Не работает болгарка причины неисправности

Типичные неисправности болгарок и методы диагностики и ремонта

Болгарка в один момент закончила работать.
Первое что необходимо сделать — отключить физически от сети и вручную провернуть диск. Если диск не крутится или крутится очень туго — сразу разбираете инструмент для визуального осмотра. Если крутится легко, то самое вероятное — не доходит электричество к щеткам электродвигателя. То есть проблема заключается либо в силовой вилке, либо в самом проводе, либо в механизме кнопки «Пуск». Достаточно разобрать корпус и «прозвонить» кабель обычным тестером, или каким либо другим способом, на наличия обрыва. После устранения обрыва или замены провода болгарка заработает.

Пусковая кнопка и силовой провод находятся в работоспособном состоянии, болгарка не работает.
Проверьте щетки и щеткодержатели. Может быть обрыв или полный износ щеток. Ресурс этих устройств обычно ограничен несколькими годами, конечно, все зависит от интенсивности использования. Устраните обрыв или замените щетки.

Ремонт кнопки включения и регулятора оборотов

Неисправности кнопки включения чаще всего проявляются в затруднительном и ненадежном включении инструмента при пуске. Такая неисправность самопроизвольно появляется и пропадает.

Недопустимо работать болгаркой с неисправной кнопкой включения. Данная неисправность приводит к заклиниванию отрезных дисков в процессе работы и их разрушению с непредсказуемыми последствиями.

Неисправность устраняется полной заменой кнопки на новую.

В современных моделях болгарок встроено устройство плавного пуска с регулятором оборотов. Ремонту оно не подлежит, а потребует полной замены. Нет, продвинутые мастера-левши, конечно, смогут починить и такой узел.

Нахождение обрыва провода питания

Одной из распространенных поломок болгарки становится невозможность включения инструмента или самопроизвольная остановка в процессе работы. Причиной неисправностей подобного рода становится обрыв кабеля питания поз.27 в месте входа. Устраняется неисправность заменой кабеля или выбрасыванием вышедшего из строя участка. Неисправность легко находится при помощи тестера.

Если нет тестера под рукой, но есть отвертка с неоновой индикаторной лампочкой, то неисправность можно найти, поочередно подключая провода питания к фазе.

Ремонт коллектора и ламелей ротора

Демонтаж ротора не представляет особой сложности.

Порядок извлечения ротора из угловой шлифовальной машинки:

• снять крышку ручки шлифмашины;
• освободить и извлечь угольные щетки;
• раскрутить винты крепления корпуса редуктора к основному корпусу;
• снять корпус редуктора;
• извлечь ротор.

Снятый ротор надо внимательно осмотреть. Если на ламелях натерты большие канавки, их следует удалить, проточив коллектора в токарном станке.

При незначительных канавках дефект устраняется путем шлифования. Ротор зажимается в патрон электродрели и при помощи надфиля и шлифовальной бумаги удаляется выработка. Процесс несложный.

Дрель зажимается в тисках или надежно крепится на ровной поверхности. В патрон дрели вставляет тот конец ротора, на котором размещена ламель, и надежно зажимается. С ротора предварительно сняты подшипники.

Второй конец ротора необходимо подпереть набором деревянных брусков. Дрель включается и выставляется небольшое число оборотов. На первом этапе используйте шлифовальную бумагу крупной зернистости 0.80, на заключительном этапе более мелкую 20.200.

После шлифовки надо профрезеровать пазы между ламелями. Это лучше всего выполнить ножовочным полотном, специально заточенным. После фрезеровки пазов коллектора, края ламелей надо зачистить от заусенцев, при помощи алмазного надфиля. Правильно отшлифованные ламели не должны иметь заусенцев.

Помимо общих неисправностей в моделях угловых шлифовальных машин разных производителей встречаются и специфические поломки, характерные только для инструмента данного производителя. Но об этом в другой статье.

Ремонт подшипников скольжения

Слабым местом любой угловой шлифовальной машины являются подшипники. И хотя, их немного в конструкции, всего три, именно они чаще всего приводят к механическим поломкам. На подшипники отрицательное воздействие оказывают:

• высокая скорость вращения;
• работа на предельных режимах;
• недостаточное количество смазки;
• попадание пыли или грязи;
• несвоевременная замена или разрушение угольных щеток.

Конструкция всякой болгарки предусматривает быструю и не составляющую сложности замену любого подшипника.

Неисправности болгарки, связанные с износом или разрушением подшипника скольжения на валу редуктора характеризуются появлением неприятного постороннего звука.

Разрушение подшипника скольжения обнаруживается проверкой люфта вала установки рабочего инструмента. Определяется путем покачивания в разные стороны вала при установке рабочего инструмента.

При очередной установке рабочего инструмента проверьте люфт вала, покачивая за его конец в разные стороны. Люфт должен отсутствовать или быть минимальный.

Появление люфта указывает на необходимость замены подшипника скольжения.

Ремонт подшипника заключается в его извлечении из корпуса и снятии с вала редуктора.

Снимать подшипник с вала лучше при помощи съемника. Внутреннюю обойму разрушенного подшипника лучше всего доставать при помощи метчика нужного диаметра, предварительно вкрученного в обойму.

С ротора подшипники снимаются при помощи съемника или народным способом.

В тиски вставляются ключи или полосы металла, подшипники укладываются на ключи и при помощи наставки из мягкого металла и молотка весом не менее 400 г выколачиваются с оси вала.

Неисправности угольных щеток

Надежная работа любого электроинструмента в большой степени зависит от целостности и правильной работы угольных щеток. Качественное прилегание угольных щеток, их правильное расположение относительно ламелей коллектора влияет на работоспособность коллектора ротора.

Помните! Длина угольной электрощетки не может быть меньше 8 мм.

Своевременная замена угольных щеток позволяет избежать большую часть неисправностей.

Степень износа угольных щеток характеризуется видами искрения в месте коллектора. Искрение должно быть равномерным по всему пятну контакта угольной щетки и ламелей и не превышать длины более 8 мм. Круговое искрение говорит о появлении неисправности в цепях ротора.

В болгарках рекомендуется применять угольные щетки только производителей инструмента. Самодельные угольные щетки можно устанавливать, но только на непродолжительный период и сразу же заменять при первой возможности.

Неисправности, возникающие в работе электродвигателя болгарки

Понятно что все эти неисправности приводят либо к полной остановке электродвигателя, либо к неудовлетворительной его функциональности. Так что же может быть?

Перед электродвигателем находится резисторное сопротивление, которое может по тем или иным причинам просто перегореть. Поэтому нельзя упускать из внимания этот факт.

Электрические неисправности болгарки

Электрическая схема основной части болгарок практически одинаковая. Ротор передает вращательный момент через редуктор на рабочий инструмент. Ротор вращается в поле статора. Цепи управления состоят из кнопки, регулирующей обороты и осуществляющей плавный пуск инструмента, угольных щеток, обеспечивающих передачу переменного напряжения на ламели коллектора. Питание на инструмент подается через соединительный кабель.

К основным неисправностям болгарки по электрической части относятся:

• обрыв питающего кабеля на входе в инструмент;
• разрушение или износ угольных щеток;
• выход из строя кнопки включения;
• обрыв или короткое замыкание статора;
• обрыв или короткое замыкание ротора;
• отслоение или выработка ламелей коллектора.

Неисправности болгарки по электрической части лучше всего определять тестером или другим прибором. Подойдет для этих целее и самодельное устройство, называемое в народе «аркашка».

Схема болгарки достаточно простая и не требует особых знаний. Надо только соблюдать осторожность и технику безопасности при выполнении ремонтных работ и знать электротехнику в объеме средней школы.

Неисправности электроцепи коллекторного мотора

Чаще всего поломки в электрической цепи болгарки происходят по таким причинам:

• Износ коллектора;
• Поломка кнопки запуска;
• Износ угольных или графитовых щеток;
• Перегрев и замыкание в обмотке статора;
• Перегрев и обгорание обмотки ротора;
• Повреждение силового провода.

Такие неисправности являются наиболее частыми, но существуют и другие поломки, связанные с разрывом электрической цепи.

Замена подшипника редуктора

Подшипники являются очень важными элементами электроинструмента. После поломки подшипника его немедленно нужно заменить, так как его неисправность может привести к другим механическим поломкам и к повреждениям статора и ротора. Отрицательное влияние на подшипники может оказывать:

• Длительная эксплуатация болгарки с высокой нагрузкой;
• Недостаток смазочного материала;
• Попадание инородных частиц;
• Повышенная скорость вращения.

После износа или разрушения подшипника появляется неприятный посторонний шум. Проверить состояние подшипника можно после разборки болгарки и проверки люфта подшипника на валу. При покачивании подшипника в разные стороны люфт должен отсутствовать или быть минимальным. После обнаружения неполадок подшипника его необходимо поменять, используя при этом съемник, а обойму разрушенного подшипника можно изъять с помощью метчика, вкрученного в обойму. Снять подшипник можно и по народному методу, используя при этом два рожковых ключа, тиски и молоток.

Разборка и ремонт редуктора

Самое сложное при ремонте редуктора — это снять шестерни и изъять опорный подшипник. Для разборки необходимо снять крышку и отсоединить корпус статора от ротора. Далее нужно открутить гайку крепления ведущей шестерни, если она предусмотрена конструкцией. В крышке редуктора находится подшипник, который вытягивается после снятия стопорного кольца. Ведомая большая шестерня крепится стопорным кольцом, и при помощи подручных инструментов его можно снять. Шестерня запрессовывается на шпиндель и крепится шпонкой.

В некоторых типах болгарок шестерня может крепиться резьбовым соединением. Ремонт шестерен заключается в их замене. Стопорный фиксатор необходим для удобства крепления рабочего диска фланцевым креплением. Фиксатор представляет собой шток с пружиной и при надобности путем нажатия на него препятствует вращению рабочего вала. Такой фиксатор починить почти невозможно, он подлежит замене.

Основные неисправности и ремонт болгарки своими руками

В последнее время угловая шлифмашинка стала привычным инструментом и для простого обывателя. Благодаря этому электроинструменту можно выполнять разные работы столярного и слесарного типа, а его простота и многофункциональность обуславливает большую популярность в быту.

В процессе длительной эксплуатации оборудования детали изнашиваются, а в некоторых случаях приходят в негодность. Поэтому часто приходится не только менять щетки, но и делать ремонт якоря болгарки своими руками. Ремонт болгарки нужно выполнять осторожно и внимательно для предотвращения негативных последствий и появления более сложных поломок.

Неисправны графитовые щетки

Основной причиной неисправности могут быть щетки. В зависимости от нагрузок и длительности работы болгарки щетки могут прослужить полгода, год или два, потом износиться, а инструмент может перестать работать. Замена старых деталей на новые производится при отключенном кабеле и разобранном корпусе. При помощи отвертки нужно отвинтить щеткодержатели и изъять старые щетки. Они также могут быть закрыты заглушками в корпусе, и тогда корпус разбирать не придётся.

Щетки должны меняться только на аналогичные по размеру и материалу изготовления, а после замены щетки притирают — болгарка некоторое время работает на холостом ходу. При неисправной кнопке пуска работать болгаркой запрещается, так как это может привести к заклиниванию отрезного диска, его разрушению и непредсказуемым последствиям. Регулятор скорости — это устройство плавного пуска болгарки, и после возникновения неисправностей в его работе он требует замены, так как ремонт будет затруднительным и почти невозможным.

Механические неисправности болгарки

Чтобы определить неисправность такого типа? нужно разобрать корпус болгарки и корпус редуктора болгарки, который изготавливается из металлического сплава.

Основные механические поломки относятся к таким частям болгарки:

• Редуктор;
• Стопорная кнопка — фиксатор шпинделя;
• Фланцевый крепеж инструмента;
• Подшипники вала якоря.

Шлифовальный инструмент часто подвергается поломкам? и наиболее распространенной причиной является разрушенный подшипник редуктора или его износ. Такие неисправности вызываются при чрезмерной нагрузке на технику в процессе работы. В таком случае также могут изнашиваться и разрушаться зубья шестерни редуктора. Принцип ремонта заключается в процессе замены деталей, и при этом не требуются специальные навыки.

Не включается болгарка? Все просто! Устраняем за 10 минут!

Проверка и ремонт коллектора

Для осмотра коллектора необходимо извлечь ротор, разобрав при этом корпус и редуктор. При выявлении канавок на коллекторе он протачивается на токарном станке, а незначительные повреждения устраняются шлифовкой. Для шлифовки поверхности коллектора вал ротора закрепляется в патроне дрели, а шлифование производится стеклобумагой. При проведении шлифовки и токарных работ не допускается биение и смещение центра обрабатываемой детали, а перед работой необходимо снимать подшипники с вала ротора.

После проведения работ нужно очистить поверхность мягкой ветошью и убрать заусеницы на ламелях.

Почему болгарка потеряла мощность. Диагностика ротора

Как известно, нет ничего вечного и даже инструменты брендовых производителей ломаются, не говоря уже о так называемом «ширпотребе». И болгарка (угловая шлифовальная машина). не исключение. К стати, называть УШМ «болгаркой» стали во времена Союза, потому что тогда этот инструмент выпускался в Болгарии и оттуда поставлялись первые модели. Болгарка, как инструмент, получила очень большое распространение благодаря своей многофункциональности и удобству в работе. Так же существует много разновидностей и моделей болгарок, однако принцип работы и устройство принципиально не отличается. Поэтому рассмотрев устройство инструмента, возможные неисправности и способы ремонта, их можно применять к любой модели болгарки.

Устройство болгарки сравнительно простое. Основу инструмента составляет ее корпус, внутри которого находится электродвигатель, устройство пуска и шестеренчатая передача на шпиндель, на который крепят различные насадки.

Корпус выполняется из крепкой ударопрочной пластмассы. В зависимости от мощности, бывают различные габариты и форма инструмента. Некоторые модели обладают регулятором угловой скорости, который предназначен для оптимального выбора оборотов, при различных видах работы.
Еще одним компонентом может быть редуктор. Редуктор предназначен для создания оптимальных условий передачи вращения от ротора электродвигателя к режущему или шлифовальному кругу. При этом происходит снижение количества оборотов на выходном валу редуктора. Правильно подобранная скорость вращения и диаметр круга. залог максимально эффективной работы инструмента.

Кнопка для замены рабочего диска при нажатии на которую блокирует диск в определенном положении, не давая ему прокручиваться при снятии.

Предохранительная муфта служит ограничителем при внезапно возникшем реактивным крутящим моментом. По другому, при заклинивании диска в материале резко начинает вращаться сама болгарка, что может привести к травме работника. Эта муфта не допускает такого вращения.

Электродвигатель стандартно состоит из статора и ротора. Статор располагается в направляющих приливах пластмассового корпуса болгарки. С тыльной стороны статора имеется специальное устройство, называемое щеточным механизмом. В нем расположены медно–графитовые щетки. Щетки необходимы для передачи напряжения ротору через коллекторный узел.

Ротор находится внутри статора и закреплен в корпусе в подшипниковых узлах, которые выполнены вставлены непосредственно в корпус инструмента. Передний подшипниковый узел обычно делают в металлической пластине, или же, эта пластина может быть выполнена из алюминиевого сплава.

Корпус редуктора болгарки почти всегда выполняется из алюминиевого сплава и имеет несколько резьбовых отверстий для крепления дополнительной ручки. Вворачивая рукоятку в различные отверстия можно изменять плоскости расположения при работе.

Редуктор представляет собой две шестерни, с помощью которых изменяется направление выходного вала на 90 градусов и понижается скорость вращения. Отношение количества зубьев первичной шестерни к количеству зубьев вторичной шестерни называется коэффициентом передачи редуктора.

Поломка кнопки фиксации шпинделя

Кнопка фиксации шпинделя предназначена главным образом для быстрого снятия рабочего инструмента болгарки. Причинами ее поломки чаще всего являются нажатие на нее в момент вращения диска, а также попытка снять диск, нажимая на нее. Ремонту кнопка фиксации шпинделя болгарки не подлежит. Ее можно только заменить

УШМ работает урывками

Если УШМ работает урывками, то причина может заключаться в плохом контакте электрических щеток или же недостаточно электрическом напряжении. В ряде случаем к тому, что УШМ начинает работать урывками, приводит засорение ротора (вместе с падением уровня мощности происходит и падение оборотов).

В этом случае рекомендуется заменить щетки, блок регулятора оборотов, обжать все контакты или же почистить ротор.

Не включается болгарка причины — Ваша техника

Углошлифовальная машина («болгарка», УШМ) – электрический инструмент, необходимый для ручной резки, зачистки и шлифовки различных материалов. В зависимости от типа применяемого круга, его используют для работы с металлом, камнем, бетоном. Различают модели бытового и профессионального применения. Диапазон диаметров круга – 115-230 мм. Как и другой инструмент, «болгарки» не работают, сильно греются или шумят по разным причинам – из-за несоблюдения правил эксплуатации, слишком интенсивных нагрузок, естественного износа деталей узлов.

Конструкция угловой шлифовальной машинки (болгарки)

К основным элементам конструкции болгарки можно отнести:

• Корпус.
• Электродвигатель.
• Редуктор и корпус редуктора.
• Колесо регулировки оборотов.
• Кнопка пуска.
• Кнопка быстрой замены диска.
• Гайка зажима рабочего диска.
• Защитный кожух, рукоятки.
• Электропривод (кабель) к сети электроэнергии.

Теперь когда мы разложили конструкцию инструмента по «полочкам» остается кратко описать назначение того или иного элемента.

• Корпус болгарки изготовлен из высококачественного ударостойкого пластика и служит для размещения в нем электродвигателя, кнопки пуска, колеса регулировки оборотов, фиксации электрокабеля. Состоит из двух частей, скрепленных между собой саморезами. В месте расположения электродвигателя в корпусе имеются прорези для его охлаждения.
• Электродвигатель для болгарки конструктивно выполнен по классической схеме: ротор, статор, щетки, контактные колодки, термозащита. На якоре ротора находятся подшипники, коллектор и шестерня передачи вращения электродвигателя на ведомую шестерню редуктора. Знать устройство

Перестала работать болгарка причины – Не включается болгарка причины — Ваша техника

Почему «болгарка» греется?

Электродвигатель перегревается в следующих случаях:

• Некорректный рабочий режим. В результате слишком высоких нагрузок перегорают обмотки двигателя.
• Разрушение подшипников якоря. Результат – затруднение работы двигателя и, как следствие, его перегрев.
• Засорение вентканалов, через которые к электродвигателю поступает воздух, выполняющий функции охладителя.
• Замыкание витков статорных и роторных обмоток.

Редуктор УШМ перегревается из-за недостатка смазки или ее плохого качества.

Что такое парктроники?

Прежде чем переходить к причинам поломок, кратко рассмотрим, что из себя представляет устройство.

Парктроники или парковочный радар – это система бесконтактных датчиков, ультразвуковых или электромагнитных, которая сканирует пространство в радиусе своей зоны чувствительности на наличие посторонних объектов. При обнаружении последних начинает работать звуковой индикатор, а, если комплект включает графический дисплей, расстояние до препятствия отображается на цветной сегментированной шкале. Так, парктроники позволяют водителю безопасно маневрировать автомобилем в условиях ограниченного пространства, в том числе, при движении задним ходом.

Устройство – нехитрое по комплектации. Есть несколько видов сенсоров: они бывают ультразвуковыми или электромагнитными. Вторые крепятся к магнитной ленте, выполняющей роль антенны, первые монтируются, каждый по отдельности. Кстати, электромагнитные датчики можно разместить с внутренней стороны кузова, а вот ультразвуковые должны располагаться снаружи, поэтому они требуют сверления в бампере отверстий.

Датчики размещают на переднем или заднем бампере авто (или комплексно), а провода от них тянут в салон к блоку управления. Там же устанавливают индикатор – зуммер (звукоизлучатель), LED-дисплей (с графической шкалой) или ЖК-монитор. Электронный блок соединяют кабелем с фонарями заднего хода (для подключения задних парктроников) и лампами стоп сигнала или поворотников (для передних сенсоров).

Вот и все. Парковочный радар работает автоматически, как только рычаг коробки переводится в режим движения задним ходом, или скорость движения машины снижается ниже 20 км/ч.

Далее, давайте рассмотрим основные причины, почему такой простой механизм, как парктроник, перестал работать.

Не работают датчики

• Ультразвуковой датчик мог загрязниться. Он крепится снаружи, поэтому на него легко могла налипнуть грязь, пыль, лед, снег. Чувствительность гаджета могла снизиться. А еще, наледь на сенсоре является частой причиной ложных срабатываний или ситуаций, когда парктроник не выключается. Система распознает лед, как потенциальный объект столкновения, причем, расположенный опасно близко, поэтому и истошно вопит, честно выполняя свою задачу.
• В места врезки сенсоров, из-за нарушения герметичности и изоляции, могла попасть вода или влага. Причиной может стать износ, небрежная эксплуатация или, даже, слишком интенсивная мойка кузова. Вода могла стать причиной замыкания проводки или полного вывода устройства из строя.
• Вспомните, не ударяли ли вы корпус авто в местах размещения парктроников. Они могут не работать из-за механического повреждения, перекоса, проваливания внутрь места врезки.
• Проблема с парктроником может возникнуть по причине неустойчивого крепления, когда датчики болтаются в корпусе.
• Также не стоит исключать и вариант наличия заводского брака. Хорошо, если проблема проявилась сразу. Хуже, если парковочный радар работал, но вдруг перестал. В этом случае установить в качестве причины заводской брак, будет крайне сложно.

А еще, об «умершем» датчике может свидетельствовать сообщение на экране индикатора «ошибка парктроника Е1». Коды ошибок смотрите в руководстве по эксплуатации своего автомобиля, в разделе парковочного ассистента (у разных брендов называется по-разному, но похоже). Например на Volvo появляется надпись «Park Assist Service Requ 106».

Причины, почему не работает парктроник, и пути их решения

Если у вас не работает парктроник, причина может заключаться в неполадках со стороны датчиков, блока управления или системы индикации. Или же, приключился сбой с проводкой.

Не работает проводка

Если ваш парктроник внезапно перестал пищать, начинать искать, в чем причина, следует с проводки. В каком-то месте мог произойти обрыв или перебой. В числе других причин – отошли или окислились контакты, сорвалась изоляция, оборвался основной кабель питания.

Если парктроники не работают и не включаются при включении, конкретно, задней передачи, вероятно оборвался провод, который питает систему от огней заднего хода. Аналогичная причина могла приключиться и с кабелями, ведущими к поворотникам или стоп-огням (если не работает передний датчик).

Пути решения

Итак, мы перечислили основные причины, из-за которых часто глючит парктроник. Теперь обозначим все возможные пути решения:

• Чтобы сенсоры работали, их нужно почистить, внешне и изнутри. Для этого придется выполнить демонтаж, предварительно, сняв бампер. Датчики протирают мягкой ветошью, просушивают, удаляют наждачной бумагой следы окиси, наросты. Чтобы освободить локаторы от наледи, загоните авто в теплый бокс, и хорошенько просушите элементы (демонтаж не нужен).

• Чтобы восстановить изоляцию в местах врезки, когда будете вставлять сенсоры назад, используйте герметик.
• При подозрении на перекос или нарушение устойчивости крепления, следует отрегулировать посадку датчиков.
• Если вы поняли, что датчик не работает по отобразившемуся на экране коду, придется обращаться в сервисный центр.
• Блок управления, а также монитор, зуммер или LED-дисплей можно разобрать, очистить мягкой щеточкой от пыли, зашкурить места видимых окислений наждачной бумагой. Нелишней станет сушка устройства в теплом помещении;

• Хорошенько изучите настройки гаджета, снизьте порог чувствительности мануально, откалибруйте точность;
• Если парктроник перестал работать после замены аккумулятора, попробуйте выполнить сброс настроек гаджета до заводских. Еще один нехитрый выход – отключение/подключение аккумулятора. Этот метод на удивление часто работает – системные ошибки бесследно исчезают.
• Если электронный блок после всех произведенных манипуляций по-прежнему не работает, увы, обращения к квалифицированным мастерам не избежать. Они произведут ремонт или замену датчиков.
• Если вы пришли к выводу, что парковочный радар не работает из-за проводки, придется проверить все кабели. Прозвонить мультиметром каждый проводок от сенсора к блоку управления, а также кабеля от блока к фарам. При необходимости, проводку полностью реставрируют.

Диагностика

Проверить работоспособность сенсоров можно тактильно. Во-первых, при активации, если слегка их коснуться, должна ощущаться легкая вибрация. Во-вторых, часто можно расслышать ритмичные щелчки. В крайнем случае, датчики демонтируют и проверяют каждый мультиметром.

Узнать, нормально ли работает электронный блок, поможет опция самодиагностики. Запустите ее принудительно, через настройки и дождитесь результата.

Если ваше устройство не имеет эту функцию, придется наблюдать и тестировать парктроники, как говорится, «в бою». Поставьте любое неопасное препятствие и проверьте, будет ли радар работать, обнаружит ли его присутствие в зоне своей чувствительности.

Распространенные причины

Неисправности парктроника случаются по причине сбоя в работе основных компонентов устройства.