электродом не будет округлена. Это обеспечит лучшее прилегание к пластинам коллектора и, следовательно, лучший контакт.
Схема устройства ударного механизма, его неисправность и ремонт
Механизмы удара перфораторов различаются по конструкции в зависимости от семейства, к которому относятся устройства. Поэтому ремонт этих механизмов будет основан на разных принципах.
Бочковые молотки
Вращающиеся молоты с вертикальным расположением двигателя обычно имеют ударный блок на основе кривошипно-шатунного механизма (CMS). Ниже приведена схема этого типа ударного механизма.
На следующем фото показано устройство в разделе, где вы можете увидеть местоположение cshm.
Ударный механизм агрегата с вертикальным двигателем может иметь следующие неисправности. Механизм шатуна имеет отдельный подшипник, который крепится к кулачку кулачка вместе с кулачком, но иногда он может быть расположен у основания шатуна. В некоторых моделях вращающихся молотов в этом месте может быть установлен обычный подшипник (вместо подшипника качения), что требует постоянной смазки. Если его там нет или он уже старый, этот узел изнашивается. Во время ремонта шатун и эксцентриковый вал должны быть полностью заменены.
Еще одна распространенная проблема злоумышленник сломался. Эта ошибка может быть рассчитана, если вы заметили, что ваш молот больше не бьет. Чтобы добраться до атакующего, вам необходимо будет полностью разобрать ствол устройства. Это делается следующим образом.
Видео: Сломался Переключатель На Перфораторе
- Отсоедините ствол от корпуса перфоратора, извлеките картридж (см. Описание выше). Постучите по цилиндру, чтобы поршень выпал из него. Возьмите резиновый молоток и выбейте ствол из корпуса.
- Удалить стопорное кольцо, удерживая подшипник.
- Снимите подшипник и аккуратно дотроньтесь до стола, чтобы удалить шарики.
- После удаления 3 шаров, вы можете вытащить растровую гильзу.
- Также, как и в предыдущем случае, удалите шарики, расположенные на втулке, но не путайте их с теми, которые были удалены ранее (эти шарики имеют меньший диаметр). После удаления шариков, вам необходимо вставить отвертку в рукав и толкнуть атакующего.
В этом случае весь атакующий. Но если он сломан, замените его новым. Также следует обратить внимание на уплотнение резины и уплотнение в стволе. Если они изношены, их необходимо заменить.
Пистолеты
Устройство ударного механизма пистолетного блока несколько отличается от того же механизма, предназначенного для использования в аппарате бочкообразного типа.
Его основное отличие состоит в том, что поршень движется не с помощью шатуна, а с помощью качающегося («пьяного») подшипника. Поэтому наиболее распространенной неисправностью этого устройства является износ «пьяного» подшипника, который необходимо заменить.
На следующем фото показан разрушенный «пьяный» подшипник, из-за чего молот перестал биться.
Подшипник качения снимается отверткой с плоским лезвием, к которому нужно снять кронштейн и снять его. После этого подшипник легко отделяется от корпуса редуктора.
При замене катаного подшипника должно быть хорошо промывочный механизм, потому что в его случае фрагменты сломанной части могут остаться.
После очистки и установки нового подшипника нанесите на этот блок жирный слой смазки.
Также причиной того, что устройство не попало, может быть сломанный выстрел. Чтобы получить его, вам необходимо удалить стопорное кольцо, которое видно в отверстии.
Возьмите небольшую отвертку, возьмите кольцо с собой и сдвиньте его вправо (по направлению к шестерне).
Сделайте то же самое на другой стороне детали. Затем вставьте отвертку в отверстие детали и протолкните снятые внутренние детали механизма.
После этого действия, стопорного кольца и корпуса, в котором сломанный шок находится будет легко доступна.
Если вы разберете этот корпус, вы увидите «виновника» неисправности, из-за которой молоток не забился.
Другие механические неисправности и их устранение
Помимо повреждения ударного механизма, в ударной дрели могут возникнуть другие механические неисправности.
Переключатель режима
Бывают случаи, когда переключение режима блокировки дает сбой. Это в основном связано с засорение пылью этот узел. Чтобы отремонтировать выключатель, вам необходимо отсоединить его от корпуса (как это сделать см. Выше) и очистить его от грязи. Если вы обнаружите какие-либо повреждения пластиковых деталей выключателя, вам необходимо заменить его.
Шестерни с косым зубом
Причина того, что устройство перестало работать должным образом, а именно прекратило сверление и забивание, может быть в изношенных зубьях вала ротора.
Если это произойдет, зубы будут носить на промежуточном винтовой механизм.
Эта проблема возникает, когда инструмент заклинило или муфта работает со сбоями. Неисправность устраняется заменой промежуточной коробки передач и ротора двигателя.
Сверло не держится в патроне
Причиной того, что сверло не удерживает сверло, является поломка патрона и износ его частей:
- Произошла деформация мяча;
- Носить удерживающее кольцо;
- Пружинная фиксация провисла.
Вам нужно будет разобрать картридж и заменить проблемные детали.
Сверло застряло в удар
Причины, по которым сверло застревает в патроне устройства, могут быть следующими.
- Перед установкой оборудования вы не наносили масло на его хвостовик. Вам нужно будет переместить уплотнительную резину картриджа и вставить его на место инструмента WD-40.
- Пыль упала под шары. Выполните ту же операцию, что и выше.
- Если вы использовали обычное сверло, вставленное в адаптер в сверле, то также обработайте его жидкостьWd-40, подождите пару минут и, осторожно постукивая молотком по поверхности зажима, ослабьте оборудование в разных направлениях. Обычно после этих шагов зажимные губки открываются и позволяют снять сверло.
- Хвостовик инструмента заклепан. Сначала вам нужно будет заполнить жидкость WD-40 и попытаться вытащить сеялку. Если ничего не помогает, то нужно разобрать картридж и выбить защелку. Вы также можете использовать советы о том, как захватить инструмент на вашем устройстве из этого видео.
Выньте картридж.
Картридж
Ремонт перфоратора Makita HR 2450
11 ноября 2011 г.
Разборка пуансона производится в следующем порядке: сначала вынимается картридж, затем переключатель режима, а затем можно выкрутить винты, крепящие мотор к коробке передач.
Для извлечения картриджа не требуется никаких инструментов, кроме отвертки с плоским лезвием. Процедура разборки заключается в следующем:
1. Чтобы снять резиновый багажник, нажмите на крышку картриджа в направлении коробки передач (см. Рис.).
2. Теперь необходимо удалить стопорное кольцо 19.
3. После снятия кольца 19 необходимо снять крышку патрона с цилиндра и металлическое кольцо, фиксирующее шар в цилиндре, который служит для фиксации сверла в рабочем положении.
4. Снимите шарик с бочки. После этого металлическая шайба, служащая направляющей для мяча, и коническая пружина свободно снимаются.
2. Установите картридж.
Снятые части картриджа устанавливаются в обратном порядке. Однако не забывайте, как стояли детали, и следуйте следующим рекомендациям.
1. Перед установкой не забудьте очистить детали от старой смазки и скопившейся грязи.
2. Установите коническую пружину на ствол с узким диаметром до коробки передач.
3. Смажьте шарик жиром.
4. Используя направляющую шайбу, сожмите пружину так, чтобы шайба упала ниже отверстия в стволе, вставьте шарик в отверстие и отпустите шайбу. В этом случае шарик должен быть закреплен в отверстии направляющей шайбы.
5. После этого мы устанавливаем стопорное кольцо, крышку картриджа и зафиксировать их на стволе с стопорным кольцом. Для того, чтобы предотвратить пулю от удара слота стопорного кольца, повернуть паз стопорного кольца от плоской части ствола.
3. Неисправности картриджа.
Патрон выполняет функцию фиксации сверла в стволе. На Makita HR2450 дрель должна автоматически зафиксироваться на месте, не нажимая на крышку патрона. Он должен быть удален при нажатии на крышку картриджа. Если этого не происходит или дрель вообще не прикреплена, это означает, что картридж собран неправильно или некоторые детали картриджа имеют значительный износ.
Основные неисправности картриджа.
1. Износ пыли или деформированной крышки картриджа не влияет на работу пуансона и может привести только к увеличению загрязнения деталей картриджа и, соответственно, к более быстрому износу их и внутренней части цилиндра.
2. Если стопорное кольцо свободно или изношен, он должен быть заменен.
3. Если шарик изношен или утерян, необходимо установить шарик W7 ± 0,05 мм. Это очень важно. Пуля меньшего диаметра увеличит износ ствола и патронника.
4. Основная неисправность направляющей шайбы — износ в местах соприкосновения с шариком. При значительном износе необходимо поменять.
5. Коническая пружина и стопорное кольцо всех частей патрона последних самый длинный. Однако при значительных деформациях, когда они перестают выполнять свои функции, они должны быть изменены.
6. Поскольку сборка картриджа является последним этапом сборки перфоратора, обязательно смажьте хвостовик сверла жидким маслом перед началом работы.
1. Снятие и разборка выключателя.
Для правильной разборки переключателя режима работы, прежде всего, необходимо снять Т-образную защелку (черная, как ручка) с ручки переключателя. Для этого удобно использовать двухмиллиметровую отвертку. По бокам рукоятки переключателя имеется одно углубление для отвертки. С их помощью осторожно (защелка легко ломается), мы в свою очередь вытаскиваем ножки защелки, освобождая их от фиксации, и вытаскиваем защелку из ручки выключателя. Ручка переключения может находиться в любом удобном для вас положении. При снятии защелки держите красный замок, чтобы он не выскочил из ручки под действием пружины. Он может легко выпрыгнуть.
1. После снятия защелки переместите ручку переключателя в крайнее левое положение (немного в сторону от положения, соответствующего режиму сверления), которое было недоступно для нас с установленной защелкой. В этом положении выступы на рукоятке совпадают с пазами в корпусе редуктора, и переключатель легко снимается. Что именно мы делаем?
2. Снимите пружинный зажим с ручки.
3. Снимите тонкую отвертку или паз и выньте резиновое кольцо из ручки переключателя, предотвращая вытекание жира из корпуса редуктора.
2. Сборка и установка выключателя.
1. Очистите все части переключателя режимов и его гнездо на корпусе коробки передач от грязи.
2. Смажьте ручку переключателя и резиновое кольцо переключателя двумя металлическими пальцами тяжелой смазкой.
3. Не забудьте надеть резиновое кольцо на выключатель.
4. Вставьте пружину в рукоятку переключателя, затем зафиксируйте. Вставьте защелку в ручку пополам, чтобы защелка не выскочила.
5. Теперь переключатель можно вставить в коробку передач. Это делается путем передачи ручки переключателя в сектор на корпусе между символами комбинированного режима и ударного режима. Переключатель не будет полностью вставлен. Но это необходимо для того, чтобы пальцы переключателя переместили (в следующем абзаце) часть промежуточного вала в нужное положение.
6. Нажав выключатель на корпусе, поверните его против часовой стрелки в режиме сверления и еще немного в том положении, в котором мы его сняли. Обязательно нажимайте клавишу защелки, чтобы она не мешала движению. При совмещении выступов на переключателе с пазами в корпусе переключатель будет полностью погружен в коробку передач. Если переключатель не поворачивается дальше отметки режима сверления, это означает, что вы установили защелку слишком глубоко.
7. Поверните переключатель по часовой стрелке в режим сверления (вы можете пойти дальше) и полностью нажмите на защелку. Установка выключателя считается завершенной.
8. Убедитесь, что после переключения переключатель перемещается во все позиции, чтобы выбрать режим работы.
3. Отключение неисправностей.
1. Основная неисправность, нарушающая функции переключателя режима — износ металлических пальцев переключателя. Такой износ считается нормальным рабочим износом и возникает из-за трения на пальце вращающихся частей. Это делает невозможным включение одного из режимов работы. Эта ошибка устраняется путем замены переключателя. Если вы не можете быстро купить новый коммутатор, вы можете прибегнуть к временному варианту. Используя плоскогубцы, поверните изношенный палец на 180 ° вокруг своей оси, не снимая его с пластикового переключателя.
2. Одна или несколько посадочных лапок на корпусе выключателя сломаны. Это приводит к выходу из строя переключателя, нечетко переключающему режимы, переключатель может вылететь из корпуса. Подлежит замене
3. Износ или разрыв резинового кольца — возможна небольшая утечка масла из коробки передач. Лечится заменой кольца. Не путайте случай, когда один из несчастных мастеров залил слишком много масла или масла с высокой текучестью в коробку передач. В этих случаях даже рабочее кольцо не поможет.
4. Защелка имеет сломанный клюв, который цепляется за выемку корпуса коробки передач. Может привести к произвольному переключению режима в другой режим. Это не критично, и защелка может быть оставлена без изменений, но неплохо, если во время работы сверло переключается в другой режим.
5. Одна из защелок защелки сломана — функции переключателя не сломаны, просто не красиво. Обе защелки сломаны — защелка может выскочить из выключателя, а выключатель может выскочить из корпуса.
6. Обратите внимание. В подавляющем большинстве случаев все эти неисправности, за исключением рабочего износа пальцев переключателя и резинового кольца, вызваны неправильным снятием или установкой переключателя. Быть осторожен.