Долбление и сверление древесины

Основные приемы работы долбление древесины

Приведем основные приемы работы долотом и стамеской. При работе долотом его лезвие устанавливают на разметку фаской, обращенной внутрь, отступив на 1-2 мм от риски (для последующей зачистки стамеской), и легкими ударами молотка или киянки по рукоятке углубляют лезвие долота в древесину. После долбления края отверстия зачищают стамеской. При долблении сквозных отверстий выбирают древесину с одной стороны, а затем переворачивают деталь и выбирают древесину с другой стороны. Гнезда рекомендуется долбить долотом, ширина которого соответствует размеченной ширине гнезда.

Сверление круглых (цилиндрических) отверстий для круглых шипов, нагелей и болтов производится сверлами различных видов. Сверло состоит из хвостовика, стержня, режущей части и элементов для отвода стружки. Для сверления древесины применяют сверла следующих видов: перовые диаметром 3-16 мм и длиной 100-170 мм; центровые диаметром 12-50 мм и длиной 120-150 мм; винтовые диаметром 10-50 мм и длиной 400-1100 мм и спиральные диаметром 2-32 мм и длиной 40-170 мм.

Долбление и сверление древесины

долбление, сверление

Долбление и сверление производят в тех случаях, когда нужно получить в деревянных деталях сквозные или несквозные отверстия, гнезда и другие выемки, которые нельзя получить с помощью пилы. Отверстия и углубления четырехугольной формы выдалбливают долотом, а затем зачищают и выравнивают стенки углублений стамеской. Цилиндрические отверстия высверливают сверлами.

Долота и стамески состоят из полотна с лезвием на конце и рукоятки. Полотно долота и стамески изготавливают из инструментальной стали, а рукоятки — из твердых пород дерева: дуба, бука, граба, клена, ясеня, и березы. Чтобы рукоятка не раскололась от удара молотком, на нее сверху насаживают стальное кольцо.

Долота имеют ширину полотна от 6 до 25 мм и толщину от 8 до 16 мм. Длина долота с рукояткой 315-345 мм, без рукоятки — 200-285 мм. Стамески имеют общую длину 200-285 мм, ширину от 4 до 50 мм и толщину 2-4 мм. Стамески по форме полотна и по назначению разделяются на плоские толстые с фасками и без фасок; плоские тонкие с фасками и без фасок и полукруглые с наружной и внутренней заточкой.

Ручного сверления древесины

Для ручного сверления древесины обычно применяют коловорот или ручную механическую дрель. Коловорот состоит из П-образного коленчатого стержня, в середине которого находятся ручка для вращения, нажимной головки и патрона для закрепления сверла. Ручная дрель состоит из зубчатой передачи, помещенной в корпус, нажимной рукоятки, ручки привода и патрона для закрепления сверла.

Приведем последовательность действий при работе коловоротом или дрелью. При работе коловоротом или дрелью сверло вставляют в патрон, левой рукой нажимают на нажимную головку или нажимную рукоятку инструмента, а правой — вращают ручку привода. При работе нужно следить, чтобы ось вращения сверла и ось коловорота (дрели) совпадали с осью отверстия. Перед началом сверления под обрабатываемую деталь подкладывают доску. При сверлении отверстия с одной стороны детали перед выходом сверла на другую сторону нажим на сверло нужно ослабить, чтобы избежать откола, отщепа или трещины в детали.

Для механического сверления применяют также ручные сверлильные электрические машины (электродрели), состоящие из корпуса, электродвигателя, редуктора, патрона, выключателя, токоведущего кабеля и штепсельной вилки.

Известные ручные электрические сверлильные машины типа ИЭ-1019А, ИЭ-1031А, ИЭ-1032 и ИЭ-1211Э имеют наибольший диаметр сверла 9, 9, 9 и 10 мм; частоту вращения сверла 800, 970, 940 и 960 об/мин и мощность электродвигателя 340, 120, 210 и 250 Вт соответственно.

Заточку режущих кромок сверла производят личными напильниками или на точильном камне, а затем правят на специальном оселке.

Обработка дерева и металла

Долбление древесины производят при выборке в деталях деревянных конструкций и столярных изделий гнезд, пазов, проушин и других сквозных и несквозных отверстий преимущественно прямоугольной формы.

Ручное долбление и резание стамеской

При ручном долблении основными инструментами являются долота и стамески.

Выдалбливание древесины из гнезда или отверстия производится долотом, а зачистка — стамеской. В тонких деталях долбление отверстий делается стамеской.

Долото представляет собой длинный стальной резец с лезвием на конце. Резец имеет в верхней части плечики и конусообразный хвостовик, на который насаживается деревянная круглая ручка, изготовляемая из древесины твердых пород. Ручка нижним концом опирается на плечики. Для предотвращения расщепления Древесины от ударов молотка на ручку вверху и внизу насаживаются стальные кольца.

Лезвие долота имеет прямую режущую кромку и почти всегда одностороннюю заточку.

В зависимости от назначения долота применяются нескольких видов. На рис. 1, а и 1, б показаны обычное плотничное долото и специальное шиповое долото, применяемое для долбления широких гнезд, а на рис. 136, в дана наиболее распространенная стамеска.

Долота имеют угол заострения 25—35°, ширину 6—50 мм.

Стамеска отличается от долота меньшей толщиной и меньшим углом заострения (от 18 до 25°). Ручка у стамески называется штыльком. В отличие от ручки долота на штылек стальных колец обычно не набивают, так как давление на него производят нажимом руки, а удары по нему наносятся более слабые.

Столярные стамески подразделяют на плоские и полукруглые. Полукруглые стамески служат для выдалбливания в столярных деталях криволинейных отверстий и для обработки криволинейных поверхностей. Фаска у этих стамесок всегда делается с выпуклой стороны.

Ширина плоских стамесок бывает от 4 до 50 мм, полукруглых — от 6 до 40 мм.

Долота и стамески затачиваются так же, как рубаночные железки.

Приемы долбления. Долбление отверстий, гнезд, проушин и т. д. производится после предварительной точной разметки. Для сквозных отверстий разметка должна быть нанесена с обеих сторон детали. Лучше всего разметку производить по шаблону.

Перед долблением отверстий в бревнах, толстых брусьях и других крупных деталях их надо уложить на подкладки и укрепить. Мелкие детали при долблении в них отверстий обычно закрепляют на верстаке.

Начиная работать долотом, ставят его вертикально лезвием на одну из торцовых рисок, фаской внутрь гнезда. После забивки яолота на глубину 3—8 мм его вынимают и вновь забивают, несколько отступя, но уже не вертикально, а наклонно к первой забивке, подрубая волокна древесины. Действуя долотом, как рычагом вырубленную древесину выбрасывают вверх.

Далее вновь ставят долото на первую позицию вертикально и забивают его глубже первой просечки, опять вынимают и, несколько отступя, делают следующий наклонный переруб, выбрасывая вырубленную древесину. Чередуя таким образом вертикальное перерезание волокон по риске и отделение волокон древесины наклонными надрубами, вырубают древесину с одного конца до полной глубины (если гнездо несквозное) или до половины толщины детали (если гнездо сквозное).

Древесину, оставшуюся у второго торца, выдалбливают так же, как и у первого торца.

При долблении сквозных отверстий сначала выдалбливают древесину до половины глубины, а затем’ перевертывают деталь противоположной стороной вверх и делают то же самое с другой стороны.

Долбление пазов производится таким же способом.

При продалбливании проушин, у которых щечки предварительно пропилены, делают так называемое поднутривание, т. е. небольшое углубление к середине дна проушины, чтобы при соединении деталей между торцовой частью гнезда и кромкой шипа не получился зазор.

Резание стамеской. Кроме зачистки отверстий и гнезд после их долбления, стамесками производятся различные работы, обычно выполняемые в последней стадии обработки деталей. Поэтому резание стамеской надо выполнять точно и аккуратно, иначе можно испортить готовую деталь.

Стамеской производятся следующие виды резания древесины, применяемые главным образом в столярных работах: подстругивание, подчистка шва, зачистка гнезда под оконные и дверные петли, резание по линейке, снятие фасок, зачистка торца и др.

При подстругивании, подчистках и зачистках неровностей стамеску держат за штылек в обхват ладонью правой руки, ладонь левой руки обхватывает переднюю грань стамески. Правой рукой, нажимая на торец штылька, двигают стамеску вперед, а левой рукой регулируют направление резания и толщину снимаемой стружки. Режущая кромка стамески при этом располагается под некоторым острым углом к волокнам древесины. Чем меньше угол, тем легче производится резание и чище получается поверхность.

При резании по линейке стамеску надо держать в правой руке, а линейку в левой.

Во избежание несчастных случаев, стамеской запрещается резать: в направлении поддерживающей руки, на себя, на весу, с упором детали в грудь, с расположением детали на коленях.

Ручной электродолбежник имеет опорную раму, к которой прикреплены две вертикальные колонки. На колонки, опирается электродвигатель, передвигающийся по колонкам. Вал двигателя имеет насаженную на него ведущую звездочку, на которую надета режущая цепь. Нижняя свисающая часть цепи натягивается направляющей планкой, прикрепленной к корпусу электродвигателя при помощи винта. Планка может передвигаться по вертикали.

При долблении-двигатель вместе с цепью опускается вниз и цепь, врезаясь в древесину, выбирает гнездо.

Режущая цепь состоит из трех рядов шарнирно соединенных звеньев-пластинок с заточенными выступами, которые и являются резцами.

В комплект электродолбежника входят четыре сменные цепи разной ширины. Этими цепями можно выдалбливать гнезда размерами 8X40; 12X50; 16X60; 20X60 мм, глубиной до 150 мм.

Выдалбливая подряд несколько гнезд по прямой косильной лески, можно получить гнезда больших размеров или паз любой длины. Электродолбежник весит 16,5 кг; для его переноски и управления им имеются две ручки. Скорость резания, в зависимости от твердости древесины и размера применяемой цепи, составляет 0,4—3,3 м/сек, Мощность электродвигателя 0,8 кет. Электродолбежник работает от электроосветительной сети.

Режим работы ручным электродолбежником и правила техники безопасности при работе им такие же, как для всех ручных электроинструментов.

Проверка качества работ по долблению в деталях отверстий, гнезд пазов, проушин и т. д. сопровождается контрольными промерами и осмотром чистоты обработки их дна и стенок.

Долбление и сверление

Для долбления при ручных работах применяют стамески и долота. В зависимости от назначения и характера работы стамески и долота используют шириной от 4 до 40, реже до 50 мм.

Долбление производят долотами. Для зачистки поверхностей, подрезания кромок, снятия фасок, выемки желобков и других мелких работ используют стамески.

При долблении по ручке долота ударяют киянкой. Чтобы ручки долота не раскалывались от ударов, их снабжают металлическими кольцами, либо делают цельной из специальной пластмассы.

При работе стамеской киянку не применяют, а срезают верхний слой древесины, нажимая на стамеску руками или ударяя по ее ручке ладонью правой руки. Во избежание порезов при работе стамеской обрабатываемую деталь ни в коем случае нельзя держать рукой впереди лезвия инструмента. Работа долотом и стамеской производится только после тщательной разметки.

Для облегчения и ускорения работы по долблению нередко применяют сверление. Так, например, прежде чем выдолбить гнездо, по его краям просверливают два сквозных отверстия. При изготовлении плавающих моделей с долблеными корпусами часть материала высверливают электродрелью или на сверлильном станке. Оставшуюся часть подлежащего удалению материала выдалбливают долотом и зачищают стамеской.

READ  Husqvarna 142 Не Поступает Бензин В Карбюратор

Отверстия небольших диаметров (до 5 мм) можно сверлить в древесине при помощи самодельных перовых сверл. Сверление в деталях из древесины отверстий диаметром более 5 мм часто производят буравчиками.

При сверлении отверстий с помощью электродрели надо строго соблюдать вертикальность сверла и умеренный нажим на сверло.

Соединение изделий из древесины

Различают следующие основные виды сопряжений деталей из древесины: сплачивание, сращивание и наращивание элементов по длине, примыкание элементов под углом, пересечение элементов.

На рисунке 13 показаны различные виды сплачивания, на рисунке 14. сращивания, на рисунке 15. соединение элементов под углом, на рисунке 16. примыкание элементов.

Соединение деталей изделий из древесины производится обычно на клею, гвоздях и шурупах, реже на болтах.

Для склеивания древесины применяется столярный или казеиновый клей. При правильной склейке прочность по шву не уступает прочности самой древесины. Склеивать можно только те детали, которые изготовлены из сухой древесины, так как повышенная влажность ее значительно снижает прочность соединения. Склеиваемые поверхности необходимо тщательно подогнать друг к другу, чтобы шов был тонкий и повсюду одинаковый по толщине. Прочность соединения увеличивается, если склеиваемые поверхности сделать шероховатыми. Также для прочности важно отсутствие на склеиваемых поверхностях пыли, грязи, жира, остатков старого клея.

Столярный клей на склеиваемые поверхности нужно наносить обязательно в подогретом состоянии, быстро и тонким слоем. Прочность соединения увеличивается, если склеиваемые поверхности перед нанесением на них клея немного подогревают. Такой подогрев особенно рекомендуется при склеивании больших поверхностей.

После нанесения клеевого раствора склеиваемые детали немедленно соединяют и плотно прижимают друг к другу в зажимах верстака или при помощи струбцин, винтовых прессов, или клиновых зажимов. Мелкие детали можно связывать прочными нитками, нейлоновыми стяжками или сжимать прищепками для белья. Самым простым способом сжатия склеенных деталей является груз (пресс). Под прессом склеенные детали.должны оставаться в сухом и теплом помещении от 12 до 24 часов, но не менее 6 часов. Обрабатывать склеенные детали можно только после того, как они полностью просохнут.

При изготовлении различных моделей и приборов юные техники применяют для склеивания древесины и казеиновый клей. В отличие от столярного клея казеиновый клей не подогревается. В остальном все действия аналогичны действиям при использовании столярного клея.

При сборке на клею своих моделей юные авиамоделисты и судомоделисты применяют клей ПВА, либо различные виды клеев «Момент» (универсальный или ориентированный на определенные виды склеиваемых материалов). Порядок склеивания в данном случае определяется инструкцией на клей, но также важно помнить и о подготовке склеиваемых поверхностей (очистка, обезжиривание, придание шероховатости).

Соединение на гвоздях, шурупах и саморезах. более простой и доступный способ соединения отдельных деталей из древесины. Гвозди и шурупы широко применяют также для крепления на деревянных основаниях различных металлических деталей.

Чтобы соединения на гвоздях были прочными, нужно правильно подобрать размеры гвоздей, их количество и направление забивки. Гвозди, забитые в торец детали, то есть вдоль волокон древесины, держатся слабее, чем те, которые забиты перпендикулярно древесным волокнам.

Педагог кружка должен предостеречь юных техников от забивки нескольких гвоздей вдоль одного слоя древесины, так как это может вызвать раскалывание древесины. Расколоть древесину может и слишком толстый гвоздь или гвоздь, забитый слишком близко к торцовому краю доски, бруска или рейки.

Прибивают гвоздями всегда более тонкую деталь к более толстой: доску или тесину к бруску, фанеру к доске или бруску. Гвозди подбираются так, чтобы их длина была в 2,5-4 раза больше толщины прибиваемой детали, причем, чем толще прибиваемая деталь, тем меньше относительная длина гвоздей, используемых для ее прибивания.

Прочность соединения деталей возрастает, если гвозди забиваются «ласточкиным хвостом», то-есть в разных плоскостях.

Для извлечения забитых гвоздей пользуются клещами или специальным молотком, имеющим для этой цели захват. гвоздодер.

Для предохранения поверхности изделия от повреждений под клещи и молоток подкладывают при извлечении гвоздей обрезки фанеры или деревянные бруски.

Сборку деревянных конструкций различных моделей и приборов, особенно когда отдельные детали конструкций должны быть съемными, часто производят при помощи шурупов или саморезов.

При сборке конструкций на шурупах сначала производят разметку, то-есть устанавливают места расположения шурупов. Затем в верхней детали под каждый шуруп просверливают шилом, буравчиком или сверлом отверстие, диаметр которого должен быть равен или чуть меньше диаметра верхней цилиндрической части шурупа. В нижней детали под шурупы просверливают отверстия вдвое меньшего диаметра. При завинчивании в древесину шурупы нарезают в ней резьбу, благодаря которой они плотно стягивают соединяемые детали и хорошо в них держатся. Саморезы не требуют предварительного засверливания, поэтому более удобны и технологичны в работе. Единственное, о чем не следует забывать. саморез может расколоть скрепляемые детали. Для избежания этого следует работать с саморезами по правилам, аналогичным вышеописанным правилам для гвоздей.

Долбление, резание стамеской и сверление древесины

1.7.1. Ручное долбление древесины. Для образования гнезд, пазов и проушин прямоугольного сечения в деталях из древесины приме­няют долота.

Долота различают плотничные (рис. 43, а) и столярные (рис. 43, б). Долото состоит из полотна с лезвием на конце и рукоятки. Во избежание раскола рукоятки от удара молотком на нее сверху насаживают стальное кольцо. Рукоятки должны быть плотно и надежно насажены на хвостовик. На рукоятке не должно быть острых углов или неровностей. Полотно долот и рукояток покрывают бесцветным водостойким лаком. Угол заточки (заострения) у долот и стамесок составляет (25 ± 5)°.

Гнезда прямоугольной формы долотами выбирают по разметке, причем при долблении сквозных гнезд разметку наносят с обеих сторон детали (рис. 44, а), несквозных – с одной стороны (рис. 44, б). До начала долбления деталь укладывают на столе или верстаке и прочно закрепляют ее. При выдалбливании сквозных гнезд во избежание порчи крышки стола или верстака под деталь подклады­вают отрезок бракованной доски. Долото должно соответствовать ширине выбираемого гнезда. Если в нескольких деталях надо выбрать одинаковые гнезда, их кладут в стопу и выбирают гнезда одновременно во всех деталях.

а – долота плотничные; б – долота столярные;

в – стамески плоские; г – стамески полукруглые;

1 – полотно; 2 – рукоятка; 3 – кольцо; 4 – колпачок

а – выборка сквозного гнезла; б – выборка несквозного гнезда;

в– положение долота (начальное и конечное) на разметке гнезда;

Долбление гнезд начинают так: долото устанавливают фаской, обращенной внутрь, отступив на 1. 2 мм от размеченной риски, и легкими ударами киянки или молотка по ручке углубляют его в древесину (рис. 33, в), вновь ударяют по ручке киянкой или молотком, а затем, покачивая его, вынимают древесину и таким обра­зом продолжают долбление. Отступать от риски разметки на 1. 2 мм необходимо для того, чтобы потом можно было это место за­чистить стамеской.

В целях повышения производительности труда, снижения утом­ляемости и соблюдения требований безопасности при долблении необходимо занять правильное положение: сидеть нужно так, чтобы рука, в которой находится киянка или молоток, проходила над обеими ногами.

При долблении следят за тем, чтобы кромки гнезд не сминались. Во избежание сминания кромок наклон долота должен быть направлен к середине гнезда.

При долблении сквозных гнезд древесину выбирают сначала с одной стороны, а затем, повернув деталь, – с другой.

При долблении нужно соблюдать точные размеры гнезд. Не допускаются сколы древесины у гнезда и т.п.

1.7.2. Резание стамеской. Для зачистки и выборки гнезд, пазов, шипов, снятия фасок применяют плоские стамески (рис. 45, в), а для зачистки закругленных шипов и обработки вогнутых и выпуклых поверхностей – полукруглые стамески (рис. 45, г). Деревянные рукоятки изготовляют из древесины твердых пород, они должны иметь металлический колпачок, как в долотах. Режущая кромка (лезвие) должна быть остро заточена. Форма и размер бурта должны обеспечить достаточную опору для рукоятки. Бурт не должен иметь острых углов. Ручки покрываются лаком.

В плоских стамесках полотно представляет собой ровную гладкую полосу, оканчивающуюся острым лезвием. Лезвие стамески в работе действует как нож, перерезая или разделяя волокна древесины. При подстрагивай и и стамеску держат правой рукой за ручку. Двигать стамеску следует по возможности вдоль волокон. При ре­зании стамеской правой рукой нажимают на торец ручки, а левой прижимают полотно стамеской к древесине. Пальцы левой руки не должны находиться впереди стамески. Срезаемая стружка должна быть тонкой, мягкой и завиваться, а не откалываться.

Полукруглыми стамесками обрабатывают криволинейные по­верхности и выдалбливают отверстия криволинейной формы. При работе стамеской удары киянкой или молотком наносят строго по центру. Работа стамеской показана на рисунке 45.

а – зачистка подрезанных мест; б – поперечная подрезка; в – подрезка вдоль волокон; г – снятие долевой фаски; д – снятие фаски с торца; е – зачистка торца; ж – резание из-под плеч

Во избежание получения травмы при работе стамеской нельзя резать в направлении поддерживающей руки на себя, на весу, с упором детали на грудь и в том случае, когда деталь лежит на коленях. Оставлять долота и стамески лезвием к себе «или на краю стола или верстака нельзя, так как при падении инструмента можно получить травму. Заточка долот и стамесок производится на точильных станках, правка – оселком.

1.7.3. Механическое долбление. Электродолбежниками выбирают гнезда прямоугольной формы, пазы и т.п. Режущий инструмент элек-тродолбежников – непрерывная долбежная цепь, представляющая собой набор звеньев (резцов), связанных шарнирно.

Ручной электрический долбежник ИЭ-5601А имеет встроенный асинхронный с короткозамкну-тым ротором электродвигатель 4, в котором на конце вала ротора наса­жена ведущая звездочка, приводя­щая в движение режущую цепь 7, натянутую на направляющую линей­ку 8. Глубину долбления регулируют ограничителем хода. Головка с це­пью 7 перемещается по направляющим колонкам 2, установленным на основании 9. Цепь натягивается за счет перемещения с помощью упор­ного винта и линейки. Опускается головка при нажатии на рычажное приспособление – рукоятку б, а поднимается автоматически цилинд­рическими пружинами.

1 – цепь; 2 – направляющая колонка с пружиной; 3 – щит;

4 – электродвигатель; 5 – кожух; 6 – рычажное приспособление (рукоятка); 7–винт; 8 – направляющая линейка; 9 – основание

В зависимости от размера выби­раемых отверстий устанавливают линейки и цепи нужного размера. Ширина паза, получаемого за один проход, равна ширине цепи, а длина паза – сумме ширины направляю­щей линейки и двойной ширины цепи. Для выборки пазов разных размеров требуется набор цепей илинеек. При выработке ряда последовательных гнезд по прямой ли­нии можно образовать паз требуемой длины. Глубину выбираемого отверстия регулируют ограничителем хода, устанавливаемым на нужный размер. При опускании головки он упирается в основание.

Перед началом работы необходимо хорошо заточить цепь, затем надеть ее на звездочку электродолбежника. Электродолбежник ус­танавливают так, чтобы цепь находилась над гнездом, которое вы­бирают. Обрабатываемый материал или деталь кладут на стол и прочно закрепляют. Запрещается работать электродолбежником, если деталь не закреплена или находится на весу.

READ  Чем Резать Пластик В Домашних Условиях

После включения электродвигателя нажатием на рычажное при­способление (ручку) электродолбежник опускают вместе с линейкой и натянутой на нее цепью вниз. Опускать цепь нужно ровно, без толчков, чтобы она внедрялась в древесину постепенно. Скорость подачи цепи зависит от размеров выбираемых гнезд, твердости обра­батываемой древесины. При выходе цепи из гнезда надо следить за тем, чтобы на кромках не было заколов, вырывов, которые получа­ются при быстром вынимании цепи из гнезда. Трущиеся части электродолбежника должны быть покрыты смазочным материалом.

По окончании работы цепь, звездочку и направляющую линейку промывают в керосине и смазывают машинным маслом.

Электродолбежник можно использовать как стационарный станок, прикрепив его к столу так, чтобы направляющая линейка с цепью была перпендикулярна плоскости стола, а плоскость линейки – паралельна кромке стола

Если при работе корпус электродолбежника сильно нагревается, необходимо ослабить нажим и разгрузить электродвигатель, сме­нить тупую цепь или ослабить натяжение цепи. Если цепь бьет, необходимо ее натянуть. В том случае, когда цепь или линейка сильно нагреваются, нужно отрегулировать натяжение цепи, устранить возможные перекосы линейки. Если при долблении получается мелкая стружка в виде щепы, устанавливают новую цепь. Если гнездо, паз в процессе долбления получаются косыми, надо выве­рить и укрепить отходящую в сторону линейку. Размеры гнезд по­сле долбления проверяют измерительным инструментом.

При работе электроинструментом нужно пользоваться защит­ными очками. Корпус электродолбежника должен быть заземлен.

Кроме этого на линиях используются долбежные станки с при­менением гнездовых долбежных фрез для долбления прямоуголь­ных гнезд.

1.7.4. Ручное сверление древесины. Круглые цилиндрические отверстия для круглых шипов, нагелей, болтов выбирают сверлами, состоящими из хвостовика, стержня, режущей части и элементов для отвода стружки. Для сверления применяют перовые, центровые, винтовые, спиральные сверла.

Перовые сверла (рис. 47, а) имеют жслобочную форму: ими выбирают отверстия преимущественно под нагели. Желобок служит и для выброса стружки. Ввиду того, что он не может полностью выбрасывать стружку наружу, во избежание перегрева его приходится часто вынимать из отверстия. Поэтому отверстия получаются нечистыми и недостаточно точными. Сверла бывают длиной 100. 170 мм, диаметром 3. 16 мм с градацией 1. 2 мм.

Центровыми сверлами (рис. 47, б) сверлят сквозные и неглубо­кие отверстия поперек волокон. Сверлить глубокие отверстия эти­ми сверлами трудно вследствие плохого выбрасывания стружки. Работают сверлами только в одну сторону. Сверло представляет собой стержень, оканчивающийся внизу режущей частью, состоящей из подрезателя, лезвия и направляющего центра (острия). Диаметр центровых сверл 12. 50 мм, длина в зависимости от диаметра – 120. 150 мм. При работе этими сверлами нужно делать нажим, иначе они не будут внедряться в древесину.

а – перовое сверло; б – центровое сверло; в – винтовое сверло; г – спиральное сверло; д – коловорот; е – сверлилка; ж – бурав; з– буравчик;

1 – нажимная головка; 2 – коленчатый стержень; 3 – ручка; 4 – кольцо-переключатель;5 – механизм храповой; 6 – патрон; 7 – головка;

8– нарезная ручка;9 – стальной стержень; 10– патрон; 11 – подрезатель; 12– центр (острие)

Сверла винтовые (рис. 47, в) применяют для сверления глубоких отверстий поперек волокон. Конец сверла имеет винт с мелкой резьбой. При сверлении ими отверстия получаются чистыми, так как по винтовым каналам стружка удаляется легко. Диаметр сверл 10. 50 мм, длина 40. 1100 мм.

Спиральные сверла (рис. 47, г) в зависимости от формы режущей части бывают с конической заточкой и с центром и подрезателями. Для отвода стружки в стержне имеются канавки, располагаемые по винтовой косильной лески. Сверла с центром и подрезателем выпускаются диаметром 4. 32 мм, а с конической заточкой – диаметром 2.-.6 мм (короткая серия) и 5. 10 мм (длинная серия).

Сверла приводятся в действие с помощью коловорота и сверлилки.

Коловорот применяют для сверления отверстий при выполнении плотничных и опалубочных работ, а также используют для завертывания и отвертывания шурупов при стекольных и других видах работ.

Коловорот с трещоткой (рис. 47, д) представляет собой коленчатый стержень 2, посередине которого находится ручка 3 для вращения. На одном конце коленчатого стержня 2 расположен патрон 6 для крепления сверл, на другом – нажимная головка 1. Коловорот с трещоткой может вращаться вправо и влево, причем направление вращения устанавливается кольцом-переключателем 4. Кулачки патрона должны обеспечивать надежное закрепление инструментов. Коловоротом можно завертывать болты, шурупы, для чего в патрон вставляют соответственно гаечные торцовые ключи (квадратные и шестигранные), отвертки. В коловороте можно кре­пить сверла с диаметром хвостовика до 10 мм. Для завертывания шурупов в коловорот вставляют отвертки. Коловорот, состоящий из коленчатого стержня 2, четырехкулачкового патрона 10, кольца-переключателя 4, изготовляют из конструкционной стали. Все детали коловорота имеют защитно-гальваническое покрытие.

Отверстия диаметром до 5 мм высверливают сверлилкой. Сверлилка (рис. 47, е) представляет собой стержень 9 с винтовой нарезкой, на который надета ручка 8. На одном конце стержня имеется патрон 10 для установки сверл, а на другом – головка 7. Стержень 9, а вместе с ним и сверло, вращают путем передвижения вверх и вниз нарезной ручки 8.

Для сверления глубоких отверстий используют бурав (рис. 47, ж), представляющий собой стержень с ушком для ручки, расположен­ной в его верхней части, и с винтовым сверлом на другом конце (в нижней части).

Неглубокие отверстия в древесине твердых пород под шурупы сверлят буравчиком (рис. 47, з), имеющим диаметр 2. 10 мм. Во избежание раскола древесины буравчик периодически вынимают из отверстия и очищают от стружки.

Отверстия сверлами выбирают по разметке или шаблону, центр отверстия предварительно накалывают шилом. До начала работы сверло надо хорошо заточить напильником с мелкой насечкой или на специальном станке, а затем прочно закрепить в патроне коловорота или сверлилки. Приемы сверления показаны на рис. 48 и 49.

а – горизонтально уложенного материала; б – закрепляемого в тисках верстака вертикально

При работе надо следить за тем, чтобы ось вращения коловорота или сверлилки совпадала с осью отверстия. При сверлении вертикальных отверстий нажимную головку коловорота держат левой рукой, а правой – вращают ручку.

Глубокие сквозные отверстия сверлят по разметке с двух сторон детали. При сверлении отверстия с одной стороны детали перед выходом на другую сторону нажим на нажимную головку коловорота надо ослабить, чтобы не образовалось откола, отще-па или трещины в детали. Под деталь, в которой сверлят отверстия, подкладывают доску.

Работают колоборотом так: укладывают заготовку-деталь на верстак и размечают точку отверстия. Затем ручку коловорота охватывают пальцами правой руки, а нажимную головку – пальцами ле-вой руки. При сверлении левой рукой нажимают на головку, а правой – вращают коленчатый стержень

Коловорот или сверлилку нельзя держать так, чтобы сверло бы­ло обращено в сторону работающего. Нажимать на нажимную головку коловорота, сверлилки нужно только руками. Работать сверлами, имеющими трещины и другие дефекты, нельзя.

При некачественном сверлении возникают следующие дефекты:

невыдержанный размер (диаметр) отверстия, вызванный биением сверла вследствие неправильного закрепления его в коловороте; рваная поверхность отверстия – при сверлении тупым или неправильно заточенным сверлом.

1.7.5. Механизированное сверление древесины. Для механизированного сверления применяют ручные электрические сверлильные машины, состоящие из корпуса, электродвигателя, редуктора, выключателя с курковым приводом, токоведущего кабеля и штепсельного соединения. На конце шпинделя имеется патрон для крепления сверл.

Для сверления отверстий электрическими машинами применяют в основном спиральные сверла. Перед работой машину тщательно осматривают и проверяют, после чего в патрон вставляют сверло и прочно его закрепляют, а затем нажимом на пусковой курок включают электродвигатель. В течение 1. 2 мин работают вхолостую; если электродвигатель работает нормально, приступают к работе.

При сверлении отверстий нажим должен быть равномерным, при выборке сквозных отверстий в конце сверления во избежание заедания нажим следует несколько ослабить.

При работе сверлом диаметром до 9 мм скорость подачи должна быть не более 0,7 м/мин. Если при включении электродвигатель не работает, значит отсутствует напряжение либо неисправен выклю­чатель. При излишнем нагреве редуктора надо проверить наличие смазки. Если при прикосновении к корпусу сверлилки «бьет» током, проверяют заземление.

Для завинчивания винтов, болтов, гаек, шурупов используют электрический шуруповерт ИЭ-3601Б. Им можно завинчивать шурупы диаметром до 6 мм.

При выполнении столярных работ целесообразно пользовать­ся индивидуальным набором ручного инструмента для столяра-строительного ИН-18, в который входят столярный молоток, топор, клещи, ножовки, коловорот, рубанки с одиночным и двойным ножом, зензубель, отвес, деревянная киянка, разводка для пил, плоские стамески, отвертка, столярное долото, отверт­ка для шурупов с крестообразными шлицами, трехгранный на­пильник, реечный рейсмус, строительный уровень, угольник, шлифовальный брусок, складной деревянный метр. Рабочий ин­струмент размещается в ручном деревянном чемодане-футляре размером 535х450х115 мм. Масса набора 10 кг.

Кант – сторона бревна, обработанная путем тески, пиления или фрезерования

Долбление, резание стамеской и сверление древесины

Ручное долбление древесины.Для образования гнезд, пазов и проушин прямоугольного сечения в деталях из древесины применяют долота.

Долота различают плотничные (рис. 36, а) и столярные (рис. 36, б). Долото состоит из полотна с лезвием на конце и рукоятки. Во избежание раскола рукоятки от удара молотком на нее сверху насаживают стальное кольцо. Рукоятки должны быть плотно и надежно насажены на хвостовик. На рукоятке не должно быть острых углов или неровнотей. Полотно долот и рукояток покрывают бесцветным водостойким лаком. Угол заточки (заострения) у долот и стамесок составляет 25 ± 5°.

Гнезда прямоугольной формы долотами выбирают по разметке, причем при долблении сквозных гнезд разметку наносят с обеих сторон детали (рис. 37, а), несквозных – с одной стороны (рис. 37, б). До начала долбления деталь укладывают на столе или верстаке и прочно закрепляют ее. При выдалбливании сквозных гнезд во избежание порчи крышки стола или верстака под деталь подкладывают отрезок бракованной доски. Долото должно соответствовать ширине выбираемого гнезда. Если в нескольких деталях надо выбрать одинаковые гнезда, их кладут в стопу и выбирают гнезда одновременно во всех деталях.

Долбление гнезд начинают так: долото устанавливают фаской, обращенной внутрь, отступив на 1–2 мм от размеченной риски, и легкими ударами киянки или молотка по ручке углубляют его в древесину (рис. 37, в), вновь ударяют по ручке киянкой или молотком, а затем, покачивая его, вынимают древесину и таким образом продолжают долбление. Отступать от риски разметки на 1–2 мм необходимо для того, чтобы потом можно было это место зачистить стамеской.

В целях повышения производительности труда, снижения утомляемости и соблюдения требований безопасности при долблении необходимо занять правильное положение: сидеть нужно так, чтобы рука, в которой находится киянка или молоток, проходила над обеими ногами.

При долблении следят за тем, чтобы кромки гнезд не сминались. Во избежание сминания кромок наклон долота должен быть направлен к середине гнезда.

При долблении сквозных гнезд древесину выбирают сначала с одной стороны, а затем, повернув деталь, – с другой (рис. 37, г).

READ  Как Хранить Литий Ионные Аккумуляторы Шуруповерта

Чистое и точное сверление дерева / Высокоточные свёрла Star-M 601 / High-Precision Drilling Of Wood

При долблении нужно соблюдать точные размеры гнезд. Не допускаются сколы древесины у гнезда и т. п.

Резание стамеской.Для зачистки и выборки гнезд, пазов, шипов, снятия фасок применяют плоские стамески (рис. 38, а), а для зачистки закругленных шипов и обработки вогнутых и выпуклых поверхностей – полукруглые стамески (рис. 38, б). Деревянные рукоятки изготовляют из древесины твердых пород, они должны иметь металлический колпачок, как в долотах. Режущая кромка (лезвие) должна быть остро заточена. Форма и размер бурта должны обеспечить достаточную опору для рукоятки. Бурт не должен иметь острых углов. Ручки покрываются лаком.

В плоских стамесках полотно представляет собой ровную гладкую полосу, оканчивающуюся острым лезвием. Лезвие стамески в работе действует как нож, перерезая или разделяя волокна древесины. При подстрагивании стамеску держат правой рукой за ручку. Двигать стамеску следует по возможности вдоль волокон. При резании стамеской правой рукой нажимают на торец ручки, а левой прижимают полотно стамеской к древесине. Пальцы левой руки не должны находиться впереди стамески. Срезаемая стружка должна быть тонкой, мягкой и завиваться, а не откалываться.

Полукруглыми стамесками обрабатывают криволинейные поверхности и выдалбливают отверстия криволинейной формы. При работе стамеской удары киянкой или молотком наносят строго по центру. Работа стамеской показана на рис. 39.

Во избежание получения травмы при работе стамеской нельзя резать в направлении поддерживающей руки на себя, на весу, с упором детали на грудь и в том случае, когда деталь лежит на коленях. Оставлять долота и стамески лезвием к себе или на краю стола или верстака нельзя, так как при падении инструмента можно получить травму. Заточка долот и стамесок производится на точильных станках, правка – оселком.

Ручное сверление древесины.Круглые цилиндрические отверстия для круглых шипов, нагелей, болтов выбирают сверлами, состоящими из хвостовика, стержня, режущей части и элементов для отвода стружки. Для сверления применяют перовые, центровые, винтовые, спиральные сверла.

Перовые сверла (рис. 41, а) имеют желобочную форму: ими выбирают отверстия преимущественно под нагели. Желобок служит и для выброса стружки. Ввиду того, что он не может полностью выбрасывать стружку наружу, во избежание перегрева его приходится часто вынимать из отверстия. Поэтому отверстия получаются нечистыми и недостаточно точными. Сверла бывают длиной 100–170 мм, диаметром 3– 16 мм с градацией 1–2 мм.

Долбление древесины

Центровыми сверлами (рис. 41, б) сверлят сквозные и неглубокие отверстия поперек волокон. Сверлить глубокие отверстия этими сверлами трудно вследствие плохого выбрасывания стружки. Работают сверлами только в одну сторону. Сверло представляет собой стержень, оканчивающийся внизу режущей частью, состоящей из подрезателя, лезвия и направляющего центра (острия). Диаметр центровых сверл 12–50 мм, длина в зависимости от диаметра – 120–150 мм. При работе этими сверлами нужно делать нажим, иначе они не будут внедряться в древесину.

Сверла винтовые (рис. 41, в) применяют для сверления глубоких отверстий поперек волокон. Конец сверла имеет винт с мелкой резьбой. При сверлении ими отверстия получаются чистыми, так как по винтовым каналам стружка удаляется легко. Диаметр сверл 10–50 мм, длина 40–1100 мм.

Спиральные сверла (рис. 41, г) в зависимости от формы режущей части бывают с конической заточкой и с центром и подрезателями. Для отвода стружки в стержне имеются канавки, располагаемые по винтовой косильной лески. Сверла с центром и подрезателем выпускаются диаметром 4–32 мм, а с конической заточкой – диаметром 2–6 мм (короткая серия) и 5–10 мм (длинная серия).

Сверла приводятся в действие с помощью коловорота и сверлилки. Коловорот применяют для сверления отверстий при выполнении плотничных и опалубочных работ, а также используют для завертывания и отвертывания шурупов при стекольных и других видах работ.

Коловорот с трещоткой (рис. 41, д) представляет собой коленчатый стержень, посередине которого находится ручка для вращения. На одном конце коленчатого стержня расположен патрон для крепления сверл, на другом – нажимная головка. Коловорот с трещоткой может вращаться вправо и влево, причем направление вращения устанавливается кольцом-переключателем. Кулачки патрона должны обеспечивать надежное закрепление инструментов. Коловоротом можно завертывать болты, шурупы, для чего в патрон вставляют соответственно гаечные торцовые ключи (квадратные и шестигранные), отвертки. В коловороте можно крепить сверла с диаметром хвостовика до 10 мм. Для завертывания шурупов в коловорот вставляют отвертки. Коловорот, состоящий из коленчатого стержня, четырехкулачкового патрона, кольца-переключателя, изготовляют из конструкционной стали. Все детали коловорота имеют защитно-гальваническое покрытие.

Отверстия диаметром до 5 мм высверливают сверлилкой. Сверлилка (рис. 41, е) представляет собой стержень с винтовой нарезкой, на который надета ручка. На одном конце стержня имеется патрон для установки сверл, а на другом – головка. Стержень, а вместе с ним и сверло, вращают путем передвижения вверх и вниз нарезной ручки.

Для сверления глубоких отверстий используют бурав (рис. 41, ж), представляющий собой стержень с ушком для ручки, расположенной в его верхней части, и с винтовым сверлом на другом конце (в нижней части).

Неглубокие отверстия в древесине твердых пород под шурупы сверлят буравчиком (рис. 41, з), имеющим диаметр 2–10 мм. Во избежание раскола древесины буравчик периодически вынимают из отверстия и очищают от стружки.

Отверстия сверлами выбирают по разметке или шаблону, центр отверстия предварительно накалывают шилом. До начала работы сверло надо хорошо заточить напильником с мелкой насечкой или на специальном станке, а затем прочно закрепить в патроне коловорота или сверлилки. Приемы сверления показаны на рис. 42.

При работе надо следить за тем, чтобы ось вращения коловорота или сверлилки совпадала с осью отверстия. При сверлении вертикальных отверстий нажимную головку коловорота держат левой рукой, а правой – вращают ручку.

Глубокие сквозные отверстия сверлят по разметке с двух сторон детали. При сверлении отверстия с одной стороны детали перед выходом на другую сторону нажим на нажимную головку коловорота надо ослабить, чтобы не образовалось откола, отщепа или трещины в детали. Под деталь, в которой сверлят отверстия, подкладывают доску.

Работают коловоротом так: укладывают заготовку-деталь на верстак и размечают точку отверстия. Затем ручку коловорота охватывают пальцами правой руки, а нажимную головку – пальцами левой руки. При сверлении левой рукой нажимают на головку, а правой – вращают коленчатый стержень.

Коловорот или сверлилку нельзя держать так, чтобы сверло было обращено в сторону работающего. Нажимать на нажимную головку коловорота, сверлилки нужно только руками. Работать сверлами, имеющими трещины и другие дефекты, нельзя.

При некачественном сверлении возникают следующие дефекты: невыдержанный размер (диаметр) отверстия, вызванный биением сверла вследствие неправильного закрепления его в коловороте; рваная поверхность отверстия – при сверлении тупым или неправильно заточенным сверлом.

Долбление и сверление древесины

Долбление и сверление древесины

С помощью таких операций, как долбление и сверление, в древесине проделываются различные отверстия, гнезда и выемки. Если вам необходимо сделать четырех-угольное отверстие или углубление, воспользуйтесь долотом. Продолбив с помощью этого инструмента отверстие, выровняйте его края стамеской. Сверлами высверливаются цилиндрические отверстия. Долота и стамески состоят из стального полотна, оканчивающегося лезвием, и рукояти, которая изготавливается из твердых пород дерева (дуб, бук, клен, ясень, граб, береза). Поскольку по стамескам наносятся удары молотком, их рукояти предохранены от повреждений специальными металлическими кольцами. Длина долота с рукоятью составляет в среднем 315-345 мм, без рукояти — 200-285 мм, ширина его полотна колеблется от 6 до 25 мм, а толщина — от 8 до 16 мм. Стамески бывают длиной от 200 до 285 мм, шириной — от 4 до 50 мм и толщиной — от 2 до 4 мм. Б зависимости от назначения стамески и формы ее полотна эти инструменты подразделяются на плоские и толстые с фасками и без фасок и полукруглые с наружной и внутренней заточкой.Рассмотрим основные приемы работы долотом и стамеской. Во время долбления держите эти инструменты левой рукой за рукоятку, а в правую руку возьмите молоток и наносите им удары по торцу стамески или долота. Сначала держите инструмент перпендикулярно к поверхности древесины. При этом скошенная сторона его лезвия должна быть направлена в сторону выдалбливаемого паза. Прорубив паз на необходимую глубину по периметру, приступайте к удалению «лишней» древесины: сколите ее не очень сильными ударами, наклонив инструмент под углом 70—80°. При долблении следует учитывать направление волокон древесины.

От неосторожного удара долотом или стамеской вдоль волокон заготовка может треснуть и даже расколоться. Если вам необходимо проделать сквозной паз, сначала прорубите обрабатываемую деталь с одной стороны приблизительно до середины, а затем проделайте то же самое с другой стороны. Отверстия цилиндрической формы для болтов, нагелей или круглых шипов проделываются сверлами

Сверло состоит из стержня, хвостовика, режущей части и элементов, которые отводят стружку. Перовые сверла бывают длиной 100-170 мм и диаметром 3—16 мм, центровые — соответственно 120-150 мм и 12-50 мм, винтовые — 400—1100 мм и 10-50 мм, спиральные — 40-170 мм и 2-32 мм.

Инструменты для сверления делятся на ручные и электрические. К первым относятся коловорот и ручная механическая дрель. ко вторым — электродрели типов ИЭ-1019А, ИЭ-1031А, ИЭ-1032А и ИЭ1211Э. Мощность их электродвигателя составляет 340, 120, 210 и 250 Вт соответственно, частота вращения сверла — 800, 970, 940 и 960 об/мин. Кроме того, к электродрелям прилагаются наборы сверл, наибольший диаметр которых составляет 9, 9, 9 и 10 мм.

Перед тем как приступить к сверлению отверстии коловоротом или дрелью, подберите сверло необходимой длины и диаметра и вставьте его в патрон инструмента. Под обрабатываемую деталь подложите доску. Левой рукой надавливайте на нажимную рукоять или нажимную головку инструмента, а правой вращайте ручку привода, если вы пользуетесь механической дрелью или коловоротом. Удобство электродрели заключается в том, что на нее можно надавливать обеими руками. Следите за тем, чтобы ось отверстия и ось вращения сверла совпадали. Перед выходом сверла на другую сторону детали давление на инструмент ослабьте. Если этого не сделать, может образоваться трещина или отколоться часть детали. Входное отверстие всегда чище, чем выходное. Поэтому сверлить детали целесообразнее с их лицевой стороны. Если требуется просверлить отверстие на заданную глубину, нанесите на сверло метку, и тогда вам не придется несколько раз проверять глубину отверстия. Затачивать сверла следует напильниками или с использованием точильного камня. После проведения заточки их нужно выровнять на оселке, как и зубья пилы.

Совет: При выборе материала для дорожек решающую роль играют ландшафт и архитектурные особенности дома.

Эта запись защищена паролем. Введите пароль, чтобы посмотреть комментарии.